Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[Ketku-]

Nyt on mun kone lopullisesti valmis, TOISTAISEKSI, alkaa ideat loppua edes mitä tuohon voisi laittaa enää.. Alkaa meinaa jäähdytys olemaan ihan tapissa lähestulkoon.
CE420 & 2x XE480 - Olihan homma saada nuo XE letkut tuolta alhaalta kun ei saa tuota kovalevy kehikkoa irti, naurattaa kyllä ettei saa ja kotelo kumminkin 570€.. Säästöä!

EDIT:
Vedenlämpö 24-25c IDLE (Pumppu 60% ja tuulettimet 25%)
Vedenlämpö 27-30c Pelatessa keskimäärin (Pumppu 60% ja tuulettimet 40-50%)

Onko ideoita enää kellään mitä tähän voisi lisätä vai jääkö enää jäljelle kuin kovaa ajoa ainoastaan?

 

[Kassinen4]

Onko ideoita enää kellään mitä tähän voisi lisätä vai jääkö enää jäljelle kuin kovaa ajoa ainoastaan?

Kovat putket?

Edit. Itse laittaisin myös lisää ledejä, koska tykkään niistä. Esim. ledinauhoja.

 

[Charun]

Onko ideoita enää kellään mitä tähän voisi lisätä vai jääkö enää jäljelle kuin kovaa ajoa ainoastaan?

Kovat putket ja muistit vesille..?

 

[The Groke]

Onko ideoita enää kellään mitä tähän voisi lisätä vai jääkö enää jäljelle kuin kovaa ajoa ainoastaan?

Do you have a minute to talk about our lord and savior?

 

[JeanS]

Do you have a minute to talk about our lord and savior?

Eikös tälläinen olisi vielä kovempi;

Alphacool Eiszeit 2000 Chiller -kompressorijäähdytin, musta - 1 049,00€

Alphacool Eiszeit on kompressorijäähdytin, joka tarjoaa maksimissaan 1500W jäähdytystehoa! Integroitu pumppu ja säiliö! HUOM! Lämpötilaa EI VOI asettaa alle 20°

www.jimms.fi

Itse olen vähän miettinyt tollaista extreme jäähdytykseksi. Onko tolla mitään huonoja puolia?

 

[saaria]

Eikös tälläinen olisi vielä kovempi;

Alphacool Eiszeit 2000 Chiller -kompressorijäähdytin, musta - 1 049,00€

Alphacool Eiszeit on kompressorijäähdytin, joka tarjoaa maksimissaan 1500W jäähdytystehoa! Integroitu pumppu ja säiliö! HUOM! Lämpötilaa EI VOI asettaa alle 20°

www.jimms.fi

Itse olen vähän miettinyt tollaista extreme jäähdytykseksi. Onko tolla mitään huonoja puolia?

Melutaso: 65 dB(A)

 

[juusteri]

Eikös tälläinen olisi vielä kovempi;

Alphacool Eiszeit 2000 Chiller -kompressorijäähdytin, musta - 1 049,00€

Alphacool Eiszeit on kompressorijäähdytin, joka tarjoaa maksimissaan 1500W jäähdytystehoa! Integroitu pumppu ja säiliö! HUOM! Lämpötilaa EI VOI asettaa alle 20°

www.jimms.fi

Itse olen vähän miettinyt tollaista extreme jäähdytykseksi. Onko tolla mitään huonoja puolia?

Ääni 65 db kuulostaa aika kovalta

 

[Carlos]

Joo toi pitäs jemmaa jonnekki aika hyvään paikkaan jos meinais asua samassa kämpässä tai käyttää daily systeemissä. Ja hirveen suurta etua ei tolla saa kellotelussa kun min lämpötila-asetus on 20C. Moralla tms pääsee todella lähelle tota käytännössä täysin hiljaisella melutasolla.

 

[Eas]

JeanS
Melutaso 65dB ???
Pitää piilottaa johonkin hiton kauas.
Ainakin tuo tökkäs hinnan lisäksi tietty.

 

[The Groke]

Chillereissä alkaa tulla myös Ihan Uusia Haasteita kun nesteen lämpötila alkaa tippua sub-ambientiksi. Mora ny on kuitenkin vain isohko radiaattori. Jos haluaa Vielä Isompaa, niin ensin katse kohti Gigantia - enkä tarkoita sitä norjalaista asiakaspalveluparatiisia.

 

[Ketku-]

Kovat putket?

Edit. Itse laittaisin myös lisää ledejä, koska tykkään niistä. Esim. ledinauhoja.

Edellinen kotelo oli niin RGB hulluus, toki nuo Arctic tuulettimet pystyisi vaihtamaan RGB. Nykyään tämmöinen vähän hillitympi mukavampi.. Varsinkin kun se on tuolla Sähköpöydän alla keskellä niin ei tule katseltua niin paljon sinne, meinaa tuota ei ihan pöydälle uskalla nostaa, painaa laskujen mukaan 40-45kg.

Nuo kovat putket oli alunalkaen oikeasti mietinnän alla kun tämän Corsair 1000D ostin, kun olisi tilaa reilusti ja laittaa hienosti..
Todellisuus iski ja hermot ei riitä siihen hommaa, varsinkin kun ovat tunnetusti vuotavia ja sittenkun tulee näitä ahaa elämyksiä vaihtaa komponentteja vähän väliä tai lisäillä. Sitten pitäisi ostaa kaikki liittimet taas uusiksi.

Do you have a minute to talk about our lord and savior?

Rex, sulta ei kyllä ideat lopu. Tommonen Mo-Ra ei vaan kyllä hivele omaa silmää yhtään, vaikka maalaisi possun väriseksi.

Kovat putket ja muistit vesille..?

