3D-tulostaminen

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
  • Aloitettu Aloitettu
Samaan teemaan ja lähemmäksi arkea liittyen Traficom juuri "jyrähti" autohuoltamoiden toiminnasta sähköautojen korkeajännitejärjestelmien varaosien kanssa, jonka yhteydessä oli myös mainittu 3D-tulostetut tyyppihyväksyttömät varaosat:

Muistaakseni muutama kuukausi sitten joku suomalainen autohuolto kehui varaosapulaan liittyvissä uutisissa kuinka pystyy varaosapulassa korvaamaan jotain Teslan varaosia 3D-printatuilla.

EDIT: taisi olla tämä uutinen ja Kokkolan Autohuolto kyseessä.
 
Viimeksi muokattu:
Joo ja koittaa siinä sitten saada tyyppihyväksynnän yhtään mitään kautta pienen firman saatikka yksityisen henkilön teettämälle tai jopa suunnittelemalle osalle. Itse olen muutaman sähköliittimen suunnitellut tulostettavana ihan töiden puitteissa ja aivan erinomaisesti ovat toimineet ja läpäisseet läpilyönti, vastus yms testit. Tosin lopullinen osa tilattiin Figure 4 laitteiston paloturva speksin täyttävästä resiinistä valmistettuna, eli ei ihan suoraan FFF tulostesiin verrattavaa. Toisaalta niissä oli hyvin ohkaisia seinämiä, jotka jossain auto liittimessä olisi heti 5 - 10x paksumpia, eli en todellakaan usko että tulisi ongelmaa kunhan materiaa on valittu edes puolijärkevästi.
 
Viikonloppuna pieniä osia alumiinista näprätessä tuli taas mielenkiintoa hartsitulostimeen. FDM-laitteita mulla on ollut jo vuosia, mutta niillä on rajoituksensa. Hartsikoneella tulisi tulostettua todennäköisesti max tulitikkuaskin kokoluokkaa olevia esineitä, joiden mittatarkkuus olisi kriitinen. Ei mitään miniatyyrejä, vaan osia, joissa reikien koot ja tarkat kulmat olisivat merkittäviä.

3Djakella näyttää olevan Anycubicin Photon Mono 4 halvennuksessa 150 euroon. Samassa hintaluokassa olisi Elegoon Mars 4. Pitää googletella / tsekata youtubesta noista lisää juttua, mutta hinta nykyisin näyttää olevan sellainen, ettei korkealta tipu, vaikka laite jäisi pölyttymään. Suuremmalla tulostusalalla siis ei ole mitään merkitystä tässä tapauksessa.

Siitä on aikaa kun hartsitulostimista juttua olen lukenut / videoita katsonut, joten kysytäänpä paria perusjuttua:
Muistaakseni näille (hartseille) on melko kriittistä, että lämpötila on juuri oikea? Sijoituspaikka olisi isohko talli, missä lämpötila näin talvisin pyörii 15-17 asteen välissä. Oletettavasti jokin lämmitetty kaappi olisi ainoa vaihtoehto ja senkin sisällä lämpötilan pitäisi pysyä vakaana?

Miten hyvin hartsit säilyvät? Purkit teknisiä tököttejä näyttävät maksavan satasesta ylöspäin, mutta käyttöä ei olisi välttämättä edes joka kuukausi. Onko pari vuotta sitten avattu (tasaisessa lämmössä ja pimeässä pidetty) purkki jo roskiskamaa?

Mulla on ultraäänipesureita joilla osan puhdistus voidaan tehdä, mutta olen kahden vaiheilla kovetuslaitteen kanssa. Ei olisi mikään haaste tehdä suljettavaa koteloa, missä on tehokas UV-valo (esim aliexpressistä) ja pyörivä alusta sisällä. Toisaalta jos Sunlun ja Anycubicin kovetuslaitteet ovat vajaan satasen, ei tuossa kyllä tuntipalkoille pääsisi. Onko tuosta Sunlun Dry & Cure -laitteesta kokemuksia?
 
Bambu studio ja A1 combo.. joissakin tulostuksissa tulostinpää käy oikealla ylänurkassa tulostusalustan ulkopuolella pyörähtämässä 1 tai 2 kerroksen jälkeen (en nyt muista tuliko vain moniväri tulostuksessa)
Mitään timelapsea ei ole ollut käytössä (vaikka jostain syystä A1 ruudulla vilkkuu "rec")
Ei tuo nyt vaikuta mihinkään mutta mikä lie syynä..
 
Bambu studio ja A1 combo.. joissakin tulostuksissa tulostinpää käy oikealla ylänurkassa tulostusalustan ulkopuolella pyörähtämässä 1 tai 2 kerroksen jälkeen (en nyt muista tuliko vain moniväri tulostuksessa)
Mitään timelapsea ei ole ollut käytössä (vaikka jostain syystä A1 ruudulla vilkkuu "rec")
Ei tuo nyt vaikuta mihinkään mutta mikä lie syynä..
Normaali toimenpide, ilmeisesti juurikin timelapsen koodinpätkä ja Bambu on koodannut sen niin, että se tarkistaa ajetaanko sitä vasta siinä kohtaa, kun ensimmäisen kerran pitäisi tehdä.
edit: tai kun luki pidemmälle ketjua, niin kaiketi peräti nozzle clumping detection on timelapsen G-coden sisällä (?)

 
3Djakella näyttää olevan Anycubicin Photon Mono 4 halvennuksessa 150 euroon. Samassa hintaluokassa olisi Elegoon Mars 4. Pitää googletella / tsekata youtubesta noista lisää juttua, mutta hinta nykyisin näyttää olevan sellainen, ettei korkealta tipu, vaikka laite jäisi pölyttymään. Suuremmalla tulostusalalla siis ei ole mitään merkitystä tässä tapauksessa.

Siitä on aikaa kun hartsitulostimista juttua olen lukenut / videoita katsonut, joten kysytäänpä paria perusjuttua:
Muistaakseni näille (hartseille) on melko kriittistä, että lämpötila on juuri oikea? Sijoituspaikka olisi isohko talli, missä lämpötila näin talvisin pyörii 15-17 asteen välissä. Oletettavasti jokin lämmitetty kaappi olisi ainoa vaihtoehto ja senkin sisällä lämpötilan pitäisi pysyä vakaana?

