Onko kukaan törmännyt 12V regulointi boardiin joka olisi kokoluokkaa "nano" ? Eli ihan vaan ajoneuvosähkön tasaamiseksi. Regulla ja kahdella konkalla tuon tekee, mutta ei olisi haittaa jos olisi valmis piirilevy SMD kompoilla, koska tila on kortilla eikä virtaakaan mene kuin max 20mA.
Nano-kokoinen 12V regulointi piirilevy ?
- Keskustelun aloittaja Vklnuppi
- Aloitettu
Mä googletan millainen tuo on, mutta noita step downeja näytti olevan aika hyvin 9V asti. Voi olla, että 9 volttiakin riittäisi. Täytyy tarkistaa.
Ei ollenkaan. Vähän tuossakin on turhaa ja ylimääräistä sälää ilmeisesti säädettävyyden takia, mutta mitat on kyllä pienemmät mitä kuva olisi antanut olettaa.
Aika samanlainen kuin tämä, mutta hieman pienempi ja Triopakilta varmaan saisi nopeammin.
Mun käsityksen mukaan (oikaiskaa jos olen väärässä) tälläinen olisi riittävä, mutta noita en löytänyt 12Voltille ja tuskin tuo koko enää voi paljoa pienentyä linkkaamastasi. Ainut tarkoitus on tosiaan tasata piikit pois ajoneuvo sähköstä, sieltä kun voi tulla piikkinä vähän mitä sattuu.
Joo, kaikki käyvät niin kauan kuin jännitteen/virrankestot on oikeat. Triopak toimittaa suomen postilla joten saattaa kyllä tulla nopsemmin kuin ebaysta...
Automaailmassa häiriöitä yleensä riittää ja silloin iso jämnnitteen kesto on plussaa. Jos kuormassa jota ajat on kondensaattori niin noissa pienissä pitää yleensä ensiöpuolelle laittaa vähintään saman kokoinen tai mielellään vähän isompi. Monissa on vielä näkynyt (diodi)/kela/konkka suodatin tulopuolella.
Säädettävyys toteutuu oikealla piirillä ja periaatteessa ainoa komponenttiero on se trimmeri josta voi säätää (ja ehkä parin vastuksen puuttuminen) eli ei juurikaan. Käytetty piiri itse yleensä määrää mitä siihen kylkeen pitää laittaa.
Okei, kiitoksia. Ymmärrän hieman elektroniikka, mutta olen enemmän "google-rakentelija" eli omasta päästä en osaa oikein mitään kehittää.
Ymmärsinkö oikein, että tuolla triopakin laitteella ei tarvitsisi mitään konkkaa ensiöpuolelle tai muita komponentteja ? Perään tuleva kytkis on kyllä yksinkertainen, mutta on siinä jotain konkkia. Kokoa en tiedä, smd:tä ovat. Kyseessä siis kaukosäädin joka normaalisti toimii 12V paristolla, mutta muistaakseni se toimii vielä 10V jännitteelläkin.
Oskilloskoopilla katsottuna tuolta tosiaan tulee jopa 30V piikkejä ja negatiivisinakin. Tai näin mua fiksumpi selitti. Samainen heebo siis ehdotti tuohon kytkennän eteen regu+2xsuotokonkat rinnan regun kanssa setuppia, mutta koska siistiyden vuoksi piirilevy olisi melkein pakko tehdä, niin sama se sitten on ostaa tuollainen suoraan.
Jos on mitattu isoja piikkejä alaspäinkin niin vaatii jotain eteen, oikeastaan mikään valmis regu ei tykkää negapiikeistä. Helpoin on tasasuuntaussilta ja sen jälkeen pieni konkka tai 2 ("iso" ja "pieni") rinnan ja sitten vasta regulle.
Kaukosäätimen kykennässä ei todennäköisesti ole juurikaan konkkia tulopuolella koska on ollut patterikäyttöinen. Ja silloin ensiöpuolellekaan ei tarvita muuten kuin ehkä vähän tasaamaan piikkejä.
Kannattaa mittauttaa kaverin skoopilla regun lähtö ennen kuin kytkee siihen sen kaukosäätimen, jos ei toimikaan oikein niin säädin jää ehjäksi... ja mielellään suunnilleen saman kokoisella kuormalla.