Tämä on käynyt mielessä, mutta jotenkin nuo yli 500e muistit ei lämmittänyt ajatusta jos käykin joku moka niiden rivojen irrottamisessa.

 

[The Groke]

ovat tunnetusti vuotavia ja sittenkun tulee näitä ahaa elämyksiä vaihtaa komponentteja vähän väliä tai lisäillä. Sitten pitäisi ostaa kaikki liittimet taas uusiksi.

Rex, sulta ei kyllä ideat lopu. Tommonen Mo-Ra ei vaan kyllä hivele omaa silmää yhtään, vaikka maalaisi possun väriseksi.

Kovat putket vuotaa täsmälleen yhtä paljon kuin pehmeät. Sen verran ärsyttäväksi niiden kanssa konfiguraatiomuutokset kuitenkin tulivat, että vaihdoin itse frostatut akryyliputket ZMT:hen viime päivityksessä.

Mo-Ran ulkoasu on toki makuasia, mutta aika hillitty se valkoisena pöydän alla on, ei se itseä häiritse yhtään. Gigant olisi sitten jo eri tasolla monumentti.

 

[Ketku-]

Kovat putket ja muistit vesille..?

Kovat putket vuotaa täsmälleen yhtä paljon kuin pehmeät. Sen verran ärsyttäväksi niiden kanssa konfiguraatiomuutokset kuitenkin tulivat, että vaihdoin itse frostatut akryyliputket ZMT:hen viime päivityksessä.

Mo-Ran ulkoasu on toki makuasia, mutta aika hillitty se valkoisena pöydän alla on, ei se itseä häiritse yhtään. Gigant olisi sitten jo eri tasolla monumentti.

Juuri näin, kaikki muutokset ovat niiden kanssa sitten todella ärsyttäviä kuten sanoit..
Pysytään toistaiseksi 12/16 EKn läpinäkyvässä letkussa ja näissä radeissa. Vaikka toi matolaatikko painaakin kokonaisuudessaan nopeasti laskettuna 40-45kg, onneksi ei tule kovin usein siirrettyä.

 

[Quattra]

Tulipa itsekin siirryttyä AIO:sta custom looppiin. Aikaisemmin ajossa oli 3 vuotta Corsair H115i(?) (280mm) AIO ja sen korvasi EK:n setti. 2x360SE radit ja sitten muut rojut siihen päälle. Black&White teemalla mentii ja tämmöinen siitä sitten lopulta muodostui O11D Miniin:

Lämmöt tippui CPU:n 90C:sta->60C (9900K kellotettu) rasituksessa ja näyttis (2080) 83C throttlauksesta 50C lämpöihin. Melutaso on lähinnä D5-pumpun ääni (1500rpm). Suht tyytyväinen olen.

 

[Ketku-]

Tulipa itsekin siirryttyä AIO:sta custom looppiin. Aikaisemmin ajossa oli 3 vuotta Corsair H115i(?) (280mm) AIO ja sen korvasi EK:n setti. 2x360SE radit ja sitten muut rojut siihen päälle. Black&White teemalla mentii ja tämmöinen siitä sitten lopulta muodostui O11D Miniin:


Lämmöt tippui CPU:n 90C:sta->60C (9900K kellotettu) rasituksessa ja näyttis (2080) 83C throttlauksesta 50C lämpöihin. Melutaso on lähinnä D5-pumpun ääni (1500rpm). Suht tyytyväinen olen.

Makea kieltämättä ja yksinkertaisen siisti.
Onko vedenlämpötila anturia? Ihan mielenkiinnosta kysyn että paljon se näyttäisi.

 

[Quattra]

Makea kieltämättä ja yksinkertaisen siisti.
Onko vedenlämpötila anturia? Ihan mielenkiinnosta kysyn että paljon se näyttäisi.

On joo lämpötila-anturi. Idlenä 26C ja rasituksessa 39C nykysellä fancurvella.

 

[Ketku-]

On joo lämpötila-anturi. Idlenä 26C ja rasituksessa 39C nykysellä fancurvella.

Kuulostaa kyllä hyvältä tuommoiseen pieneen koteloon

 

[Tarmo T]

Aloin rakentamaan elämäni ensimmäistä custom loopia Fractal Define 7:ään. Ensin hankin 360 ja 240 mm radit ja niihin noctuan föönit. Ajattelin laittaa 240 mm eteen sisääntuloksi ja 360 kattoon poistoksi. Tästä päättelin, että kotelo tarvitsee lisää ilmaa sisään alipaineen välttämiseksi, etenkin kun edessä oleva ovi ja suodatin blokkaa ilmaa pahasti. Ratkaisu oli luonnollisesti laittaa pari 140 mm tuuletinta pohjalle, jotka siellä itse asiassa jo oli, koska Define 7:n ilmanvaihto ilman niitä on kehno.

No, koska on kaksi tuuletinta niin miksi ei laittaisi niihin radia niihin kiinni, järkeilin, joten ostin vielä 280-millisen. Ja kun tällaiseen pöljään turhuuteen kuin vesijäähdytys lähtee, liika on ainoa järkevä ratkaisu. Ajattelin, että jos laitan 280-millisen eteen niin kyllä minä tunkkaan jotenkin sen 240-millisen alas virtalähteen viereen, kun sinne kerrsn mahtuu hyvin 2 kpl 140 mm tuuletinta - vaikka define 7:n manuaali ei listannut sitä mahdolliseksi. Joskus pitäisi uskoa manuaaleja, ehkä.