Mulla on ultraäänipesureita joilla osan puhdistus voidaan tehdä, mutta olen kahden vaiheilla kovetuslaitteen kanssa. Ei olisi mikään haaste tehdä suljettavaa koteloa, missä on tehokas UV-valo (esim aliexpressistä) ja pyörivä alusta sisällä. Toisaalta jos Sunlun ja Anycubicin kovetuslaitteet ovat vajaan satasen, ei tuossa kyllä tuntipalkoille pääsisi. Onko tuosta Sunlun Dry & Cure -laitteesta kokemuksia?
Itse itselleni vastaten: Youtuben videoiden perusteella Elegoon korkeamman resoluution näyttö ei merkittävästi vaikuta tulostuksen tarkkuuteen. Yhden Youtubekanavan perusteella valinnan Elegoon Mars 5:n ja Anycubicin Photon Mono 4:n välillä voi tehdä heittämällä kolikkoa, niin lähellä tulostuslaatu on toisiaan, vaikka paperilla näyttää toiselta. Hartsin kovettumiseen valon aallonpituus on merkittävä tekijä, joten ei maksa vaivaa edes miettiä rakentavansa kovetuslaitetta itse. Anycubicin omassa verkkokaupassa näytti olevan pakettitarjous Photon Mono 4 + pienempi wash & cure -laite, joten päädyin siihen. Elegoon tulostustaso näytti hankalammalta puhdistaa, joten se puolsi valitaa myös.

Minimilämpötila pyörii 25 asteen nurkilla, joten seuraavaksi askartelemaan lämmitettävää kaappia. Mulla on ollut tarkoitus tehdä tuollainen muuhunkin käyttöön, joten kynnys tuollaisen askartelemiseen on matala. Lämmönlähteenä suunnittelin käyttäväni pienintä öljypatteria mitä Puuilo-Jula-Biltema-Rusta -akselilta löytyy. Puhallinlämmittimet olisivat tehokkaampia, mutta tuon koen turvallisemmaksi jätettäväksi vartioimatta. Plus siinä on enemmän lämpömassaa, minkä voisi kuvitella pitävän lämpötilanvaihtelut pieninä tai ainakin hitaampina. Pari puhallinta vielä kaapin sisään siirtämään ilmaa ylhäältä alas ja setti pitäisi olla valmis.
 
Itse itselleni vastaten: Youtuben videoiden perusteella Elegoon korkeamman resoluution näyttö ei merkittävästi vaikuta tulostuksen tarkkuuteen. Yhden Youtubekanavan perusteella valinnan Elegoon Mars 5:n ja Anycubicin Photon Mono 4:n välillä voi tehdä heittämällä kolikkoa, niin lähellä tulostuslaatu on toisiaan, vaikka paperilla näyttää toiselta. Hartsin kovettumiseen valon aallonpituus on merkittävä tekijä, joten ei maksa vaivaa edes miettiä rakentavansa kovetuslaitetta itse. Anycubicin omassa verkkokaupassa näytti olevan pakettitarjous Photon Mono 4 + pienempi wash & cure -laite, joten päädyin siihen. Elegoon tulostustaso näytti hankalammalta puhdistaa, joten se puolsi valitaa myös.

Minimilämpötila pyörii 25 asteen nurkilla, joten seuraavaksi askartelemaan lämmitettävää kaappia. Mulla on ollut tarkoitus tehdä tuollainen muuhunkin käyttöön, joten kynnys tuollaisen askartelemiseen on matala. Lämmönlähteenä suunnittelin käyttäväni pienintä öljypatteria mitä Puuilo-Jula-Biltema-Rusta -akselilta löytyy. Puhallinlämmittimet olisivat tehokkaampia, mutta tuon koen turvallisemmaksi jätettäväksi vartioimatta. Plus siinä on enemmän lämpömassaa, minkä voisi kuvitella pitävän lämpötilanvaihtelut pieninä tai ainakin hitaampina. Pari puhallinta vielä kaapin sisään siirtämään ilmaa ylhäältä alas ja setti pitäisi olla valmis.

Tulostin itsessään lämmittää jo sen verran, että 25 C astetta varmasti ylittyy, jos suljet tulostimen kaappiin. Tärkeintä on, että lämpötila on tasainen koko tulostuksen ajan.

Olen rakentanut itse UV LED valonauhasta kovetuskammion ja se toimii hyvin. Kappaleiden peseminen ennen kovattamista ei taas ole mieluista puuhaa, joten siihen tuo wash & cure laite on hyvä.
 
Tulostin itsessään lämmittää jo sen verran, että 25 C astetta varmasti ylittyy, jos suljet tulostimen kaappiin. Tärkeintä on, että lämpötila on tasainen koko tulostuksen ajan.

Olen rakentanut itse UV LED valonauhasta kovetuskammion ja se toimii hyvin. Kappaleiden peseminen ennen kovattamista ei taas ole mieluista puuhaa, joten siihen tuo wash & cure laite on hyvä.
Voi olla että tulostin riittäisi lämmittämiseen, mutta koska kaapille on muutakin käyttöä (pölykuivan maalin kovettaminen lähinnä) en ala ottamaan sitä riskiä, että muuten lämpimässä kaapissa ei hartsi vadissa olekkaan vielä ehtinyt lämpeämään. Talli on myös isolla nosto-ovella varustettu, joten sisälämpötila voi äkisti ja hetkellisesti tipahtaa, missä mielessä tuollanen isompi lämpömassa kaapin sisällä voisi olla eduksi. Kustannus tuollaisella öljypatterilla näyttää olevan noin 30€, joten isosta rahasta ei ole kyse. Jos jaksan askarrella tallin verkkoon (verkon ulkopuolelta) etäkäytettävän pistorasian, tuon lämmityksen saisi päälle vaikka muutamaa tuntia ennen, jonka jälkeen tulostuksen voi aloittaa heti kun pelipaikalle ilmestyy. Plus hartsipurkit voi jättää kaappiin ja tulostimeen kaadettava hartsi on valmiiksi tasalämpöistä.