- Liittynyt
- 03.01.2018
- Viestejä
- 533
---vastus---schottkydiodi---zener---konkka---
Ja valmista tuli.
Ja valmista tuli.
Tämä vaatis kyllä vähän avaamista mulle, jotta ymmärrän eri kompojen funktion tuossa (?)
Periaate tuossa on että schottkydiodi estää negatiivisen jännitteen mutta ei tiputa jännitettä kovin paljon. Zenerillä rajoitetaan laitteelle tuleva jännite tiettyyn arvoon, konkka toimii varastona puskurina, kun jännite käy hetkellisesti alle halutun arvon ja vastus rajoittaa virran kohtuulliseksi kun jännite nousee yli Zenerin jännitteen.
Noi Zenerpatentit on aina vähän perseestä ja turhia. Sillä säästää sen pari senttiä kustannuksista verrattuna regulaattoriin. Toki jos syöttöjännite on koko ajan vakio (mitä se ei autossa ole, moottorin käydessä yli 14,4V ja moottori sammuksissa 12V tai jopa alle) ja kuorma on koko ajan vakio (esim. 20mA) mitä se ei tässä tapauksessa ilmeisesti ole vaan on välillä 0 luokkaa.. Regulaattorissa on se hyöty että virtaa kulkee vain noin kuorman verran ja silti jännite pysyy vakiona riippumatta kuormasta.
Itse laittaisin vaan kela + konkka + (ldo) lineaariregu. Eli idea on että sopivasti mitoitettu vastus + konkka toimii alipäästösuotimena, eli korkeataajuiset komponentit (piikit) jää pois ja konkassa on sopiva jännite jänniteregulle joka sitten antaa sitä oikeaa jännitettä. Jos syötettävä laite kestää sen 10 - 15V, niin sitten ton regunkin voisi jättää pois.
Low Pass Filter Calculator
1st order and 2nd order low pass filter ✓ Low pass filter calculator ✓ Low pass filter circuit ✓ Cutoff frequency low pass filter Calculator ✓ RC vs RL vs LC low pass filter ✓
electronicbase.net
Vastus kannattaa mitoittaa siten, että jännite ei kyykkää liikaa 20mA kuormalla. Eli esim. 50 ohm vastuksella ulos tuleva jännite on 20mA kuormlla 1V pienempi kuin sisään tuleva jännite.
Jos olisi isompivirtainen kuorma kyseessä, niin sitten RC filtterin (vastus+konkka) asemesta kannattaisi käyttää esim. LC filtteriä (kela+konkka)
Periaate tuossa on että schottkydiodi estää negatiivisen jännitteen mutta ei tiputa jännitettä kovin paljon. Zenerillä rajoitetaan laitteelle tuleva jännite tiettyyn arvoon, konkka toimii varastona puskurina, kun jännite käy hetkellisesti alle halutun arvon ja vastus rajoittaa virran kohtuulliseksi kun jännite nousee yli Zenerin jännitteen.
Noi Zenerpatentit on aina vähän perseestä ja turhia. Sillä säästää sen pari senttiä kustannuksista verrattuna regulaattoriin. Toki jos syöttöjännite on koko ajan vakio (mitä se ei autossa ole, moottorin käydessä yli 14,4V ja moottori sammuksissa 12V tai jopa alle) ja kuorma on koko ajan vakio (esim. 20mA) mitä se ei tässä tapauksessa ilmeisesti ole vaan on välillä 0 luokkaa.. Regulaattorissa on se hyöty että virtaa kulkee vain noin kuorman verran ja silti jännite pysyy vakiona riippumatta kuormasta.
Itse laittaisin vaan kela + konkka + (ldo) lineaariregu. Eli idea on että sopivasti mitoitettu vastus + konkka toimii alipäästösuotimena, eli korkeataajuiset komponentit (piikit) jää pois ja konkassa on sopiva jännite jänniteregulle joka sitten antaa sitä oikeaa jännitettä. Jos syötettävä laite kestää sen 10 - 15V, niin sitten ton regunkin voisi jättää pois.
Low Pass Filter Calculator
1st order and 2nd order low pass filter ✓ Low pass filter calculator ✓ Low pass filter circuit ✓ Cutoff frequency low pass filter Calculator ✓ RC vs RL vs LC low pass filter ✓
Vastus kannattaa mitoittaa siten, että jännite ei kyykkää liikaa 20mA kuormalla. Eli esim. 50 ohm vastuksella ulos tuleva jännite on 20mA kuormlla 1V pienempi kuin sisään tuleva jännite.