Eihän se 240 tietenkään pohjalle mahtunut, jos 280 on edessä, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää uuden, suuremman kotelon hankinta - yhdestä radista luopuminen ei tietenkään ole enää tässä vaiheessa optio. En tarvitse akvaariota ja diskovaloja vaan ennemmin hiljaisen ja huomaamattoman näköiösen kotelon, johon menee helposti 360+280+240 radit. O11 Dynamic / XL olisi luonnollinen valinta, mutta sitä on sanottua meluisaksi. Define 7 XL olisi yksi vaihtoehto, sinne menee nuo radit manuaalin mukaan. Mutta mitä muita hyviä vaihtoehtoja olisi hiljaiseksi, diskreetin näköiseksi rungoksi kokonaan vesijäähdytteiselle koneelle? Ovatko nuo O11D/XL sellaisia, että pumpun pulputukselta ei saa nukuttua?

 

[edup]

Aloin rakentamaan elämäni ensimmäistä custom loopia Fractal Define 7:ään. Ensin hankin 360 ja 240 mm radit ja niihin noctuan föönit. Ajattelin laittaa 240 mm eteen sisääntuloksi ja 360 kattoon poistoksi. Tästä päättelin, että kotelo tarvitsee lisää ilmaa sisään alipaineen välttämiseksi, etenkin kun edessä oleva ovi ja suodatin blokkaa ilmaa pahasti. Ratkaisu oli luonnollisesti laittaa pari 140 mm tuuletinta pohjalle, jotka siellä itse asiassa jo oli, koska Define 7:n ilmanvaihto ilman niitä on kehno.

No, koska on kaksi tuuletinta niin miksi ei laittaisi niihin radia niihin kiinni, järkeilin, joten ostin vielä 280-millisen. Ja kun tällaiseen pöljään turhuuteen kuin vesijäähdytys lähtee, liika on ainoa järkevä ratkaisu. Ajattelin, että jos laitan 280-millisen eteen niin kyllä minä tunkkaan jotenkin sen 240-millisen alas virtalähteen viereen, kun sinne kerrsn mahtuu hyvin 2 kpl 140 mm tuuletinta - vaikka define 7:n manuaali ei listannut sitä mahdolliseksi. Joskus pitäisi uskoa manuaaleja, ehkä.

Eihän se 240 tietenkään pohjalle mahtunut, jos 280 on edessä, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää uuden, suuremman kotelon hankinta - yhdestä radista luopuminen ei tietenkään ole enää tässä vaiheessa optio. En tarvitse akvaariota ja diskovaloja vaan ennemmin hiljaisen ja huomaamattoman näköiösen kotelon, johon menee helposti 360+280+240 radit. O11 Dynamic / XL olisi luonnollinen valinta, mutta sitä on sanottua meluisaksi. Define 7 XL olisi yksi vaihtoehto, sinne menee nuo radit manuaalin mukaan. Mutta mitä muita hyviä vaihtoehtoja olisi hiljaiseksi, diskreetin näköiseksi rungoksi kokonaan vesijäähdytteiselle koneelle? Ovatko nuo O11D/XL sellaisia, että pumpun pulputukselta ei saa nukuttua?

En nyt ota kotelovalintaan niinkään kantaa, mutta ei se pelkkä radien määrä tee onnelliseksi. Tuolla kuvaamallasi setupilla nyt puhaltelet sen yläradin läpi valmiiksi eturadin lämmittämää ilmaa, ja heität hukkaan merkittävän määrän jäähdytystehoa sitä kautta. Parempi laittaa ne radit niin, että kaikki saa viileintä mahdollista ilmaa. Kotelosta ja filttereistä riippuu sitten että mitä se milloinkin tarkoittaa.

 

[bumbasaur]

Mutta mitä muita hyviä vaihtoehtoja olisi hiljaiseksi, diskreetin näköiseksi rungoksi kokonaan vesijäähdytteiselle koneelle? Ovatko nuo O11D/XL sellaisia, että pumpun pulputukselta ei saa nukuttua?

Itellä vähän sama tilanne. Kavereiden avoimien koppien vesijäähyjä kuunnellessa sieltä kuuluu ne muutkin siritykset todella helposti läpi. Oma define r7 on 3090 ja 5900x seteillä ilmajäähyillä idlessä hiljaisempi seinien takia ja peleissä aika samalle tasolle ylletään kun gpu käynnistyy siihen 30%-40% fan speediin. Toki kelloja saisi vedellä lisää samaan äänimäärään. Nää kuulojutut kun on sen verran henkilökohtaisia, että gamers nexuksen nearly silent 30db ei kyllä ihan vastaa omaa käsitystä täysin hiljaisesta kun ei kodissa ole sitä äänekästä ilmastointia taustalla.

 

[Quattra]

Aloin Ovatko nuo O11D/XL sellaisia, että pumpun pulputukselta ei saa nukuttua?

Veikkaan että näissä äänenvaimennus on samaa tasoa kuin omassa O11D Minissä. Tuo D5 pumppu on tosiaan äänekkäin komponentti vrt. 6xP12 @ 800-1200rpm. Minulla tuo pumppu on ylläolevalla tavalla asennettu eli on heti tuon kyljen ilmanottoaukon takana. Ajan tuota pumppua noin 1200-2000rpm välillä CPU lämpöjen perusteella. Tuolla tavalla ajettuna tuo on melko äänetön. 4500rpm oli melkonen lotina ja ilmakuplien roplatus. Lisäksi tuo 120FLT tankki on vähä liian pieni kovalle kierrolle. Eli senkin takia pidettävä maltillisina nopeus.

 

[Ketku-]

Onko täällä kukaan laittanut RAM vedelle? Nuo omat G.Skill Royal olisi harkinnassa nyt tosissaan, niin vähän kuumottaa ajatus.

 

[The Groke]

Veikkaan että näissä äänenvaimennus on samaa tasoa kuin omassa O11D Minissä. Tuo D5 pumppu on tosiaan äänekkäin komponentti vrt. 6xP12 @ 800-1200rpm.