Vielä toistaiseksi mulla on ajatus, että en käyttäisi tuota wash & cure -laitetta pesuun, sillä tuo tulostuspeti/taso pitäsi mahtua suoraan mun vanhempiin ei-lämmitettyihin ultraäänipesureihin, kunhan tulosteen korkeus on alle 5cm.

"Kaikki" näyttävät käyttävän IPAa tulosteiden pesuun, mutta puhdas etanoli (sprii / tenu) olisi mulle monikäyttöisempää ainetta. Mahtaako se toimia pesuaineena yhtä hyvin?
 
Palaan vielä insertteihin. Itsekin nöösinä näitä ihmetellyt ja ilmeisesti niitä on kahta tyyppiä. Ao. alemman linkin takaa löytyvän boxin inserteissä ulkopinnan harjanteet kulkevat suoraan. Ne on ilmeisesti tarkoitettu valettujen osien kanssa käytettäväksi ja 3D-printeille sopii paremmin ylemmän linkin kierreinsertit. Ja AliExpresshän myy noita selvästi halvemmalla, jos ei koe tarvetta tukea kotimaista välikättä tai vaadi nopeaa toimitusta.

Ei ehkä halvimmat mutta nopea toimitus.
 
Palaan vielä insertteihin. Itsekin nöösinä näitä ihmetellyt ja ilmeisesti niitä on kahta tyyppiä. Ao. alemman linkin takaa löytyvän boxin inserteissä ulkopinnan harjanteet kulkevat suoraan. Ne on ilmeisesti tarkoitettu valettujen osien kanssa käytettäväksi ja 3D-printeille sopii paremmin ylemmän linkin kierreinsertit. Ja AliExpresshän myy noita selvästi halvemmalla, jos ei koe tarvetta tukea kotimaista välikättä tai vaadi nopeaa toimitusta.
Näin itsekkin ymmärtänyt noiden käyttötarkoituksen eron olevan. Aliexpressistä löytyy myös malleja joissa pieni laippa.
Brass Heat Insert Nut M2 M3 M4 M5 M6 M8 Hot Melt Flange Thread Knurled T-type Copper 3D Printing Injection Embedment Molding Nut - AliExpress 13
 
Onhan näitä aika montaa eri tyyliä ja osa on hieman hybridejä erilaisien asennusmenetelmien kanssa.
Pääosin menee juurikin miten sanoit. Itse tosin käytän noita linkkaamiasi valuinserttejä epoksin avulla hieman adistaviin kolohin asennettuna.
Minulla on myös kannettavista, yms muovirakenteista kerättynä olevia valuinserttejä, jotka menevät rakenteeltaa tuo linkatun valuinsertin ja lämpöasennettavan välimaastoon. Jos meinaat ostaa jotain, niin suosittelen noita lämpö/ultraääni asennettavaksi suunniteltuja. Ne kestää parhaiten itse testamistani ilman liimoja tms lisäaineita.
1765277634630.png

1765277659192.png

1765277686955.png

1765277715253.png
 
Joo ja koittaa siinä sitten saada tyyppihyväksynnän yhtään mitään kautta pienen firman saatikka yksityisen henkilön teettämälle tai jopa suunnittelemalle osalle. Itse olen muutaman sähköliittimen suunnitellut tulostettavana ihan töiden puitteissa ja aivan erinomaisesti ovat toimineet ja läpäisseet läpilyönti, vastus yms testit. Tosin lopullinen osa tilattiin Figure 4 laitteiston paloturva speksin täyttävästä resiinistä valmistettuna, eli ei ihan suoraan FFF tulostesiin verrattavaa. Toisaalta niissä oli hyvin ohkaisia seinämiä, jotka jossain auto liittimessä olisi heti 5 - 10x paksumpia, eli en todellakaan usko että tulisi ongelmaa kunhan materiaa on valittu edes puolijärkevästi.

Nää tyyppihyväksynnät ym. ovat korjaamisen estäviä lakeja. Isot pojat sorvaa sinne aina 10 sivua lisää per vuosi "turvallisuuden" nimissä. Samalla heikentävät laatua ja jos jäävät kiinni niin tulee millin sakko 10 miljoonan tienestistä.

Euroopasta pitäisi poistaa kaikki muut hyväksynnät paitsi sellaiset, jotka aiheuttaa välitöntä hengenvaaraa ja niissäkin pitäisi olla erikseen sopimalla mahdollisuus ohittaa. Lehdissäkin on ollut juttua jonkin verran, että EU on sääntelyn jähmettämä vaikka alkuperäinen tavoite oli vapauttaa.

Nythän on sellainen ongelma, että et voi edes täydessä ymmärryksessä sopia sääntöjen poikkeamisesta. Eli Teslan akkuun ei ole varaosaa, laillisena vaihtoehtona on viedä auto paaliin.
 
Jos meinaat ostaa jotain, niin suosittelen noita lämpö/ultraääni asennettavaksi suunniteltuja. Ne kestää parhaiten itse testamistani ilman liimoja tms lisäaineita.
Onhan näitä eri inserttien "hyvyyttä" tutkinut monikin 3D-printtaukseen keskittynyt kanava. Tässä yksi vaihtoehto Made with Layersiltä (Thomas Salander):

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=eNMAFTeowFs&t=452s
 
itse olen tehnyt vaan pienemmän reijän ja si kierretapilla kierteet, ja hyvin pysyy sen muutamat kerrat ko tarvennu kierteitä
 
Onhan näitä eri inserttien "hyvyyttä" tutkinut monikin 3D-printtaukseen keskittynyt kanava. Tässä yksi vaihtoehto Made with Layersiltä (Thomas Salander):

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=eNMAFTeowFs&t=452s

Tänks! Thomaksen juttujen katsominen on aina mukavaa* ja sivistävää! Päällimmäiseksi fiilikseksi jää, että noilla saa pelkään muoviin verrattuna aika vähän lisää pitoa. Joskus sekin voi olla tarpeen, mutta ehkä koko kappaleen paremmalla designilla saa paremmin taklattua kestävyyteen liittyvät haasteet. Toinen pointti on tietysti insertillisten kappaleiden huoliteltu ja ammattimainen ulkonäkö, jos niitä vaikka myyntiin tekee.