Jos olisi isompivirtainen kuorma kyseessä, niin sitten RC filtterin (vastus+konkka) asemesta kannattaisi käyttää esim. LC filtteriä (kela+konkka)
Kiitoksia, pitää oikein ajatuksella lukea tuo kun on aika teknistä juttua
Tuo ohjattava kake ei ole selvästikään kovin tarkka jännitteestä ja eilen testasin 9V virtalähteellä (mitattuna antoi 8.5V) niin toimi yhä ongelmitta. En muista tuota virtaa, mutta jotain 10-20mA se oli. Joka tapauksessa niin pieni, että yleismittarilla oli vaikeahko saada tarkkaa lukemaa.Täytyy katsoa noita teidän ehdotuksia läpi ja pohtia mikä olisi se yksinkertaisin ja vähiten tilaa vievä ratkaisu.
Kiitoksia, pitää oikein ajatuksella lukea tuo kun on aika teknistä juttua
Täytyy katsoa noita teidän ehdotuksia läpi ja pohtia mikä olisi se yksinkertaisin ja vähiten tilaa vievä ratkaisu.
Vähiten tilaa vievä == pitää ilmeisesti mahtua sen patterin tilalle ?
Normaalisti autossa/muussa välineessä on kyllä runsaasti tilaa mutta voi joutua laittamaan pidemmät johdot...
Tässä pikainen ratkaisu oikein kuvana. Laatikosta löytyneet komponentit antaa suuntaa koosta.
Joo, vastus ei ole oikean kokoinen ja kuvaan on piirretty 470u eikä 100u kuten esimerkkipurkki. Molemmilla pitäisi kyllä toimia mutta 470 on vähän isompi.
Regun syöttö pitää olla 1.7V suurempi ja karkeasti laskettuna jos 20mA kulkee vastuksen läpi niin sen pudotus on 0.94V + diodi ~0.4V, yhteensä siis syöttö pitää olla vähintään 12.1V jotta ulos tulee 9V.
78L09 kestää 100mA joten riittää hyvin ja se kestää ~30V tulojännitteen. Jos haluaa pelata varman päälle niin ison konkan rinnalle vielä noin 25V zener syömään mahdolliset liian isot piikit pois.
Ja vaikka hommaisit valmiin kortin (esim se jonka linkkasin) niin sekin tarvitsee tuon diodi-vastus-konkka tulosuodatuksen (vähintään diodi ja mielellään myös konkka)...
Kuten jo kerran tuli sanottua juuri mikään yksinäinen regupiiri ei tykkää negajännitteistä eikä liian suurista positiivisistakaan.
Edellä oleva on erittäin hyvä ratkaisu tarpeeseen, kehotan noudattamaan sitä.
Alla vähän yleistä pohdintaa negatiivisista jännitepiikeistä.
Itse joskus skooppailin autossa, niin negatiivisten ja positiivisten jännitepiikkien taajuudet oli luokkaa 100kHz ja ylöspäin. Mitä suuremman taajuuden piikki, sitä paremmin se katoaa alipäästösuotimella
Tässä simulaatio kahden komponentin ratkaisusta. Sisään tulee 10kHz taajuisia "piikkejä", alimmillaan sisääntulon jännite on -68V ja enimmillään +92V. Silti ulostulon jännite vaihtelee vain välillä 11,6 - 12,4 V. (Kunhan piiri on ensin asettunut.)
Tätä piiriä ei voi suoraan toki suositella aloittajalle tällaisenaan, sillä ilman kuormaa (tai satunnaisella mitättömällä kuormalla) tuo jää ikävästi "soimaan". Itsellä on autossa suunnilleen vastaava kytkentä käytössä suojaamassa läppäriä, joka ottaa 10-15V jännitettä ja 0,5 - 6A kuormaa. Siinä ei viitsi hirveästi turhaan lämmittää esim. vastusta tai regulaattoreita, varsinkin kun akun nimellisjännitealue kelpaa sellaisenaan.
Simulaatioon en piirtänyt kahta erillistä kondensaattoria, mutta käytännössä elektrolyyttikondensaattorin rinnalle kannattaa laittaa vaikkapa 100nF keraaminen kondensaattori.