Ovatko nuo O11D/XL sellaisia, että pumpun pulputukselta ei saa nukuttua?

Ei tuo O11D maailman hiljaisin kotelo ole, mutta D5 40% nopeudella ei kuulu. Samoin 6xP12 500 RPM nopeudella täysin kuulumattomissa, 800 RPM on vaimea suhina, 1000+ RPM alkaa kuulua "selvästi". 2x360 30mm radeilla ei pysynyt äänettömänä täydellä kuormalla vaan föönit joutuivat tuonne 800-1000 -välille kiertämään. Eihän sellasta meteliä ihminen kestä, joten Mo-Ra.

Disclaimer: tuosta 2x360 -setupista jouduin jo kauan sitten poistamaan pyörivät levyt kun ne pitivät ihan liian kovaa meteliä suhteessa muuhun koneeseen...

 

[The Groke]

Muistit ei ole vesillä. Eipä siitä isojen poikien mukaan mitään hyötyä olisikaan, paisti jos tykkää.

Juu, se on ilmakupla. Perhana ei suostu lähtemään sieltä millään.

 

[Tarmo T]

En nyt ota kotelovalintaan niinkään kantaa, mutta ei se pelkkä radien määrä tee onnelliseksi. Tuolla kuvaamallasi setupilla nyt puhaltelet sen yläradin läpi valmiiksi eturadin lämmittämää ilmaa, ja heität hukkaan merkittävän määrän jäähdytystehoa sitä kautta. Parempi laittaa ne radit niin, että kaikki saa viileintä mahdollista ilmaa. Kotelosta ja filttereistä riippuu sitten että mitä se milloinkin tarkoittaa.

Tämä on kiinnostava kysymys, kuinka paljon sisään tuleva ilma todella ehtii lämmetä, jos jäähdytysnesteen ja ulkopuolen delta on 5-10 astetta. Asiasta tuntuu olevan varsin erilaisia näkemyksiä foorumeilla ja esim. JayTwoCents, jota ainakin joku pitänee jonkinlaisena alueen asiantuntijana, rakensi vesijäähdytys 101 -videollaan laitteiston, jossa oli 2 radia puhalsi sisään (sivulla ja edessä) ja yksi ulos (katossa). Jotta kaikki radit voisivat työntää ilmaa joko sisään tai ulos, tarvittaisiin merkittävä määrä muita tuulettimia puhaltamaan vastakkaiseen suuntaan, mihin harvassa kotelossa olisi tilaa ja mikä myös vaikuttaisi melutasoon.

Define 7:ssä ainoa ratkaisu, jonka keksin, olisi puhaltaa alta ja edestä sisään radeilla ja päältä ja takaa ulos pelkillä tuulettimilla, jolloin etuovi ja tiiviste haittaisivat oleellisesti ilmavirtaa sisäänpäin ja 2 radin kapasiteetti jäisi rajalliseksi. En oikein keksi hyvää komboa, jossa yksi radi ei toisi ilmaa sisään.

Kuulen mielelläni esimerkkejä, miten olette ratkaisseet tämän laitteistoissa, joissa on kohtuullisen iso määrä jäähdytyskapasiteettia.

 

[The Groke]

Kuulen mielelläni esimerkkejä, miten olette ratkaisseet tämän laitteistoissa, joissa on kohtuullisen iso määrä jäähdytyskapasiteettia.

Ihan käytännön kokemuksena O11D:stä, kotelon sisälämpötila nousee kyllä aika nopeasti jos kaikissa sisäänotoissa on radiaattori. Käytännössä tämä työntää lämmintä ilmaa sille ulostuloradille. Luonnollisesti mitä enemmän ilmaa radiaattorin läpi työntää, sitä vähemmän sen ilman lämpötila nousee eli agressiivisilla käyrillä vaikutusta saa vähennettyä.

Omassa tämä on ratkaistu nyt niin, että katossa ja lattiassa on 360 radit exhaustina, sivusta 3x120 intake. Ja oikea jäähdytys tapahtuu sitten tuolla 420 MoRassa joka saa aina raitista ilmaa .

 

[Ketku-]

Ihan käytännön kokemuksena O11D:stä, kotelon sisälämpötila nousee kyllä aika nopeasti jos kaikissa sisäänotoissa on radiaattori. Käytännössä tämä työntää lämmintä ilmaa sille ulostuloradille. Luonnollisesti mitä enemmän ilmaa radiaattorin läpi työntää, sitä vähemmän sen lämpötila nousee eli agressiivisilla käyrillä vaikutusta saa vähennettyä.

Omassa tämä on ratkaistu nyt niin, että katossa ja lattiassa on 360 radit exhaustina, sivusta 3x120 intake. Ja oikea jäähdytys tapahtuu sitten tuolla 420 MoRassa joka saa aina raitista ilmaa .

Eli ymmärsinkö oikein, kotelo kun kotelo jos esimerkkinä on Radit edessä sekä katossa niin ne mielellään imee korvausilman ulkopuolelta ja perässä olevista tuulettimista radien tuottaman kuuma ilma kotelon sisään niin ulos?

 

[edup]

Tämä on kiinnostava kysymys, kuinka paljon sisään tuleva ilma todella ehtii lämmetä, jos jäähdytysnesteen ja ulkopuolen delta on 5-10 astetta. Asiasta tuntuu olevan varsin erilaisia näkemyksiä foorumeilla ja esim. JayTwoCents, jota ainakin joku pitänee jonkinlaisena alueen asiantuntijana, rakensi vesijäähdytys 101 -videollaan laitteiston, jossa oli 2 radia puhalsi sisään (sivulla ja edessä) ja yksi ulos (katossa). Jotta kaikki radit voisivat työntää ilmaa joko sisään tai ulos, tarvittaisiin merkittävä määrä muita tuulettimia puhaltamaan vastakkaiseen suuntaan, mihin harvassa kotelossa olisi tilaa ja mikä myös vaikuttaisi melutasoon.