Edit: *En tiedä olenko ainoa, mutta metallin työstämisen katsominen on nautinnollista!
 
Voi olla että tulostin riittäisi lämmittämiseen, mutta koska kaapille on muutakin käyttöä (pölykuivan maalin kovettaminen lähinnä) en ala ottamaan sitä riskiä, että muuten lämpimässä kaapissa ei hartsi vadissa olekkaan vielä ehtinyt lämpeämään. Talli on myös isolla nosto-ovella varustettu, joten sisälämpötila voi äkisti ja hetkellisesti tipahtaa, missä mielessä tuollanen isompi lämpömassa kaapin sisällä voisi olla eduksi. Kustannus tuollaisella öljypatterilla näyttää olevan noin 30€, joten isosta rahasta ei ole kyse. Jos jaksan askarrella tallin verkkoon (verkon ulkopuolelta) etäkäytettävän pistorasian, tuon lämmityksen saisi päälle vaikka muutamaa tuntia ennen, jonka jälkeen tulostuksen voi aloittaa heti kun pelipaikalle ilmestyy. Plus hartsipurkit voi jättää kaappiin ja tulostimeen kaadettava hartsi on valmiiksi tasalämpöistä.

Vielä toistaiseksi mulla on ajatus, että en käyttäisi tuota wash & cure -laitetta pesuun, sillä tuo tulostuspeti/taso pitäsi mahtua suoraan mun vanhempiin ei-lämmitettyihin ultraäänipesureihin, kunhan tulosteen korkeus on alle 5cm.

"Kaikki" näyttävät käyttävän IPAa tulosteiden pesuun, mutta puhdas etanoli (sprii / tenu) olisi mulle monikäyttöisempää ainetta. Mahtaako se toimia pesuaineena yhtä hyvin?
Olen käyttänyt Lasolia pesuun, niin kaipa kaikki muu etanolipohjainen tai muut alkoholit toimii yhtä hyvin.
 
itse olen tehnyt vaan pienemmän reijän ja si kierretapilla kierteet, ja hyvin pysyy sen muutamat kerrat ko tarvennu kierteitä

Kuten videolla todetaan, niin käytännössähän ns. one-time -käyttöön ihan varteenotettava ratkaisu. Jos taas on tarkoitus käyttää "kierteitä" useammankin kerran, niin silloin insertit on käytännössä toimivampi vaihtoehto. Ne kun eivät muutu käytöstä miksikään, ellei sitten liian kireälle yritä laittaa (tai designinhän tulisi olla sellainen, että liian kireälle laittaminen olisi tehty vähintään haastavaksi).
 
Kuten videolla todetaan, niin käytännössähän ns. one-time -käyttöön ihan varteenotettava ratkaisu. Jos taas on tarkoitus käyttää "kierteitä" useammankin kerran, niin silloin insertit on käytännössä toimivampi vaihtoehto. Ne kun eivät muutu käytöstä miksikään, ellei sitten liian kireälle yritä laittaa (tai designinhän tulisi olla sellainen, että liian kireälle laittaminen olisi tehty vähintään haastavaksi).
nimenomaan desing sellaiseksi että vaan pitää puristuksen, eikä mitään et pultit hampaat irveessä kiini, ja kestää si aukoiluakin, mutta itelleni ole tullu kyllä tarvetta siihen, kuhan kasattu ja pysyy kiinni niin se on siinä
 
Mikä on todellinen tulostuskoko Bambulab x1c:llä? Ei suostu yli 240 tulostamaan vaikka 256 mainostaa tulostusalaksi...
 
Mikä on todellinen tulostuskoko Bambulab x1c:llä? Ei suostu yli 240 tulostamaan vaikka 256 mainostaa tulostusalaksi...
Täällä on selitettynä tuo pieni pala etukulmassa, johon ei anna oletuksena tulostaa ja miten kiertää se

Lisäksi jos on iso kappale, johon olisi tulossa brim/skirt/support vielä ympärille, niin antanee virhettä.
 
Täällä on selitettynä tuo pieni pala etukulmassa, johon ei anna oletuksena tulostaa ja miten kiertää se

Lisäksi jos on iso kappale, johon olisi tulossa brim/skirt/support vielä ympärille, niin antanee virhettä.
brim ja skirt melko turhia vakaassa tulostimessa ja varsinkin isossa tulosteessa, suportin paikkoja ko sais slicerissa vaihtaa mistä alkavat ni helpottais kans jos koko peti alkaa olee käytössä
 
Tulipahan se tämäkin päivä eteen. Tulostelin muina miehinä suht simppeliä ja littanaa tulostetta tuolla Bambu P2S vehkeellä jossa AMS 2 pro myös käytössä. Olin ottanut käyttöön uuden Jake 3D ECO-PLA filamentin. Tein ensin yhden moniväritulosteen jossa tuli pieni määrä kolmea eri väriä ja se onnistui melko hyvin. Käytännössä ainoa mikä pikkusen irtoili alustasta ja aiheutti harmaita hiuksia oli tuo yllä mainittu musta ECO PLA filamentti.

Sen jälkeen toinen tuloste jonka päätin tehdä kokonaan tällä mustalla ECO PLA filamentilla. Heti alkuun huomasin miten tulosteen yksi osa meni ihan perseelleen ja filamentti irtosi alustasta Selvittelin tekoälyn kanssa missä vika ja se opasti nostamaan bedin lämpöjä ja hidastamaan olennaisesti ensimmäisten kerrosten nopeutta ja poistamaan tuuletuksen eka kerroksista. Tein työtä käskettyä ja tulosteen ensimmäiset kerrokset onnistui ehkä hieman paremmin, mutta edelleen tuli epäkuranttia niin keskeytin ja säädin vielä. Tein kalibrointirulosteen ja sain siitä jonkun "k-arvon" jonka tulostin tallensi ja ajattelin että nyt on hommat jiirissä. Kalibrointitulostuksessakin filamentti repeili yhdestä nurkasta irti mut ajattelin että sekin tällä säädöllä korjautuu.