Alla vähän yleistä pohdintaa negatiivisista jännitepiikeistä.
Autossa negatiiviset jännitepiikit on hyvin nopeita, joten esim. 2. asteen alipäästösuotimella ne katoavat käytännössä kokonaan.
Itse joskus skooppailin autossa, niin negatiivisten ja positiivisten jännitepiikkien taajuudet oli luokkaa 100kHz ja ylöspäin. Mitä suuremman taajuuden piikki, sitä paremmin se katoaa alipäästösuotimella
Tässä simulaatio kahden komponentin ratkaisusta. Sisään tulee 10kHz taajuisia "piikkejä", alimmillaan sisääntulon jännite on -68V ja enimmillään +92V. Silti ulostulon jännite vaihtelee vain välillä 11,6 - 12,4 V. (Kunhan piiri on ensin asettunut.)
Tätä piiriä ei voi suoraan toki suositella aloittajalle tällaisenaan, sillä ilman kuormaa (tai satunnaisella mitättömällä kuormalla) tuo jää ikävästi "soimaan". Itsellä on autossa suunnilleen vastaava kytkentä käytössä suojaamassa läppäriä, joka ottaa 10-15V jännitettä ja 0,5 - 6A kuormaa. Siinä ei viitsi hirveästi turhaan lämmittää esim. vastusta tai regulaattoreita, varsinkin kun akun nimellisjännitealue kelpaa sellaisenaan.
Simulaatioon en piirtänyt kahta erillistä kondensaattoria, mutta käytännössä elektrolyyttikondensaattorin rinnalle kannattaa laittaa vaikkapa 100nF keraaminen kondensaattori.
Viimeksi muokattu:
Vähiten tilaa vievä == pitää ilmeisesti mahtua sen patterin tilalle ?
Normaalisti autossa/muussa välineessä on kyllä runsaasti tilaa mutta voi joutua laittamaan pidemmät johdot...
Tässä pikainen ratkaisu oikein kuvana. Laatikosta löytyneet komponentit antaa suuntaa koosta.
Joo, vastus ei ole oikean kokoinen ja kuvaan on piirretty 470u eikä 100u kuten esimerkkipurkki. Molemmilla pitäisi kyllä toimia mutta 470 on vähän isompi.
Regun syöttö pitää olla 1.7V suurempi ja karkeasti laskettuna jos 20mA kulkee vastuksen läpi niin sen pudotus on 0.94V + diodi ~0.4V, yhteensä siis syöttö pitää olla vähintään 12.1V jotta ulos tulee 9V.
78L09 kestää 100mA joten riittää hyvin ja se kestää ~30V tulojännitteen. Jos haluaa pelata varman päälle niin ison konkan rinnalle vielä noin 25V zener syömään mahdolliset liian isot piikit pois.
Ja vaikka hommaisit valmiin kortin (esim se jonka linkkasin) niin sekin tarvitsee tuon diodi-vastus-konkka tulosuodatuksen (vähintään diodi ja mielellään myös konkka)...
Kuten jo kerran tuli sanottua juuri mikään yksinäinen regupiiri ei tykkää negajännitteistä eikä liian suurista positiivisistakaan.
Toi on kyllä niin selkeä ja olet nähnyt vaivaa asian eteen, että pistän nuo komponentit tilaukseen. Tuo vastus on siis 47Ohm ? Varmaan löytyisi ainakin osa "satalaatikosta" mutta selkeämpi tilata uusia
Uteliaisuudesta kysyn, käytitkö 9Volttia sen takia, että kun ajoneuvoissa tulo on 12-15V välillä ja käsittääkseni regun tulopuoli pitäisi olla 3V (?) korkeampi kuin halutaan ulos ? Onko tuollaisella muuta väliä kun se, että sieltä voisi tulla alijännitettä vai päästääkö se häiriötä tms. läpi jos tulo laskee esim. alle 12V ?
Ja kiitos kuvasta. Mulla tahtoo olla ongelmana, etten oikein jaksa suunnitella kolvauksia/reittejä, mutta tossa kuvassa näkyy niin selkeästi ajatus, että taidan latoa ihan juovalevylle ja kolvata siihen oman linjan plussalle ja miinukselle.