Define 7:ssä ainoa ratkaisu, jonka keksin, olisi puhaltaa alta ja edestä sisään radeilla ja päältä ja takaa ulos pelkillä tuulettimilla, jolloin etuovi ja tiiviste haittaisivat oleellisesti ilmavirtaa sisäänpäin ja 2 radin kapasiteetti jäisi rajalliseksi. En oikein keksi hyvää komboa, jossa yksi radi ei toisi ilmaa sisään.

Kuulen mielelläni esimerkkejä, miten olette ratkaisseet tämän laitteistoissa, joissa on kohtuullisen iso määrä jäähdytyskapasiteettia.

Ei sinne vaadita merkittävää määrää tuulettimia puhaltamaan toiseen suuntaan, kotelot ei yksinkertaisesti ole niin tiiviitä ettäkö korvausilma ei löytäisi reittiään. (Ja vaikka olisikin niin radin läpi kulkeva ilmavirta on huomattavan pieni verrattuna siihen mitä saa "vastuksettomasta" tuuletinaukosta toiseen suuntaan.)

Ongelma toki sitten voi seurata siitä, jos puhaltaa ilmaa ulos kotelosta ja korvausilma tuleekin suodattamattomasta reiästä pölyn kanssa. Henkilökohtaisesti tämä on ratkaistu niin että radit puhaltaa kaikki sisään, jolloin kaikki sisäänotto tulee filtterien läpi, jolloin radit saa viileitä mahdollista ilmaa ja ainakaan mistään suodattamattomasta reiästä ei pölyä puske sisään.

 

[The Groke]

Eli ymmärsinkö oikein, kotelo kun kotelo jos esimerkkinä on Radit edessä sekä katossa niin ne mielellään imee korvausilman ulkopuolelta ja perässä olevista tuulettimista radien tuottaman kuuma ilma kotelon sisään niin ulos?

Mitä viileämpää ilmaa radille antaa, sitä tehokkaammin se toimii. Kerran pariloitu ilma ei ole enää yhtä viileää kuin uusi. Se kuinka iso merkitys tällä on on vähän niin ja näin, mutta jos neste on 30 asteista ja radin läpi työntää 30 asteista ilmaa, ihan hirmuisesti mitään ei tapahdu.

 

[nahkajesu]

Onko loppujen lopuksi mitään vaikutusta millä tavoin neste kiertää loopissa, pumppu > 2xradi > cpu > gpu > säiliö verratuna vaikka cpu ja gpu välissä radi tai millä tahansa kierrolla

 

[Ketku-]

Onko loppujen lopuksi mitään vaikutusta millä tavoin neste kiertää loopissa, pumppu > 2xradi > cpu > gpu > säiliö verratuna vaikka cpu ja gpu välissä radi tai millä tahansa kierrolla

Tätä aikoinaan itsekki mietin kun hyppäsin Custom Loop, mutta isot pojat täällä sanoi että, vedenlämpötila ainakin tasaantuu Loopissa oli kierto mikä tahansa.

EDIT: Mun mielestä Jayn on tehnyt tästä aiheesta YouTube videon vai mikä hän olikaan.

 

[The Groke]

Onko loppujen lopuksi mitään vaikutusta millä tavoin neste kiertää loopissa, pumppu > 2xradi > cpu > gpu > säiliö verratuna vaikka cpu ja gpu välissä radi tai millä tahansa kierrolla

Ehkä mut lasketaan jo keskikokoiseksi pojaksi. Loopin järjestyksellä ei ole väliä jos veden kiertonopeus on riittävä.

 

[nahkajesu]

Niin itsekkin päättelin ettei oikeastaa näin pienessä kierrossa ole väliä.

 

[Tarmo T]

Kiitos kommenteista kotelokysymykseen! Sain nyt nostettua eturadia sen verran, että alle menee 240-millinen ja putkikin näyttäisi mahtuvan vielä siihen kiinni. Käänsin kaikkien kolmen radin virtauksen ulkoa sisään. Viimeistään huomenna nähdään, miten ilmavirtaus toimii, kun alhaalla on suht vähän tilaa, edessä ovi, kaikissa sisääntuloissa suodatin ja kotelossa ylipaine.

 

[Tarmo T]

Niin itsekkin päättelin ettei oikeastaa näin pienessä kierrossa ole väliä.

Tuolta voi katsoa Jayn videon aiheesta:


Vastaus on selkeä ei ja siinä on tehty testi aiheen todistamiseksi.

 

[Ketku-]

Kiitos kommenteista kotelokysymykseen! Sain nyt nostettua eturadia sen verran, että alle menee 240-millinen ja putkikin näyttäisi mahtuvan vielä siihen kiinni. Käänsin kaikkien kolmen radin virtauksen ulkoa sisään. Viimeistään huomenna nähdään, miten ilmavirtaus toimii, kun alhaalla on suht vähän tilaa, edessä ovi, kaikissa sisääntuloissa suodatin ja kotelossa ylipaine.

Itselläni on näin kun kotelona 1000D:
Edessä olevat (8x Tuuletinta) 2x EK XE480 puhaltaa kylmän ilman sisään koteloon, Katossa olevat (3x Tuuletinta) 1x EK CE420 puhaltaa kylmän ilman sisään koteloon ja Perässä olevat (2x Tuuletinta) puhaltaa kaiken kotelon sisällä olevan ilman ulos.

 

[Ketku-]

Ehkä mut lasketaan jo keskikokoiseksi pojaksi. Loopin järjestyksellä ei ole väliä jos veden kiertonopeus on riittävä.

