Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:45 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Minulle kerrottiin että radia voi olla vain liian vähän,ei liikaa
Tuo on kyllä paha... Mutta tuo 3930K + 1080Ti kombo melkein vaatii lisää radia, ja sitten tulee ongelmaksi pumpun tehon riittävyys, kun ainakin Fractalin sivujen perusteella tuo Kelvinin pumppu on melko tehoton tapaus.D5 pumppua seuraavaksi päivityslistalle jne...kohta huomaat että uusiksi meni kaikki ja lisääkin tuli laitettua
On se ok. Seinän paksuus ohuempi ja taipuu helpommin. Samalla se myös menee lyttyyn jyrkissä mutkissa helpommin kuin 16/10.
Case labs bullet bh4.
Näytönohjaimen coolerin huutoa kuunnellessa sitä nestekiertoa alkaa kaipaamaan aina kummasti.Niin sitä vain taipui taas vesijäähyyn vaikka totesin viimeksi "ei enää"..
Osiksi 2 x EK 280 kennoja, EK Supremacy Evo blokki, Asus 1080 Ti Strix blokki ja backplate, EK DDC 140mm säiliö + 35X pumppu, EK:n mustaa letkua, kasa EK:n liittimiä.
Pieni jännitys että mahtuuko nuo Air 540 koteloon kun Strix on sen verran pitkä ja kenno 45mm paksu, menee millipeliksi..Näytönohjaimen coolerin huutoa kuunnellessa sitä nestekiertoa alkaa kaipaamaan aina kummasti.
Onneksi et tullut todenneeksi "ei ikinä enää".
Noh, eiköhän se pienellä kikkailulla sinne uppoa. Dremeliä antaa, jos ei muutaPieni jännitys että mahtuuko nuo Air 540 koteloon kun Strix on sen verran pitkä ja kenno 45mm paksu, menee millipeliksi..
Ei taida Dremel auttaa jos tila kotelon sisällä vaan loppuu, eihän tuossa ole mahis kuin operoida kennoa, jota ei suositella.Noh, eiköhän se pienellä kikkailulla sinne uppoa. Dremeliä antaa, jos ei muuta
Etupaneelia pari senttiä eteenpäin ja tuulettimet paneelin ja etuseinän väliin. Radi sitten kopan puolelle. Nojoo, helpommalla pääset, kun hankit isomman kotelon. Onhan se kiva, kun pöntön ulkonäkökin muuttuu sillon tällöin (3kk välein vähintään).Ei taida Dremel auttaa jos tila kotelon sisällä vaan loppuu, eihän tuossa ole mahis kuin operoida kennoa, jota ei suositella.
Näillä pääsee jo pidemmälle. Kovot puuttuu vielä listasta eli lähinnä 2.5" vai 3.5" limppuja ja mihin ne sijottaa. Jos ei tule kun 2.5" lättyjä, niin tuolla on hyvin tilaa.
Tuonne taakse on vain vähän vaikea päästä laittamaan mitään väliin, joten voi tosiaan olla, että ei onnistu. Varsinkaan jos ei halua modata yhtään. esim poraamalla reijät tuonne pohjaan 4.5:lla, laittamalla pidemmät ruuvit läpi paikoilleen, tuulettimet päälle ja kenno niiden päälle. Bitkititn bitillä ja jakarilla kiristää ruuvit paikoilleen. Onnistunee varmasti, mutta ei välttämättä ole miellyttävä asentaa. Kokeilisin kutenkin ensin miten toi ML sarja tykkää vastuksesta tuulettimen edessä, ettei mitään ylimääräisiä pörinöitä tule. Tää oli uus juttu... Jos sulla on aktiivinen ilmanvaihto ja tuulettimet niin kyllä se loota kerää pölyä sieltä mistä ne tuulettimet puhaltaa, ei ole ikinä tullut mieleenkään laittaa kattoon pölysuodatusta jos tuulettimet puhaltaa ulos mutta siksi tuota hienopölyä varmaan tuolla kotelossa aina on ollutkin (vaikka katto on kokonaan blokattu, R5 panelit paikallaan)... Huoh.Monessa paikassa on sanottu, että joko kaikki radituulettimet sisään tai kaikki ulos, että kerran lämmennyt ilma ei mene vielä toisesta radista läpi.
B:n itse laittasin
Laittaisin kanssa A:n, mutta niin että ylemmät radit alas.Suunnittelen vesijäähdytystä Bitfenix Shinobi -kotelooni (vaatii aika raskasta modaamista.).