Toi kaukosäädin näköjään toimii suunnilleen kaikella jännitteellä. Ainakin siis 5-12V välillä kelpaa kaikki. Niin ja ei tarvitse mennä pariston tilalle, mutta kun tossa on erittäin pieni väli mistä se paketti pitäisi saada ujutettua jotta pääsisi mahdollisimman helpolla. Siitä syystä tuo koko on vähän kriittinen. Tietysti purkamalla saa sitten isompaakin mahtumaan (kai).
Kiitos kaikille auttaneille ja varsinkin @ississ
Viimeksi muokattu:
Varmaan lähinnä sen takia että antaa tasaista jännitettä vaikka tulojännite olisi reilusti allekin 12V.
78L09 nyt on toki sen verran yleinen regulaattori että valmistajia löytyy vaikka kuinka. Ekassa joka itsellä tuli vastaan on jännitepudotus 2V, eli tyypillisesti tarkoittaa sitä etät jos annat sille 9V sisään niin se antaa 7V ulos ja tällöin toki myös kaikki sisääntulojännitteen häiriöt menevät suurinpiirtein sellaisenaan ulostulojännitteeseen. Eli toimii regulaattorina kunnolla kun syöttöjännite on vähintään 9+2 = 11V
Regulaattoreita löytyy myös matalalla pudotusjännitteellä (Low Drop Out, LDO), mutta kun kerran laitteesi toimii jopa 5 Voltilla, niin eipä sillä ole väliä.
Toi on kyllä niin selkeä ja olet nähnyt vaivaa asian eteen, että pistän nuo komponentit tilaukseen. Tuo vastus on siis 47Ohm ? Varmaan löytyisi ainakin osa "satalaatikosta" mutta selkeämpi tilata uusia
Uteliaisuudesta kysyn, käytitkö 9Volttia sen takia, että kun ajoneuvoissa tulo on 12-15V välillä ja käsittääkseni regun tulopuoli pitäisi olla 3V (?) korkeampi kuin halutaan ulos ? Onko tuollaisella muuta väliä kun se, että sieltä voisi tulla alijännitettä vai päästääkö se häiriötä tms. läpi jos tulo laskee esim. alle 12V ?
Ja kiitos kuvasta. Mulla tahtoo olla ongelmana, etten oikein jaksa suunnitella kolvauksia/reittejä, mutta tossa kuvassa näkyy niin selkeästi ajatus, että taidan latoa ihan juovalevylle ja kolvata siihen oman linjan plussalle ja miinukselle.
Toi kaukosäädin näköjään toimii suunnilleen kaikella jännitteellä. Ainakin siis 5-12V välillä kelpaa kaikki. Niin ja ei tarvitse mennä pariston tilalle, mutta kun tossa on erittäin pieni väli mistä se paketti pitäisi saada ujutettua jotta pääsisi mahdollisimman helpolla. Siitä syystä tuo koko on vähän kriittinen. Tietysti purkamalla saa sitten isompaakin mahtumaan (kai).
Kiitos kaikille auttaneille ja varsinkin @ississ
No, suurin osa ajasta taisi kyllä mennä osien kaiveluun ja kirjoittamiseen
Jep, 47 ohm.
9V tuli siitä että testasit suunnilleen sillä ja toimi 8.5V. Jos tulo laskee alle vaaditun niin regulointi ei enää ole ihan niin hyvä kuin pitäisi ja lähtöjännite seuraa tulojännitettä eli ei pysy vakiona. Jos tulee käynnissä alle 12V niin akku. laturei tai säädin on rikki/menossa rikki. Ja kun ei käy niin ei pitäisi juuri olla häiriöitäkään...
Tuossa kytkennässä tulo pitää olla kaikkien edessä olevien summa eli diodi pudottaa vähän, vastus vähän enemmän ja regulla on minimi in-out - jännite. tuolla regulla menee justiinsa tarkalle että 12V riittää tuloksi.
Mutta jos kerran toimii vielä 5V niin laita vaikka 78L06 tai 78L08 tai joku muu vastaava miniregu jossa on tarpeeksi korkea tulojännite (>= 30V) niin toimii.
Kuva on ainoa järkevä tapa näissä, muuten pitää kirjoittaa romaani tai kuitenkin ymmärtää väärin...