Tämä on aina kyllä ollut itselläni mielessä ja ei vieläkään en osaa sanoa omaa kokoonpanoon mikä on optimaalisin, jos ei ole virtausanturia/mittaria niin mistä sitä tietää mikä RPM/% on paras?
40-60% (1900-3000rpm) oikeastaan mulla ollut aina.

 

[The Groke]

Tämä on aina kyllä ollut itselläni mielessä ja ei vieläkään en osaa sanoa omaa kokoonpanoon mikä on optimaalisin, jos ei ole virtausanturia/mittaria niin mistä sitä tietää mikä RPM/% on paras?
40-60% (1900-3000rpm) oikeastaan mulla ollut aina.

"Riittävä" on paras. Jos looppi ei ole poikkeuksellisen ahdistava, niin yksi D5 ~50-60% teholla riittää hyvin. Omassa yksi pyöritti hommaa 55% tehoilla 50l/h, joka on täysin riittävä. Kierrossa on siis CPU, GPU, 2x360, MoRa 420, kaksi paria pikaliittimiä ja aika monta 90 asteen kulmaa. Lisäsin toisen pumpun koska kaksi on isompi luku kuin yksi ja jotain ihmisen pitää nysvätä.

Jos neste on järkevän lämpöistä ja komponenttien lämmöt ovat kurissa, niin virtaus on riittävä. Ei siitä tarvi sen enempää murehtia. Virtausnopeuden mittaaminen on säätämistä säätämisen ilosta (jossa ei sinänsä ole mitään vikaa). Jos haluaa varmistua riittävästä kierrosta, voi nesteen lämpötilaa mitata parissa paikassa kiertoa. Jos ne ovat (lähes) samat, kiertonopeus on riittävä. Jos eri osissa looppia on eri lämpötilat, on varsin todennäköistä, että enempi kiertonopeutta olisi parempi.

*muoks*
Aika paljon nestejäähdytyksen teoriasta selittää veden erittäin korkea ominaislämpökapasiteetti. Vesi kykenee varastoimaan hirvittävän määrän energiaa - mikä näkyy esim. siinä, kuinka hemmetin hankala on saada litra vettä kiehumaan liedellä. Asteen lämpötilamuutos vedessä on aika iso, lämpöenergiana. Tästä seuraa pari juttua;

• vesi ei lämpene kovin paljon kun se kulkee jäähdytyselementin läpi, mutta siitä huolimatta se vastaanottaa melkoisen määrän energiaa elementistä
• vesi ei jäähdy kovin paljon kun se kulkee radiaattorin läpi, mutta koska ilman ominaislämpökapasiteetti on matala, radiaattorin läpi kulkeva ilma lämpenee aika paljon enemmän kuin vesi jäähtyy (siis C -asteina)

Jos vesi kiertää hyvin hitaasti, se viettää enemmän aikaa sekä jäähdytyselementissä että radiaattorissa, jolloin lämpötilanvaihtelu nesteessä on suurempi kuin jos se kiertää nopeasti. Siksi siis "jos veden kiertonopeus on riittävä", nesteen lämpötila tasaantuu tehokkaasti koko loopissa.

Sitten vielä kolmas "juttu". Koska kuparin lämmönjohtokyky on erinomainen, nesteen kiertonopeuden lisääminen tekee pari asiaa

• komponentin lämpötila laskee
• loopin nesteen lämpötila nousee

Näistä jälkimmäinen saattaa yllättää jos kiertonopeutta nostaa jäähdytyksen parantamiseksi ja mittaa "vain" nesteen lämpötilaa. Käytännössä elementit pystyvät dumppaamaan lämpöä tehokkaasti nopeasti kiertävään nesteeseen, mutta ellei propellien nopeutta samalla nosta, radiaattorien lämmönsiirtokyky ei nouse yhtä paljon virtausnopeuden kasvaessa.

No haittaako se että vesi on 32 -asteista 31 -asteisen sijaan? Ei. Eikä haittaa 37 tai 38 astettakaan. Mutta saattaa hämmentää.

 

[Ketku-]

"Riittävä" on paras. Jos looppi ei ole poikkeuksellisen ahdistava, niin yksi D5 ~50-60% teholla riittää hyvin. Omassa yksi pyöritti hommaa 55% tehoilla 50l/h, joka on täysin riittävä. Kierrossa on siis CPU, GPU, 2x360, MoRa 420, kaksi paria pikaliittimiä ja aika monta 90 asteen kulmaa. Lisäsin toisen pumpun koska kaksi on isompi luku kuin yksi ja jotain ihmisen pitää nysvätä.

Jos neste on järkevän lämpöistä ja komponenttien lämmöt ovat kurissa, niin virtaus on riittävä. Ei siitä tarvi sen enempää murehtia. Virtausnopeuden mittaaminen on säätämistä säätämisen ilosta (jossa ei sinänsä ole mitään vikaa). Jos haluaa varmistua riittävästä kierrosta, voi nesteen lämpötilaa mitata parissa paikassa kiertoa. Jos ne ovat (lähes) samat, kiertonopeus on riittävä. Jos eri osissa looppia on eri lämpötilat, on varsin todennäköistä, että enempi kiertonopeutta olisi parempi.