Kumpi tapa olisi parempi laittaa tuulettimet, vaiko jokin muu? Katossa 280mm radi, edessä 240mm.
Ei mahdu 280 radi muualle kuin kattoon.Laittaisin kanssa A:n, mutta niin että ylemmät radit alas.
Niin että radeille tulee raikasta ilmaa ulkoa ja lämmin ilma häivytetään takaa ja ylhäältä pois.
Klassinen kylmää sisään ja kuumaa ulos setti
Eikö tuo ole juurikin lämpö sisään kuuma ulos. Omalla kokemuksella paras overall kun radeista pihalle ja kylmää sisään. Ylempänä omat lämmöt ja jäähdytys tuolla B tavalla toteutettu.Laittaisin kanssa A:n, mutta niin että ylemmät radit alas.
Niin että radeille tulee raikasta ilmaa ulkoa ja lämmin ilma häivytetään takaa ja ylhäältä pois.
Klassinen kylmää sisään ja kuumaa ulos setti
Kiitos selvennyksestä ja karasuosituksista. Pari kyssäriä vielä.Näillä pääsee jo pidemmälle. Kovot puuttuu vielä listasta eli lähinnä 2.5" vai 3.5" limppuja ja mihin ne sijottaa. Jos ei tule kun 2.5" lättyjä, niin tuolla on hyvin tilaa.
Letkuissa jos pysytellään pehmeellä puolella, niin 10/16 primochill advanced LRT (20€), ja alphacoolin fat boy karat jousikuormaisilla kiristimillä on sijottamisen arvoset. Helpompi asentaa kun ruuvit ja eräiden testien perusteella kaikkein varmimmat vuotojen suhteen. (vastaavia on toisillakin brändeillä, mutta alphacoolilla paras työstö ja parhaat o-renkaat)
Itse ottaisin kaikki blokit kuparilla, mutta en ole varma saako noita FC blokkeja enää kuparisina, ja ennen kun se on edes julkastu ei voi kun spekuloida.
Sitä en ymmärrä miksei tuulettimia saa pushiin alas? Kennojen ei tarvitse olla sika lujaa kiinni, riittää kun on riittävästi
Mitä taas tuohon ylläolevaan pöly keskusteluun tulee, niin pölyä on ilmassa aina ja se menee just sinne mihin tuuletin sen painaa. Ei ole olemassa mitään muuta kun myyttejä siitä, että ei kannata laittaa tuulettimia "alhaalta ylöspäin tai kotelon pohjaan kun sieltä tulee pölyä", ei kannata laittaa katosta alaspäin kun sinne laskeutuu pöly
Joo kyllähän tuo toimii varmasti noinkin päin, sullahan oli testailut jo tehty. Riippuu tosiaan vähän setistä.
Joo voi olla ettei lämmennyt ilma poistu kunnolla.
Tietysti jos vaan onnistuu/mahtuu niin kokeilee kääntää vaan tuulareita. Eli tuularit kotelon sisäpuolelle.Joo voi olla ettei lämmennyt ilma poistu kunnolla.
Testaamalla olis paras kokeilla, mutta kiasus sitä säätämistä kun kasaa purkailee edes takas
Jepu, jos vaan aikaa ja tarmoa piisaa niin hyvä ois kokeilla mikä toimii missäkin kokoonpanossa parhaiten. Teikäläisenkin hirmu-PC:tä ei pelkällä kylkeen puhaltamalla saada aisoihin
Tässä tapauksessa ratkaisu on herran käsissä
Suosin itse kuparia ja acetalia siksi, että nikkelinä ei voi ottaa kaikkea ja nikkelin kiinni pysyminen on ollut _ennen_ ongelma. Myös noita uusia EK "electroless nickel plating" tms on raportoitu rapisevan veke. Kennoja kun et voi saada kun kuparisena, niin ongelma muodostuu aina. Jostain emoblokeista olen suolahapolla poistanut nikkelit elektrolyysillä, enkä todellakaan tajua miksi ne ei halua enää myydä copper/acetal blokkeja. Nikkelissä ei sinällään ole mitään vikaa, vaan ongelma muodostuu jos ja kun nikkelöinti ties koska pettää. Eli teit miten tahansa, et voi olla 100% varma siitä, että ongelmia ei tule. Tosin saattaa näyttis vaihtua jo ennen ongelmien ilmenemistä. Tuskin mitään ensimmäisten vuosien aikana siis odotettavissa, mutta +3v alkaa jo olla toinen tarina. Martinin suositus on myös liquid labsissa, että eri metalleja (varsinkaan pinnotteita) ei sotkettaisiin. 