Arvaan että kantomatka vähenee jännitteen mukana, se kannattaa myös testata
Jos haluaa, että elektroniikka kestää autossa luotettavasti, niin kannattaa varmaan tutustua asiaa koskeviin normeihin ym. Tässä esimerkkinä pohdintaa Analog:n sivuilta:
Protecting and Powering Automotive Electronics Systems with No Switching Noise and 99.9% Efficiency | Analog Devices
The LT8210 is the first 4-switch synchronous buck-boost dc-dc controller on the market that can operate with a Pass-Thru mode enabling 99.9% efficiency.
Esim.
Tuo minuutin "akku väärinpäin" tekee varmaan hyvää kytkennälle, joka on suunniteltu pelkälle +-jännitteelle.
No, suurin osa ajasta taisi kyllä mennä osien kaiveluun ja kirjoittamiseen
Jep, 47 ohm.
9V tuli siitä että testasit suunnilleen sillä ja toimi 8.5V. Jos tulo laskee alle vaaditun niin regulointi ei enää ole ihan niin hyvä kuin pitäisi ja lähtöjännite seuraa tulojännitettä eli ei pysy vakiona. Jos tulee käynnissä alle 12V niin akku. laturei tai säädin on rikki/menossa rikki. Ja kun ei käy niin ei pitäisi juuri olla häiriöitäkään...
Tuossa kytkennässä tulo pitää olla kaikkien edessä olevien summa eli diodi pudottaa vähän, vastus vähän enemmän ja regulla on minimi in-out - jännite. tuolla regulla menee justiinsa tarkalle että 12V riittää tuloksi.
Mutta jos kerran toimii vielä 5V niin laita vaikka 78L06 tai 78L08 tai joku muu vastaava miniregu jossa on tarpeeksi korkea tulojännite (>= 30V) niin toimii.
Kuva on ainoa järkevä tapa näissä, muuten pitää kirjoittaa romaani tai kuitenkin ymmärtää väärin...
Arvaan että kantomatka vähenee jännitteen mukana, se kannattaa myös testata
Hyvin selitetty ja piirretty joka tapauksessa. Meni jopa amatöörin kaaliin + kuvan avulla tuli mieleen kirkkaasti miten tuo kannattaa kolvata. Tuo osien etsiminen digikeystä oli vähän tuskaista...tai siis lähinnä valita niistä tuhannesta vaihtoehdosta "paras". Loppujen lopuksi suurin aika meni kuitenkin keksiä ostettavaa 50€ asti kun pakolliset oli tottakai 30€ ja toimituskulut 18€, paitsi yli 50€ tilaukset ilman kuluja
Käytännössä tässä tapauksessa tulo jännite on aina "käynnissä jännite" eli sen 14V paitsi tietysti jos jotain hajoaa. En tajunnut mainita alussa.
Enpä tullut tuota kantomatkaa ajatelleeksi ollenkaan, mutta muistaakseni paristokin antoi 10V ulos joten melko varmasti tuo 9V riittää. Jos jostain kumman syystä ei, niin voiko tuohon kytkikseen vaihtaa vain 12V regun tilalle vai pitääkö muutkin komponentit vaihtaa ?
Tuo käppyrä on kyllä melkoinen Worst Case, negatiivista jännitettä ei oikeasti autoissa esiinny millisekuntiluokkaa pidempään ja tuohon on helppo ja halpa apu eli diodi. Tietty jos joku vaihtaa akkua ja laittaa sen väärin päin, mutta sitten luultavasti hajoaa vähän kaikkea.
Itsekin kyllä olen aikanaan mittaillut jostakin wanhasta autosta aika huikeita piikkijännitteitä kun ihmettelin miksi yksi rekkula satunnaisesti hajosi aina parin viikon jälkeen. Tosiaan satunnaisesti tuli tupakansytytinpistokkeesta liki sadan voltin hyvin nopeita piikkejä jotka sitten toistuessaan aikanaan aina tappoivat tuon regun. Ratkaisuna taisin käyttää zeneriä leikkurina.
Itsekin kyllä olen aikanaan mittaillut jostakin wanhasta autosta aika huikeita piikkijännitteitä kun ihmettelin miksi yksi rekkula satunnaisesti hajosi aina parin viikon jälkeen. Tosiaan satunnaisesti tuli tupakansytytinpistokkeesta liki sadan voltin hyvin nopeita piikkejä jotka sitten toistuessaan aikanaan aina tappoivat tuon regun. Ratkaisuna taisin käyttää zeneriä leikkurina.