Vaan vähämpä tiesin. Seuraava tuloste näytti ihan hyvältä, mutta keskeytyi virheilmoitukseen "the extrusion motor is overloaded" jahas mikäs hemmetti se tuo sitten on? Googlettelua ja ihmettelyä ja kävi ilmi että voipi olla tulostuspää tukossa. Koneen asetuksista laitoin sitten että unload filament mutta eipä onnistu vaan jumiutuu koko paska. Sittempä saikin hetken ettiä manuaaleja mitenkä purkaa about koko laite, että sain tulostuspään sisällä jumissa olleen filamentin irti! Lähti lopulta mutta aikamoinen askare oli. Nooh osat takaisin paikalleen ja päätin että tulostetaampa nyt Bambun omalla filamentilla jos tuo ECO PLA on ihan paskaa.

Eipä onnistu. Tulostus tyssää heti alkuunsa samaan erroriin koska se ei saa työnnettyä läpi filamenttia kun siellä sisällä on sitä mustaa filamenttia tukkeena. Nään miten tulostuspäästä valuu ihan ohuesti sitä mustaa pois muttei riittävästi. Tässä kohtaa tekaisinkin sitten jo Bambulle tiketin että mitäs ihmettä nyt. Päätin sitten vielä pari kertaa kokeilla kun joka kerralla mustaa filamenttia tuli aina pois ja lopulta siinä kävi kuten toivoinkin, että kaikku musta filamentti joka oli tukeena plörähti ulos ja alkoi tulla valkoista Bambun filamenttia ja errorit poistui.

Sitten laitoin tulostumaan sen edellisen tulosteen tällä Bambun omalla filamentilla ja lopputulos oli todella hyvä. Yhdessä kohtaa ekarra layerissä huomasin että oli tullut pikkuinen bedistä irtoaminen joka ei kyllä lopputuloksessa edes näkynyt ja muutoin aivan hiton hyvää jälkeä ilman mitään ylimääräistä säätämistä ihan default asetuksilla. Tässä alkoi nyt pohtimaan että mikä lopulta oli syynä sen ECO-PLA filamentin kanssa turaamiseen? Onko se vaan niin tarkka asetuksista ja vaikka kuinka montaa lämpötilaa, brimmiä, nopeutta (eli hitautta) kokeilin niin kaikissa lopputulos oli huono ja lopulta tukki koko tulostuspään. Eräs todella huomattava ero oli siinä miten Bambun filamentti tarraa kiinni alustaan todella hyvin ja eämä ECO PLA oli hyvin hentoisesti kiinni, aivan valtava ero siinä.

Laitan vielä liitteeksi kuvia minkälaista sätöstä sain aikaan sillä ECO PLA filamentilla. Sorry en osaa näitä laittaa spoilerin taakse :(

IMG_863B88A4-6EBC-4066-86AF-A6B53E56AD8A.jpeg


IMG_4001.jpeg


IMG_02AC36EF-B89C-4186-89B2-DE11A4F112A4.jpeg


IMG_1C2D59BB-6604-4466-A552-6E93C695EB15.jpeg
 
Tulipahan se tämäkin päivä eteen. Tulostelin muina miehinä suht simppeliä ja littanaa tulostetta tuolla Bambu P2S vehkeellä jossa AMS 2 pro myös käytössä. Olin ottanut käyttöön uuden Jake 3D ECO-PLA filamentin. Tein ensin yhden moniväritulosteen jossa tuli pieni määrä kolmea eri väriä ja se onnistui melko hyvin. Käytännössä ainoa mikä pikkusen irtoili alustasta ja aiheutti harmaita hiuksia oli tuo yllä mainittu musta ECO PLA filamentti.

Sen jälkeen toinen tuloste jonka päätin tehdä kokonaan tällä mustalla ECO PLA filamentilla. Heti alkuun huomasin miten tulosteen yksi osa meni ihan perseelleen ja filamentti irtosi alustasta Selvittelin tekoälyn kanssa missä vika ja se opasti nostamaan bedin lämpöjä ja hidastamaan olennaisesti ensimmäisten kerrosten nopeutta ja poistamaan tuuletuksen eka kerroksista. Tein työtä käskettyä ja tulosteen ensimmäiset kerrokset onnistui ehkä hieman paremmin, mutta edelleen tuli epäkuranttia niin keskeytin ja säädin vielä. Tein kalibrointirulosteen ja sain siitä jonkun "k-arvon" jonka tulostin tallensi ja ajattelin että nyt on hommat jiirissä. Kalibrointitulostuksessakin filamentti repeili yhdestä nurkasta irti mut ajattelin että sekin tällä säädöllä korjautuu.

Vaan vähämpä tiesin. Seuraava tuloste näytti ihan hyvältä, mutta keskeytyi virheilmoitukseen "the extrusion motor is overloaded" jahas mikäs hemmetti se tuo sitten on? Googlettelua ja ihmettelyä ja kävi ilmi että voipi olla tulostuspää tukossa. Koneen asetuksista laitoin sitten että unload filament mutta eipä onnistu vaan jumiutuu koko paska. Sittempä saikin hetken ettiä manuaaleja mitenkä purkaa about koko laite, että sain tulostuspään sisällä jumissa olleen filamentin irti! Lähti lopulta mutta aikamoinen askare oli. Nooh osat takaisin paikalleen ja päätin että tulostetaampa nyt Bambun omalla filamentilla jos tuo ECO PLA on ihan paskaa.

Eipä onnistu. Tulostus tyssää heti alkuunsa samaan erroriin koska se ei saa työnnettyä läpi filamenttia kun siellä sisällä on sitä mustaa filamenttia tukkeena. Nään miten tulostuspäästä valuu ihan ohuesti sitä mustaa pois muttei riittävästi. Tässä kohtaa tekaisinkin sitten jo Bambulle tiketin että mitäs ihmettä nyt. Päätin sitten vielä pari kertaa kokeilla kun joka kerralla mustaa filamenttia tuli aina pois ja lopulta siinä kävi kuten toivoinkin, että kaikku musta filamentti joka oli tukeena plörähti ulos ja alkoi tulla valkoista Bambun filamenttia ja errorit poistui.