*muoks*
Aika paljon nestejäähdytyksen teoriasta selittää veden erittäin korkea ominaislämpökapasiteetti. Vesi kykenee varastoimaan hirvittävän määrän energiaa - mikä näkyy esim. siinä, kuinka hemmetin hankala on saada litra vettä kiehumaan liedellä. Asteen lämpötilamuutos vedessä on aika iso, lämpöenergiana. Tästä seuraa pari juttua;

• vesi ei lämpene kovin paljon kun se kulkee jäähdytyselementin läpi, mutta siitä huolimatta se vastaanottaa melkoisen määrän energiaa elementistä
• vesi ei jäähdy kovin paljon kun se kulkee radiaattorin läpi, mutta koska ilman ominaislämpökapasiteetti on matala, radiaattorin läpi kulkeva ilma lämpenee aika paljon enemmän kuin vesi jäähtyy (siis C -asteina)

Jos vesi kiertää hyvin hitaasti, se viettää enemmän aikaa sekä jäähdytyselementissä että radiaattorissa, jolloin lämpötilanvaihtelu nesteessä on suurempi kuin jos se kiertää nopeasti. Siksi siis "jos veden kiertonopeus on riittävä", nesteen lämpötila tasaantuu tehokkaasti koko loopissa.

No vedenlämpö itselläni max 31c monen tunnin pelisession jälkeen. Pumppu tosiaan 40-60% , mutta kiitos kattavasta vastauksesta jokatapauksessa. No mun setup tiedätkin jo kuvista.

 

[The Groke]

Kiitos kommenteista kotelokysymykseen! Sain nyt nostettua eturadia sen verran, että alle menee 240-millinen ja putkikin näyttäisi mahtuvan vielä siihen kiinni. Käänsin kaikkien kolmen radin virtauksen ulkoa sisään. Viimeistään huomenna nähdään, miten ilmavirtaus toimii, kun alhaalla on suht vähän tilaa, edessä ovi, kaikissa sisääntuloissa suodatin ja kotelossa ylipaine.

Jos kaikki föönit puhaltaa sisään, se saattaa alkaa ahdistaa ilmankiertoa ja nostaa kotelon sisälämpötilaa aika ... reippaasti. Ei-nesteillä olevat jutut (muistit, ssd:t, emon ilmajäähdytetyt komponentit etc.) eivät välttämättä arvosta tätä.

 

[Tarmo T]

Jos kaikki föönit puhaltaa sisään, se saattaa alkaa ahdistaa ilmankiertoa ja nostaa kotelon sisälämpötilaa aika ... reippaasti. Ei-nesteillä olevat jutut (muistit, ssd:t, emon ilmajäähdytetyt komponentit etc.) eivät välttämättä arvosta tätä.

Niin, tässä asiassahan ei voi tehdä kuin väärin, jos ei halua viedä radia ulos kotelosta tai omista koteloa, johon mahtuu vähintään 15 tuuletinta. Normaaliloissa joutuu tekemään kompromisseja jäähdytystehon, laitteiston koon, kustannusten, estetiikan ja melun välillä.

En olisi ihan varma, että ehkä maksimissaan 30-asteinen ilma saa muistia ja SSD:tä niin lämpimäksi, että niiden suorituskyvylle on haitallisia vaikutuksia, kun koteloon ei tule näytönohjaimesta tai CPU:sta juuri lainkaan lämpökuoirmaa. Mutta kokeilemallahan se selviää. Kokeilu asiasta jää ensi viikkoon, kun yhdessä käytetyssä radissa oli vuoto ja jouduin tilaamaan uuden tilalle.

Noin muuten homma lähti lapasesta: ajattelin rakentaa käytetyistä osista muutamalla satkulla kokeeksi vesijäähdytyksen ja rahaa meni lopulta moninkertainen määrä. Mutta tuli ainakin oppia koko rahalla, luulen.

 

[Punakuono]

Täysin epätieteellinen testi, mutta edellisessä kotelossani sai radit ainoastaan eteen ja kattoon. Aluksi laitoin kummatkin puhaltamaan sisään, ja lämmöt olivat yllättävän korkeat kautta linjan. Kun käänsin katon radin tuulettimet puhaltamaan ulos, putosivat lämmöt sekä kotelon sisällä että loopin komponenteissa. En muista enää tarkkoja lukemia, mutta muistan, että ero oli selkeästi havaittavissa ajamalla pari kertaa testiohjelmat. Vaikutukset varmaan riippuu kotelosta, mutta ainakin tämä on useimmissa helppo kokeilla.

 

[Tarmo T]

Sellainen kysymys vielä nousi mieleen, että en tehnyt vielä tyhjennysporttia systeemiin. Olettaisin, että pidemmän päälle sellainen on hyvä olla olemassa.

Nyt kun käytössä on pohjassa oleva radi, josta letkut osoittavat ylöspäin, en heti keksi, miten sellaisen saisi tehtyä niin, että se olisi luupin alimmassa kohdassa ja tyhjentäisi sen kokonaan. Miten olette tehneet pohjaradin kanssa tyhjennyksen?

 

[Jote]

Täysin epätieteellinen testi, mutta edellisessä kotelossani sai radit ainoastaan eteen ja kattoon. Aluksi laitoin kummatkin puhaltamaan sisään, ja lämmöt olivat yllättävän korkeat kautta linjan. Kun käänsin katon radin tuulettimet puhaltamaan ulos, putosivat lämmöt sekä kotelon sisällä että loopin komponenteissa. En muista enää tarkkoja lukemia, mutta muistan, että ero oli selkeästi havaittavissa ajamalla pari kertaa testiohjelmat. Vaikutukset varmaan riippuu kotelosta, mutta ainakin tämä on useimmissa helppo kokeilla.

Jos kummatkin laittaa puhaltamaan sisään, niin pitäisi jotenkin saada tehokkaasti ilma uloskin ja se on haastavaa tuuletinpaikkojen loppuessa kesken.

 

[The Groke]

En olisi ihan varma, että ehkä maksimissaan 30-asteinen ilma saa muistia ja SSD:tä niin lämpimäksi, että niiden suorituskyvylle on haitallisia vaikutuksia, kun koteloon ei tule näytönohjaimesta tai CPU:sta juuri lainkaan lämpökuoirmaa.