Hyvin selitetty ja piirretty joka tapauksessa. Meni jopa amatöörin kaaliin + kuvan avulla tuli mieleen kirkkaasti miten tuo kannattaa kolvata. Tuo osien etsiminen digikeystä oli vähän tuskaista...tai siis lähinnä valita niistä tuhannesta vaihtoehdosta "paras". Loppujen lopuksi suurin aika meni kuitenkin keksiä ostettavaa 50€ asti kun pakolliset oli tottakai 30€ ja toimituskulut 18€, paitsi yli 50€ tilaukset ilman kuluja
Käytännössä tässä tapauksessa tulo jännite on aina "käynnissä jännite" eli sen 14V paitsi tietysti jos jotain hajoaa. En tajunnut mainita alussa.
Enpä tullut tuota kantomatkaa ajatelleeksi ollenkaan, mutta muistaakseni paristokin antoi 10V ulos joten melko varmasti tuo 9V riittää. Jos jostain kumman syystä ei, niin voiko tuohon kytkikseen vaihtaa vain 12V regun tilalle vai pitääkö muutkin komponentit vaihtaa ?
Jos pidät sen alun diodi-vastus-konkka osan ennallaan ja regun tilalle se linkkamani dc-dc konvertteri niin toimii. Esimerkiksi tämä joka osaa tehdä 12V lähdön 3-30V tulosta. Silloin tulon ei tarvitse olla niin iso lähtöön nähden mutta kytkennän koko tietysti kasvaa koska on monimutkaisempi kuin pelkkä laskeminen.
Käppyrä lienee suunniteltu nimenomaan Worst Case'ksi, jotta autoihin saadaan elektroniikkaa, joka kestää. Kun mokkuloita tehdään miljoonasarjoja, ei oikein ole vaihtoehto, että ne kuolevat pienistä satunnaishäröistä.
Nuo Load Dumpit ja jänöt väärinpäin saattavat hyvinkin olla mahdollisia, kun kämmelletään käynnistyskaapelien kanssa?
Millainen tuollainen "älykäs" on? Esimerkki ois kiva.
- Liittynyt
- 22.10.2016
- Viestejä
- 7 871
Onko se sun laite nyt jotenkin erityisen herkkä noille epämääräisille jännitehäiriöille? Varsinkin jos laite on vielä tuollainen että se toimii laajalla jännitealueella, niin yksinkertaisin ratkaisuhan olisi laittaa vaan zener sen kanssa sarjaan. Paljon sen pienempää ratkaisua ei kyllä ole olemassa.
Mitä sillä "zerer sarjaan" kytkennällä olisi siis tarkoitus saavuttaa? Tiputtaa jännitettä n.n V? Se ei sitten kyllä auta jännitepiikkeihin kumpaankaan suuntaa ja vaikka laite sietäisi jännitettä jollain välillä, niin piikkejä se ei välttämättä raakoina annosteltuna siedä.
- Liittynyt
- 22.10.2016
- Viestejä
- 7 871
Siis, jos se kytkettävä laite ei ota itsesnä noista piikeistä, tai jännitevaihteluista, niin tuolla sarjazenerillä vaan pudottaa jännitettä kiinteän määrän. On se ainakin kompakti toteutus. Ei mun kokemusten mukaan autosähköissä kovin herkästi hajoa sinne kuulumattomat laitteet, mutta eipä mun kokemuksella toisaalta mitään takuuta anneta.
Uutiset
-
Uusi artikkeli: Testissä Intel Arc B580 Limited Edition
13.12.2024 16:21
-
Google esitteli uutta Gemini 2.0 -tekoälyään
13.12.2024 15:56
-
AMD:n tulevat Krackan ja Strix Halo Geekbench-testivuodoissa
13.12.2024 14:43
-
Live: io-techin Tekniikkapodcast (50/2024)
13.12.2024 12:28
-
Sharkoon julkaisi AK5 RGB -sarjan kotelot ja SHARK Lights RGB -tuulettimet
13.12.2024 02:56
Uutisia lyhyesti
-
PowerColor laajentaa kuulokemarkkinoille Alphyn AH10 -headsetillä- Kaotik
- Vastauksia: 6
-
-
OnePlus Pad ja Pad 2 ovat ensimmäisiä Android 15 -päivityksen saavia taulutietokoneita- Juha Kokkonen
- Vastauksia: 2