Sitten laitoin tulostumaan sen edellisen tulosteen tällä Bambun omalla filamentilla ja lopputulos oli todella hyvä. Yhdessä kohtaa ekarra layerissä huomasin että oli tullut pikkuinen bedistä irtoaminen joka ei kyllä lopputuloksessa edes näkynyt ja muutoin aivan hiton hyvää jälkeä ilman mitään ylimääräistä säätämistä ihan default asetuksilla. Tässä alkoi nyt pohtimaan että mikä lopulta oli syynä sen ECO-PLA filamentin kanssa turaamiseen? Onko se vaan niin tarkka asetuksista ja vaikka kuinka montaa lämpötilaa, brimmiä, nopeutta (eli hitautta) kokeilin niin kaikissa lopputulos oli huono ja lopulta tukki koko tulostuspään. Eräs todella huomattava ero oli siinä miten Bambun filamentti tarraa kiinni alustaan todella hyvin ja eämä ECO PLA oli hyvin hentoisesti kiinni, aivan valtava ero siinä.

Laitan vielä liitteeksi kuvia minkälaista sätöstä sain aikaan sillä ECO PLA filamentilla. Sorry en osaa näitä laittaa spoilerin taakse :(

IMG_863B88A4-6EBC-4066-86AF-A6B53E56AD8A.jpeg


IMG_4001.jpeg


IMG_02AC36EF-B89C-4186-89B2-DE11A4F112A4.jpeg


IMG_1C2D59BB-6604-4466-A552-6E93C695EB15.jpeg
Kuinka paljon hidastit ekaa kerrosta ja paljonko oli lämmöt? Kuulostaa siltä, että nopeutta on ollut liian vähän/lämpöä liikaa ja tehnyt heat creepin eli PLA sulanut extuderissa väärään paikkaan.

Tuota manuaalista kalibrointia ei tarvi tehdä P2S:llä Flow Dynamics Calibration

Jos eka kerros ei tartu satunnaisissa kohdissa, niin todennäköisesti peti on likainen sormen rasvajäljistä. Itse pesen lämpimällä vedellä ja fairyllä.
 
Lisää GreenBoy pellettitestailua. Mukana tulleet PLA+ pelletit loppui ja nyt käytössä GreenBoy PLA pelletit sekotettuna rouhitun PLA:n kanssa. Aloin myös kokeilemaan värisekoituksia kun varastossa on eri värejä. Nyt on nähtävissä enemmän heittoa laadussa ja välillä pursotus loppuu melkein kokonaan, syynä mitä luultavimmin sekalaisen muotoisen silpun huono 'flow' joka ilmeisesti kasautuu eikä valu ruuville kunnolla.
Tuli myös hieman yllättävä hw-vika kun moottorin ruuvit ilmeisesti aukesi itsekseen niin jouduin käyttämään extruuderin remontissa. Pidemmät M3-ruuvit kierrelukitteen kanssa toiminee paremmin toivottavasti. On muuten kiva puhdistaa tuo kun muovia on sulanut ns. väärään kohtaan putkea, kuumailmapuhaltimella sopivasti lämmittelemällä lähtee kuitenkin ihan kohtuudella mutta vie aikaa. Siinä samalla lisäsin ruuvin coupleriin kokeellisen metallilevyn mikä näyttäisi ainakin hieman auttavan sekoittamaan silppua. Tuota pitää vielä hienosäätää.
On muuten aika kettumaista tuo silputtu materiaali käsitellä, sitä leviää vähän turhan helposti joka paikkaan kun seassa on aina tosi pientä partikkelia...

IMG20251130192520.jpgIMG20251207112538.jpgIMG20251209215018.jpg
IMG20251130192455.jpgIMG20251206120551.jpg
 
Bambulab X1c ja Bambulabin ASAn tulostus. Tulostin käytännössä pedin kokoista kappaletta. Vääntyilee. Onko hyviä neuvoja? Kammion lämpötila oli jossain 40-50 asteen välissä. Peti 100c ja tulostinpää 270c.

Kappale tulee ulos ja pitäis kestää työkoneessa lampun pidikkeenä.

Onko joku muu materiaali mikä olisi helpompi tulostaa ja kestäisi? Kappaleen voi myös maalata jos se tuo kestävyyttä.

Käytännössä siis levy jossa upotus ja aukko valolle.
 
Nopeudet on ainakin hurjat, Bambun omalla PETG HF ("high flow") ajan itse A1 minillä outer wall 100mm/s, inner wall 150mm/s.
Saisi toki tulostettua nopeampaakin, mutta olen kalibroinut tuon filamentin ja näillä tulostusjälki pysyy vielä hyvänä.

Fuj:tech PETG:lle mainostetaan 40-100mm/s nopeutta ihan rullan kyljessäkin, joten ei liene yhtä juoksevaa kuin Bambun, eli kannattaa tiputtaa nopeutta.

Ja tuo alimmassa kuvassa pinkillä oleva osa kun ei ole tuettu mitenkään, niin jos sen haluaa siististi, niin jälleen nopeuden pudotus (ja/tai supportteja), niin tärinät ja heilumiset ei vaikuta niin pahasti.

Edit: no siinä alakuvassahan olikin nuo nopeudet, eli ei ne kaiketi ongelma olekaan. Filamentti voi olla kosteaa (PETG herkempi tuolle) ja filamentin asetukset voi kaivata hieman hienosäätöä; flow rate, pressure advance jne.
Olen myöskin huomannut, että jostain syystä valkoinen PETG tulostuu eri lailla (=huonommin) kuin muut värit, joten jos on toista väriä tarjolla, niin voisi kokeilla onko asetuksista vai filamentista kiinni.

Vauhteja alas, lämmöt kohdilleen, yläosan stringaus viittaisi pieneen retractioon ja voipa lankakin olla kosteaa.
Printtaile niitä temptowereita yms niin kyllä se sieltä selviää.

Mulla samoja kokemuksia valkoisesta PETG:stä kuin ylläolevalla, muut värit toimii mutta valkeassa aina jotain.