Porasin joo. Ei ihan mahtunut tuo säiliö näyttiksen oikealle puolelle, tuohon missä olisi ollut reiät valmiina. Letkutkin sai vedettyä siistimmin tuolta alempaa.
Juu, itellä sama kotelo niin pisti silmään. ite värkkäsin kovokelkan kylkeen.
Suurta eroa ei jäähdytystehon puolesta saa, ellet sitten meinaa huudattaa tuulettimia ainakin +800rpm, tai vastaavasti push/pull conffilla. Ainakin näin olen itse ymmärtänyt kun aiemmin laskin omaan looppiin tarvittavaa jäähdytysmäärää, jolloin nykyiset 420x30 + 280x30 jäähdyttivät 700-800rpm teholla yhtä tehokkaasti mitä paksummatkin radit. Vasta kun korkeampiin nopeuksiin mentiin niin eroa löytyi. Jotkun viisaammat voi korjata jos väärässä olen, kuitenkin tuolta voi lukea tietoa, löytyy filet alphacoolin ja ekn radeille ainakin. Radiator Size Estimator.
Unohtuiko pumppu, vai löytyykö valmiina?Nyt on tilaus sisällä custom looppien maailmaan ja odottelu alkakoon, vaihdoin lopulta kuitenkin 16/10 letkuun.
S36 blokki/pumppu alkuunsa, riippuen kuinka hyvin virtaa.Unohtuiko pumppu, vai löytyykö valmiina?
Ajatuksena oli laittaa säiliön pohjalle 90 asteen kulma jonka perään sulkuventtiili johon voi sitten ruuvata letkun kun tarvitsee tyhjätä järjestelmä.
Painotan edelleen, että imo yksi tärkeimmistä asioista ja vähiten huomioitu on, mille kortille blokin ottaa. mm asus ja gigabyte tippui kilvasta lähinnä takuun takia ja baseplaten muoto saattaa häiritä gpu blokin asennusta tai vaatia modaamista, joten taas kerran lisää työtä ja riskialtista sellaista.
Ostat EVGA:n tai odottelet, että jostain löydät tarjouksesta sellaisen.Tänään lähti tilaukseen alphacoolin triple 180 kenno, AP182 tuularit moiselle ja demciflexin filsu kennolle. Polttelee vääntää jo pääkone kovaputkille ja saas nähdä mitä jimm's vastaa kyselyn osalta. Haluan taas EVGA 1080 TI FTW mallin, niin pärjää taas pelkällä gpu blokilla ja löytyy backplatet, baseplatet yms valmiina. Voi tosin olla, että joutuu taas tilata saksasta valitettavasti :7
Tosin toi asuksen fe tarjousk kyllä houkutteli myös, mutta moni ei ota huomioon sitä, että siihen joutuis hommata backplaten ja FC blokin, josta tulis hintaa kuitenkin ~150€ lisää sekä käyttöarvo jälkeenpäin nolla, vaikeempi myydä ilman takuuta ja huonolla blower jäähyllä.
Asuksen FE, 850€-144 psu ~ 750€
EVGA 1080 TI FTW ~900€
- Huonompi virransyöttö yms kellotus ominaisuudet
- Vaatisi käytännössä fullcover blokin ostamista ja pelkän coreblokin käyttö ei olisi suositeltavaa koska ei ole base/backplatea auttamassa virransyötön jäähdyttämistä ja tukemassa korttia. (150€)
- Takuu raukeaa kun ruuvarin kaivaa kouraan
- Jälleenmyyntiarvo takuuttomalla ja blower kortilla heikompi, tosin voi koittaa myydä blokillisena, mutta blokeille ei kovin paljon arvoa anneta hinnassa käytetyissä korteissa pienen käyttäjäkunnan takia
Herättikö em emmintäni mitään fiiliksiä tai ajatuksia miten vesijäähdytys kannattaa toteuttaa
- Sarjan paras virransyöttö asuksen ja aoruksen samanhintaisten verrokkien kanssa
- Voi käyttää coreblokin kanssa, koska toimitetaan base/backplaten kera, coreblok on ollut mulla käytössä nyt jo ainakin 770, 970, 980, 1070 korteissa ja on maksanut muistaakseni uutena 60€, joskin virransyöttöä varten järjestetty tuki ja tuuletin maksoi sen 40€, mutta ovat edelleen käytössä
- Takuu säilyy jäähyä vaihtaessa
- Jälleenmyyntiarvo takuun ja paremman jäähyn takia parempi