Noin keskimäärin about samaa mieltä, ja jos kotelon sisälämpötila jää tuohon 30 asteeseen niin Alles Gut. Yksilöllistä optimointiahan tämä on. Kokeilemalla löytyy optimi, mutta teorian ymmärtäminen auttaa. Just niin kuin sanoit, niin kompromisseja joutuu tekemään - yhtä asiaa kun muuttaa niin toinen vaihtuu.

 

[The Groke]

Sellainen kysymys vielä nousi mieleen, että en tehnyt vielä tyhjennysporttia systeemiin. Olettaisin, että pidemmän päälle sellainen on hyvä olla olemassa.

Nyt kun käytössä on pohjassa oleva radi, josta letkut osoittavat ylöspäin, en heti keksi, miten sellaisen saisi tehtyä niin, että se olisi luupin alimmassa kohdassa ja tyhjentäisi sen kokonaan. Miten olette tehneet pohjaradin kanssa tyhjennyksen?

Tyhjennysportin ei ole pakko olla alimmassa kohdassa. Hyvin rakennettu luuppi on tiivis myös silloin kun koneen kaataa kyljelleen (tai katolleen, miten vain). Tyhjennystä suunnitellessa kannattaa muistaa myös se, että jotta vesi pääsee pois, sinne pitää päästä ilmaa tilalle. Korvausilmaventtiili on melkein yhtä tärkeä kuin tyhjennysportti. Jos ilmaa ei pääse mistään tilalle, aika vähän sieltä tulee vettä ulos vaikka tyhjennysportin avaisi.

 

[Jote]

Sellainen kysymys vielä nousi mieleen, että en tehnyt vielä tyhjennysporttia systeemiin. Olettaisin, että pidemmän päälle sellainen on hyvä olla olemassa.

Nyt kun käytössä on pohjassa oleva radi, josta letkut osoittavat ylöspäin, en heti keksi, miten sellaisen saisi tehtyä niin, että se olisi luupin alimmassa kohdassa ja tyhjentäisi sen kokonaan. Miten olette tehneet pohjaradin kanssa tyhjennyksen?

Kun kotelon kääntää tyhjennysvaiheessa ylösalaisin, niin pohjaradista tulee kattoradi. Täyttö- ja tyhjennysvaiheessa suunnilla ei ole mitään merkitystä, koska kotelon voi kääntää kuudelle eri kyljelle. Ainut rajoittava tekijä on täyttövaiheessa täyttökorkin suunta.

 

[Toubi]

Täysin epätieteellinen testi, mutta edellisessä kotelossani sai radit ainoastaan eteen ja kattoon. Aluksi laitoin kummatkin puhaltamaan sisään, ja lämmöt olivat yllättävän korkeat kautta linjan. Kun käänsin katon radin tuulettimet puhaltamaan ulos, putosivat lämmöt sekä kotelon sisällä että loopin komponenteissa. En muista enää tarkkoja lukemia, mutta muistan, että ero oli selkeästi havaittavissa ajamalla pari kertaa testiohjelmat. Vaikutukset varmaan riippuu kotelosta, mutta ainakin tämä on useimmissa helppo kokeilla.

Täysin epätieteellinen arvio myös täältä mutta itsellä 2x360 katossa ja edessä ulos + 1x120 pohjassa ja takana sisään oli paras kompromissi veden vs kotelon sisäilman lämmöille. Nuo 2x120 riittivät hyvin korvausilmalle kun ilmavirta sisään pölysuodattimien kautta on kuitenkin huomattavasti helpompi tuottaa kuin radin läpi ulos.

 

[Tarmo T]

Tyhjennysportin ei ole pakko olla alimmassa kohdassa. Hyvin rakennettu luuppi on tiivis myös silloin kun koneen kaataa kyljelleen (tai katolleen, miten vain). Tyhjennystä suunnitellessa kannattaa muistaa myös se, että jotta vesi pääsee pois, sinne pitää päästä ilmaa tilalle. Korvausilmaventtiili on melkein yhtä tärkeä kuin tyhjennysportti. Jos ilmaa ei pääse mistään tilalle, aika vähän sieltä tulee vettä ulos vaikka tyhjennysportin avaisi.

Ok, tänks, hyvä pointti. Mä tein jo täyttö/korvausilmaportin säiliön yläkannesta kotelon läpi. Define 7:ssä on jopa sitä varten reikä yläpaneelin reunassa niin, ettei se jää radin alle.

Sitten tietenkin on vielä ostettava hubi, kun emolevyllä ei ole lämpötila-anturille liitintä. Ja lämpötila-anturin lisäksi tietenkin virtausmittari, jos kerran hubikin on. Tietenkin olisi samalla hyvä ottaa toinen anturi, jolla mittaa kotelon sisäilman lämpötilan. Vuotojen varalle olisi hyvä olla pinnan tason mittari, jonka avulla olisi mahdollista sulkea järjestelmä tarvittaessa. Ehkä maltan silti mustaan perjantaihin. Ja kaikki tämä ei enää mahdu ihan täynnä olevaan Define 7:ään, joten kyllä se isompi kotelokin pitää sitten lopulta ostaa.

 

[The Groke]

Virtausmittari ei oikeasti ole missään määrin tarpeellinen. Sit jos sellaisen kuitenkin haluaa, käytännössä ainoa luotettava vaihtoehto on Aquacomputer (high flow 2/ high flow next). Erilaiset Thermaltaken, Bykskin, Barrown jne. virtausmittarit ovat ihan vitsejä luotettavuudeltaan. Luonnollisesti parhaitenhan tuo high flow istuu Aquacomputerin kontrolliympäristöön (quadro/octo).