Tässä lisää tulostellut ja täytyy kyllä sanoa, että joko tuo Fuj:techin (Verkkiksen) valkoinen PETG on laadultaan huonoa tai sitten valkoiset PETG:t ovat vain kategorisesti hankalia tulostaa. Itsellä edelleen ainoa filamentti, jonka kanssa on ollut ongelmia Bambun P1S:än kanssa on Fuj:techin valkoinen PETG. Toki en ole muita PETG:itä testannut, mutta tällä tulee kyllä huteja.

Alla pitäisi olla yksinkertainen n. 4mm paksu ja 50x70mm-kokoinen kyltti.

20251210_190305.jpg
 
Bambulab X1c ja Bambulabin ASAn tulostus. Tulostin käytännössä pedin kokoista kappaletta. Vääntyilee. Onko hyviä neuvoja? Kammion lämpötila oli jossain 40-50 asteen välissä. Peti 100c ja tulostinpää 270c.

Kappale tulee ulos ja pitäis kestää työkoneessa lampun pidikkeenä.

Onko joku muu materiaali mikä olisi helpompi tulostaa ja kestäisi? Kappaleen voi myös maalata jos se tuo kestävyyttä.

Käytännössä siis levy jossa upotus ja aukko valolle.

ASA:n kanssa liiman käyttö auttaa todella paljon tuohon vääntyilyyn. Minulla on Magigoo käytössä, varmaan muutkin ajaa saman asian. Käytän 110 astetta pedillä ja suunnittelen/muokkaan tulosteet siten ettei tule teräviä ulkonurkkia, ne lähtee usein vääntyilemään nopeamman jäähtymisen johdosta. Brim auttaa myös, laittaa vaan sen etäisyyden nollaan (defaulttina 0.1 tms).

Elegoon ASAlle tein oman filamenttiprofiilin, jossa kammion tuuletus on nollissa ja kappaletuuletus 0-30%. Minimi kerrosaikana olen käyttänyt 30s -> auttaa siihen ettei edelleen kuumaan muoviin lasketa lisää kuumaa muovia, jolloin sulaminen/kerrosten yhdistyminen ei ole kontrolloitua. Overhangeille default tuuletukset.

Joutuu siis vähän säätämään ja hakemaan asetuksia, mutta kun ne löytää niin ASAa on ilo tulostella :)
 
Kuinka paljon hidastit ekaa kerrosta ja paljonko oli lämmöt? Kuulostaa siltä, että nopeutta on ollut liian vähän/lämpöä liikaa ja tehnyt heat creepin eli PLA sulanut extuderissa väärään paikkaan.

Tuota manuaalista kalibrointia ei tarvi tehdä P2S:llä Flow Dynamics Calibration

Jos eka kerros ei tartu satunnaisissa kohdissa, niin todennäköisesti peti on likainen sormen rasvajäljistä. Itse pesen lämpimällä vedellä ja fairyllä.
Hidastin ekaa kerrosta todella paljon jonnekin 20mm/s korville ja alussa lämmöt oli 220c kunnes hoksasin että kyseisen filamentin spekseissä lämmöt on 195-215c niin tipautin ekan kerroksen 210c ja loput kerrokset oli 200c vai 205c. Mut hitauden jätin ja laitoin brimmiä muutaman millin että se auttaisi tartuntaan. Hyvinkin tässä on voinut käydä tuo heat creep.

Petiä en ole pariin päivään nyt pesassut mutta epäilen ettei se niin kamalan likainen tai rasvainen voi olla kun Bambun PLA tarttuu siihen kuin takiainen edelleen.

Näistä filamenteista siis kyse ECO PLA "helppo tulostaa" hehe ja ei tarvitse lämmitettyä tulostusalustaa, what?
 
Bambulab X1c ja Bambulabin ASAn tulostus. Tulostin käytännössä pedin kokoista kappaletta. Vääntyilee. Onko hyviä neuvoja? Kammion lämpötila oli jossain 40-50 asteen välissä. Peti 100c ja tulostinpää 270c.

Kappale tulee ulos ja pitäis kestää työkoneessa lampun pidikkeenä.

Onko joku muu materiaali mikä olisi helpompi tulostaa ja kestäisi? Kappaleen voi myös maalata jos se tuo kestävyyttä.

Käytännössä siis levy jossa upotus ja aukko valolle.
Asa-cf, käytännössä kaikki asan tulostusvaikeudet katoaa tuolla hiilikuitu versiolla. Ei warppaa ja loistava tarttuvuus petiin. Ei tarvi välittää kammion lämmöistä.
 
Hidastin ekaa kerrosta todella paljon jonnekin 20mm/s korville ja alussa lämmöt oli 220c kunnes hoksasin että kyseisen filamentin spekseissä lämmöt on 195-215c niin tipautin ekan kerroksen 210c ja loput kerrokset oli 200c vai 205c. Mut hitauden jätin ja laitoin brimmiä muutaman millin että se auttaisi tartuntaan. Hyvinkin tässä on voinut käydä tuo heat creep.

Petiä en ole pariin päivään nyt pesassut mutta epäilen ettei se niin kamalan likainen tai rasvainen voi olla kun Bambun PLA tarttuu siihen kuin takiainen edelleen.

Näistä filamenteista siis kyse ECO PLA "helppo tulostaa" hehe ja ei tarvitse lämmitettyä tulostusalustaa, what?
Eri valmistajien "samaa muovia" olevien filamenttien välillä on valtavia eroja, eikä paketin kyljessä oleviin arvoihin kannata aina luottaa.
Esimerkiksi all metal hotendit vaativat yleensä korkeampia lämpöjä kuin Ender 3 tapaisissa "PTFE-letku koskettaa suutinta" hotendeissä. Ja koska Enderin tapainen toteutus oli käytössä 90% markkinoiden tulostimista vielä muutama vuosi sitten niin suositukset voivat filamenteilla olla edelleen tehty sen mukaisesti.

Ja jos printtauksen historia ei ole tuttu, niin lämmitetty peti oli vielä alle kymmenen vuotta sitten "turhaa hifistelyä" ja "apupyörät poropeukaloille jotka eivät osaa tulostaa oikein".
 
Viimeksi muokattu:
Tässä lisää tulostellut ja täytyy kyllä sanoa, että joko tuo Fuj:techin (Verkkiksen) valkoinen PETG on laadultaan huonoa tai sitten valkoiset PETG:t ovat vain kategorisesti hankalia tulostaa. Itsellä edelleen ainoa filamentti, jonka kanssa on ollut ongelmia Bambun P1S:än kanssa on Fuj:techin valkoinen PETG. Toki en ole muita PETG:itä testannut, mutta tällä tulee kyllä huteja.

Alla pitäisi olla yksinkertainen n. 4mm paksu ja 50x70mm-kokoinen kyltti.

20251210_190305.jpg

Olen sanonut saman tässä langassa useasti, mutta nuo fujtecit on ihan täyttä paskaa. Jollekkin on kuulemma sattunut ihan toimivaa, mutta itse sain pari kiloa likimain käyttökelvotonta tavaraa. Ja jotenkin toimimaan saaminenkin vaatii niin paljon työtä ettei mielestäni ole wörtti parin euron säästön takia.
 
Asa-cf, käytännössä kaikki asan tulostusvaikeudet katoaa tuolla hiilikuitu versiolla. Ei warppaa ja loistava tarttuvuus petiin. Ei tarvi välittää kammion lämmöistä.
ASA-CF on hyvä materiaali jos käyttökohteessa ei vaadita sitkeyttä. Kuidunpätkät muovimatriisissa eivät ole mekaanista rasitusta varten optimaalinen asia. Toki CF:n printtaus on todella paljon kivuttomampaa.

Ohessa kuvankaappaus MyTechFun YT-videolta

1765438080824.png


Omien kokemusten mukaan Bambun ASA-CF:ssä on haurauden lisäksi todella huono kerrostarttuvuus. Jos on hyviä vinkkejä miten sitä parantaa, otan mielelläni vastaan. Nyt rulla seisoo tyhjän panttina, kun en oikein tiedä mihin sitä käyttäisin. Tosi nätin pinnanlaadun sillä saa kyllä..


Muoks: on kuivattu ja kokeiltu eri lämpöjä, läpimurtoa ei saavutettu..
 
ASA-CF on hyvä materiaali jos käyttökohteessa ei vaadita sitkeyttä. Kuidunpätkät muovimatriisissa eivät ole mekaanista rasitusta varten optimaalinen asia. Toki CF:n printtaus on todella paljon kivuttomampaa.

Ohessa kuvankaappaus MyTechFun YT-videolta

1765438080824.png


Omien kokemusten mukaan Bambun ASA-CF:ssä on haurauden lisäksi todella huono kerrostarttuvuus. Jos on hyviä vinkkejä miten sitä parantaa, otan mielelläni vastaan. Nyt rulla seisoo tyhjän panttina, kun en oikein tiedä mihin sitä käyttäisin. Tosi nätin pinnanlaadun sillä saa kyllä..


Muoks: on kuivattu ja kokeiltu eri lämpöjä, läpimurtoa ei saavutettu..
Irtoaako siitä kuidun pätkiä? Kuten tässä videossa, ja muitakin vastaavia löytyy
Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Linkki: https://m.youtube.com/shorts/DWzWn4-GxrA
 
ASA-CF on hyvä materiaali jos käyttökohteessa ei vaadita sitkeyttä. Kuidunpätkät muovimatriisissa eivät ole mekaanista rasitusta varten optimaalinen asia. Toki CF:n printtaus on todella paljon kivuttomampaa.

Ohessa kuvankaappaus MyTechFun YT-videolta

1765438080824.png


Omien kokemusten mukaan Bambun ASA-CF:ssä on haurauden lisäksi todella huono kerrostarttuvuus. Jos on hyviä vinkkejä miten sitä parantaa, otan mielelläni vastaan. Nyt rulla seisoo tyhjän panttina, kun en oikein tiedä mihin sitä käyttäisin. Tosi nätin pinnanlaadun sillä saa kyllä..


Muoks: on kuivattu ja kokeiltu eri lämpöjä, läpimurtoa ei saavutettu..

Mun kokemusten mukaan tuo hauraus ja kerrosten välinen tarttuvuus ei ole mitenkään huomattavasti huonommat kuin asa:lla muutenkaan , jos tarvin sitkeämpiä osia niin sitten valinta on petg-cf, tai pctg. Mutta jos tavan asa kelpaa, niin cf-versio on ainoastaan helpompaa tulostaa kuin ilman hiilaria oleva.
 
Mun kokemusten mukaan tuo hauraus ja kerrosten välinen tarttuvuus ei ole mitenkään huomattavasti huonommat kuin asa:lla muutenkaan , jos tarvin sitkeämpiä osia niin sitten valinta on petg-cf, tai pctg. Mutta jos tavan asa kelpaa, niin cf-versio on ainoastaan helpompaa tulostaa kuin ilman hiilaria oleva.
Millä asetuksilla olet saanut PETG-CF:stä sitkeää? Sitäkin mulla lojuu rulla, kun mitään funktionaalista en ole siitä keksinyt tehdä. Sama hauraus ja kerrostarttuvuus vaivaa kuin tuossa ASA-CF.
 
Olen sanonut saman tässä langassa useasti, mutta nuo fujtecit on ihan täyttä paskaa. Jollekkin on kuulemma sattunut ihan toimivaa, mutta itse sain pari kiloa likimain käyttökelvotonta tavaraa. Ja jotenkin toimimaan saaminenkin vaatii niin paljon työtä ettei mielestäni ole wörtti parin euron säästön takia.
Verkkiksen fujtechin läpinäkyvällä petgillä olen saanut ihan hyvää jälkeä. Muut, valkoinen mukaan lukien, on ihan hirveätä kuraa, mahdoton saada hyvää jälkeä.
 
Itsellä on juuri uusi rulla verkkokauppasta ostettua PrimaValuen valkoista PETG:tä. Tulostuu hyvin, MUTTA se oli minulla yli 12h kuivauksessa ennen käyttöä ja siitä tuli ulos huomattava määrä kosteutta. Pitää seuraavan rullan kanssa oikein punnita ennen ja jälkeen painot ihan omaa mielenkiintoa varten.
 

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
294 767
Viestejä
5 037 769
Jäsenet
80 759
Uusin jäsen
Orisa

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom