Liesituulettimen korjaus

[Camel Carlino]

Ongelma siis, että lähtee vain satunnaisesti 1. teho päälle. 10v vanha kapistus. Valot välähtää kun kokeilee mutta sammui heti. Mitään hajua ei oikeastaan itse ole tuota korjailla mutta osaako joku sanoa missä kohtaa vika on ja kannattaako kutsua jotain sähkömiestä katsomaan tai korjata itse jos selviää mikä rikki? Purin siis kaiken osiin mutta ulkonäöllisesti kaikki näytti ehjältä.

Katsoin myös sen piirilevyn missä painikkeet mutta siinä ei näkyny mitään erikoista. Mutta jos on vinkkejä mikä voisi olla sökö niin saa kertoa ja onko järkeä korjata

 

[maaco]

Onko kyseessä taloyhtiö vai okt? Noihan on kiinteitä kalusteita, niin ovat taloyhtiön kunnossapitovastuun piirissä. Ihan vaan jos tuli yllätyksenä Oma lieskari meinaan pärisee loppunsa edellä, en todellakaan maksa uutta itse nyt, kun hajotessaan taloyhtiön piikkiin saa vaihtaa, kuten naapuritkin ovat tehneet..

 

[Camel Carlino]

Onko kyseessä taloyhtiö vai okt? Noihan on kiinteitä kalusteita, niin ovat taloyhtiön kunnossapitovastuun piirissä. Ihan vaan jos tuli yllätyksenä Oma lieskari meinaan pärisee loppunsa edellä, en todellakaan maksa uutta itse nyt, kun hajotessaan taloyhtiön piikkiin saa vaihtaa, kuten naapuritkin ovat tehneet..

Omakotitalo.

 

[hsalonen]

Onko kyseessä taloyhtiö vai okt? Noihan on kiinteitä kalusteita, niin ovat taloyhtiön kunnossapitovastuun piirissä. Ihan vaan jos tuli yllätyksenä Oma lieskari meinaan pärisee loppunsa edellä, en todellakaan maksa uutta itse nyt, kun hajotessaan taloyhtiön piikkiin saa vaihtaa, kuten naapuritkin ovat tehneet..

Miten ihmeessä? Taloyhtiön PJ:na en kyllä maksaisi yhtään. Eikä tarvitse. Teillä taitaa olla hiljainen hyväksyntä, että kaikki saa tuon vaihtaa ja pieni taloyhtiö, niin voitte silleen olla hyvässä asemassa, mutta vähänkin isommassa taloyhtiössä voi tulla vaikka mitä esteitä.

Jos asiasta nostaa älämölön, niin ilkeä taloyhtiö palkkaa tyypin pistämään hormin umpeen ja sitten voi miettiä, kannattiko valittaa..

--

..mutta itse kuviin, konkat ei näytä pullistuneen, niin pitäisi vaan yleismittarilla mittailla ja selvittää risa komponentti. Sitten vastaavaa tilalle.

 

[hsalonen]

Omakotitalo.

Ikean "ihan hyvä" liesituuletin on 59€ ja rautakaupoissakin saa tuulettimia, niin voi miettiä, kannattaako korjauttaa sähkärillä , vai ostaa kokonaan uusi:

LAGAN seinään kiinnitettävä liesituuletin, valkoinen, 60 cm - IKEA

LAGAN seinään kiinnitettävä liesituuletin, valkoinen, 60 cm Tässä valkoisessa liesituulettimessa on led-valaistus ja kaikki tarvittavat perustoiminnot. Asenna se seinäkaappiin ja luo keittiöön yhtenäistä ilmettä. Sopii yhteen LAGAN-uunin ja -keittotason kanssa.

www.ikea.com

--

Mittailisin kuitenkin, että virta kulkee tuolla ja täällä varmasti löytyy joku, joka osaa tunnistaa risan komponentin. Itse olen korjaillut audio-vahvistimia, ja niissä on aina konkat hajonneet. Ja jos se ei ole tuo 6.3 mikrofaradin iso konkka, niin nuo muut näyttävät yhtä hienoilta kuin uusina.
Ison konkan varaosa on kympin, mutta ei ole ollenkaan varmaa, onko se rikki. Ei se sivusta näytä suuremmalti kärsineeltä.

 

[Camel Carlino]

Omat taidot ei kyl taivu mittailuihin. Onko järkeä kiikuttaa noita osia johonkin korjaajalle? Saako noiden piirilevyn yksittäisten osien toimivuuden selville ilman, että koko järjestelmä on kytkettynä toisiinsa jos siis veisi tuon konkan tai piirilevyn(t) johonkin? Uusia osia ei nyt summassa viitsi tilailla, enkä tiedä löytääkö tällasiin vanhoihin.

 

[Baldrick]

Voi olla ihan kytkin rikki, kun on rasvaa keräävässä paikassa.

 

[Camel Carlino]

Ikean "ihan hyvä" liesituuletin on 59€ ja rautakaupoissakin saa tuulettimia, niin voi miettiä, kannattaako korjauttaa sähkärillä , vai ostaa kokonaan uusi:

LAGAN seinään kiinnitettävä liesituuletin, valkoinen, 60 cm - IKEA

LAGAN seinään kiinnitettävä liesituuletin, valkoinen, 60 cm Tässä valkoisessa liesituulettimessa on led-valaistus ja kaikki tarvittavat perustoiminnot. Asenna se seinäkaappiin ja luo keittiöön yhtenäistä ilmettä. Sopii yhteen LAGAN-uunin ja -keittotason kanssa.

www.ikea.com

Nykyinen tällainen katosta roikkuva, Ikean vastaavat ei oikein sovellu.

 

[hsalonen]

Nykyinen tällainen katosta roikkuva, Ikean vastaavat ei oikein sovellu.

Ok, nyt ymmärrän.. Uusi voi olla 500-1000€ investointi, niin kannattaahan sitä vanhaa yrittää korjata..

 

[hsalonen]

Omat taidot ei kyl taivu mittailuihin. Onko järkeä kiikuttaa noita osia johonkin korjaajalle? Saako noiden piirilevyn yksittäisten osien toimivuuden selville ilman, että koko järjestelmä on kytkettynä toisiinsa jos siis veisi tuon konkan tai piirilevyn(t) johonkin? Uusia osia ei nyt summassa viitsi tilailla, enkä tiedä löytääkö tällasiin vanhoihin.

Piirilevyn normaalikomponenttien toiminnan saa mitattua kuka vaan amatööri sähkömies perusyleismittarilla. Siis kondensaattorit, diodit, vastukset (nämä ei kyllä yleensä mene rikki), kelat, ym.. Siis saa niiden kohdalta tiedon, onko rikki vai ei (ja ovatko annetuissa arvoissa). Ja niitä voi löytyä omista varastoista. Itse olen tällä tasolla.

Mutta sitten tulee logiikkakomponentteja ja operaatiovahvistimia, niin niistä pitää tietää speksit ja toiminta ja ei minulta onnistuisi. Esim. tuo DIP-16 palikka, jossa lukee FASAR EL 29/2009 , niin se on varmaan tuotantoerä ja valmistaja - mutta näillä tiedoilla ei oikeastaan tee mitään. Muuntajasta tulee 12V ulos, sen verran osasin tulkita.
Lisäksi näistä kys. komponenteista (pl. muuntaja) voi olla vaikea/mahdoton löytää varaosia, jos ei ole "alan miehiä", eli tee muutenkin kodinkonehuoltoa.

 

[Hyrava]

Vahva veikkaus itselläni on että joko käyttökytkin on tiensä päässä eli pätkii tai tuon ykkösnopeuden trankku/fetti on hajoamassa. Voi tietty olla että joku noista optoista on ottanut itseensä. Sinänsä piirilevy näyttää ihan hyvältä, lievää tummentumaa muutamassa kohdassa mutta ei tuossa ilmeisesti mikään ylikuumana ole käynyt. Melkeinpä viimeisenä epäilisin tuota mikropiiriä tuollaisessa kytkennässä. Paha sanoa tarkemmin mittailematta mutta tosiaan melkeinpä kuka tahansa joka on elektroniikkaa harratanut ja yleismittari pysyy kädessä voi diagnosoida aika paljon paremmin.

 

[ississ]

Q1 saattaa olla rikki kun näyttää harmaalta. Toisaalta se voi olla myös pölyä/vastaavaa. Vain mittaus/vaihto kertoo totuuden.

Toimivatko siis muut nopeudet oikein mutta ei 1 ?

 

[Camel Carlino]

Q1 saattaa olla rikki kun näyttää harmaalta. Toisaalta se voi olla myös pölyä/vastaavaa. Vain mittaus/vaihto kertoo totuuden.

Toimivatko siis muut nopeudet oikein mutta ei 1 ?

Vähän huonosti muotoilin, eli siis 1 nopeus menee päälle. Muut ei ollenkaan ja valot kävi noin 1/2 sekunnin ajan päällä kun painoi valonapista mutta nyt kun rassasin nuo osat auki niin huomasin, että 2 lamppua oli posahtanut jossain vaiheessa ja muut ei mennyt enää päälle. Samoten sen, että kun virrat oli pois ja tutkin nuo osat niin kun laittoi virrat takas niin eka ei tapahtunut mitään mistään mutta seuraavana aamuna taas lähti tuo ykkosnopeus päälle.

Niin voisko sit olla tuo osa osasyynä minkä sanoit. Itse en tiedä edes mikä osa se on.

 

[Uutta matoa koukkuun]

Vaihda IC1:n kahtapuolta olevat pikkukonkat.

 

[hsalonen]

Vaihda IC1:n kahtapuolta olevat pikkukonkat.

Valitan, joudun kysymään, että miksi näin? Ne ei omaan silmään näytä yhtään pullistuneille. Ja tuo isompi niistä voisi olla Rubycon YK (ts. hyvä ja luotettava merkki ja sarja)..

 

[ississ]

Lähtee päälle katkon jälkeen viittaa powerin vikaan joka yleisimmin johtuu konkista.
Voi olla rikki vaikka ei näy mitenkään ulos

 

[ANTI_L]

Ainoa osa mikä näyttää yhtään uutta huonommalta on tuo IC1, voi toki olla vain rasvaista likaakin, mutta jos vika on siinä niin luulisi olevan muutakin häikkää, jos PCB on yksikerroksinen, eli vedot vain toisella puolen, niin siitäkin olisi hyvä nähdä kuva kun en ainakaan ihan heti löytänyt piirikaaviota.

Ja ihan ekana kannattaa mittailla se kytkin, ettei pätki sieltä.

 

[maaco]

Miten ihmeessä? Taloyhtiön PJ:na en kyllä maksaisi yhtään. Eikä tarvitse. Teillä taitaa olla hiljainen hyväksyntä, että kaikki saa tuon vaihtaa ja pieni taloyhtiö, niin voitte silleen olla hyvässä asemassa, mutta vähänkin isommassa taloyhtiössä voi tulla vaikka mitä esteitä.

Jos asiasta nostaa älämölön, niin ilkeä taloyhtiö palkkaa tyypin pistämään hormin umpeen ja sitten voi miettiä, kannattiko valittaa..

--

Onkohan tilanne meillä tuo sen takia, koska liesituulettimet ovat samalla talotuulettimia, ja niiden korjaamatta jättäminen aiheuttaa ongelmia itse talon ilmanvaihdossa?

 

[Lamanka]

Miten ihmeessä? Taloyhtiön PJ:na en kyllä maksaisi yhtään. Eikä tarvitse.

Offtopic*
Paitsi jos se on osa ilmanvaihtoa niin tällöin on taloyhtiön vastuulla. Esim vanhemmissa rivareissa

 

[Freeze]

Offtopic*
Paitsi jos se on osa ilmanvaihtoa niin tällöin on taloyhtiön vastuulla. Esim vanhemmissa rivareissa

Juurikin näin ...

Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän liesituuletin suodattimineen sekä suodattimien huoneiston sisäpuoliset osat kuuluvat osakkaalle, muut osat kuten raitisilmaventtiili sekä poistoilmakoneet kuuluvat yhtiölle. Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän huoneiston sisäpuolella olevat suodattimet kuuluvat osakkaan vastuulle, mutta järjestelmän muut osat kuuluvat yhtiölle.

 

[hsalonen]

OT: Jos liesituulettimet ovat hormissa, jossa on myös ilmanvaihto, niin ne pitäisi nykyisten säädösten mukaan sieltä poistaa. Näin meillä linjasaneerauksessa. Joko niille on oma hormi (ei ollut), tai sitten ne lähtee pois yleisestä ilmanvaihtohornista. Tilalle tulee kärysuodatin itse asuntoon, joka ei ole yhtä tehokas ja käsittääkseni asukkaan vastuulla - tai ei me ainakaan asukkaille maksettu mitään ja otettiin hormi pois. Mutta tästä voi jatkaa muualla ja jos olimme tässä väärässä, niin koko kerrostalo on minulle vihainen. Ja rakentajan takuuvastuu meni jo.

--

Itse asiaan, tässä 60€ yleismittari:

Digitaalinen yleismittari, 6-in-1

Digitaalinen yleismittari, 6-in-1

www.biltema.fi

Ongelma on, että noissa ihan halvimmissa (Biltemassa on 12€ mittarikin) ei ole kapasitanssia ja täällä on minua paremmat, oikeat sähkärit sanoneet, että vika voi olla konkissa myös, niin niiden kapasitanssi olisi hyvä mitata. Lisäksi dioditesteri pitäisi olla, mutta sitä löytyy kyllä halvemmistakin.

Minulla on joku vastaava, josta olen maksanut 30€ ja nähtävästi ostanut tarjouksesta. Voi olla samasta paikasta ja -50%. Siitä on vuosia, kun hankin.

 

[njake]

C7 on ilmeisesti bipolaarielko, jonka vaihtaisin ensimmäisenä. IC1 voi olla lämmennyt ja hajonnut piirilevyn väristä päätellen.
Q1 voi olla kaput, kuten joku jo aiemmin totesi.
Nämä nyt visuaalisesti tuosta katsottuna.

 

[Hyrava]

C7 on ilmeisesti bipolaarielko, jonka vaihtaisin ensimmäisenä. IC1 voi olla lämmennyt ja hajonnut piirilevyn väristä päätellen.
Q1 voi olla kaput, kuten joku jo aiemmin totesi.
Nämä nyt visuaalisesti tuosta katsottuna.

C7 tuskin on bipolaari kun vieressä on selkeä plus-merkki. IC1 saattaisi olla pieni regulaattori joka tekee käyttöjännitteen esim tuolle IC2:lle jossa on teippimerkintä päällä. Voi tietty olla että tuon mahdollisen regulaattorin kautta tulee sähköä noille optoillekin jolloin mahdollisesti risa regu estää kytkennän toiminnan.

Tietty helpompi olisi arvailla jos näkisi printin toisen puolenkin.

 

[njake]

C7 tuskin on bipolaari kun vieressä on selkeä plus-merkki. IC1 saattaisi olla pieni regulaattori joka tekee käyttöjännitteen esim tuolle IC2:lle jossa on teippimerkintä päällä. Voi tietty olla että tuon mahdollisen regulaattorin kautta tulee sähköä noille optoillekin jolloin mahdollisesti risa regu estää kytkennän toiminnan.

Tietty helpompi olisi arvailla jos näkisi printin toisen puolenkin.

Joo no näkyyhän tuossa miinusmerkintäkin, kun zoomaa.

 

[Griffin]

Valitan, joudun kysymään, että miksi näin? Ne ei omaan silmään näytä yhtään pullistuneille. Ja tuo isompi niistä voisi olla Rubycon YK (ts. hyvä ja luotettava merkki ja sarja)..

Elko, kuin elko hajoaa kuumassa paikassa ja tuo IC1 näyttää käyneen kuumana.
Eli
1. Kyseiset konkat vaihtoon. Ei ne laadukkaat välttämättä pullistu.
2. Katso IC1:n tyyppi ja netistä datalehti. (Pistä tyyppi tähän ketjuun).
3. Tarkista, että tinauksissa ei ole minkään osan kohdalla sellaista rengasta, josta on murtunut. (ota johdepuolesta tarkka kuva tähän ketjuun.)

Jos on esim 7805 78m05 tai jotain, niin on 5V regu.
Mittaa konkkien vaihdon jälkeen jännite konkilla (pistä tulos tähän ketjuun). Eiköhän toinen ole ennen ja toinen regun jälkeen (estämässä mm värähtelyä).
Jos ennen on suurempi jännite, kuin regun ulos määrätty jännite (esim sisään on 9V ja regu on 7805n niin jos ulostulojännite ei ole 5V +/- 0,2V, niin regu on rikki tai joku kuormittaa sitä.

 

[hsalonen]

Elko, kuin elko hajoaa kuumassa paikassa ja tuo IC1 näyttää käyneen kuumana.
Eli
1. Kyseiset konkat vaihtoon. Ei ne laadukkaat välttämättä pullistu.
2. Katso IC1:n tyyppi ja netistä datalehti. (Pistä tyyppi tähän ketjuun).
3. Tarkista, että tinauksissa ei ole minkään osan kohdalla sellaista rengasta, josta on murtunut. (ota johdepuolesta tarkka kuva tähän ketjuun.

Jos on esim 7805 78m05 tai jotain, niin on 5V regu.
Mittaa konkkien vaihdon jälkeen jännite konkilla (pistä tulos tähän ketjuun). Eiköhän toinen ole ennen ja toinen regun jälkeen (estämässä mm värähtelyä).
Jos ennen on suurempi jännite, kuin regun ulos määrätty jännite (esim sisään on 9V ja regu on 7805n niin jos ulostulojännite ei ole 5V +/- 0,2V, niin regu on rikki tai joku kuormittaa sitä.

No mittaisin ensin, mutta ei uudet paljoa maksa.. Toivottavasti AP:lla on kolvi.

--

Jos nyt amatööri menee noita konkkia itse vaihtelemaan, niin niissä on kapasitanssi ja volttienkesto kyljessä. Esim. tuo 470uF ja 35V musta kondensaattori kannattaa korvata 470uF kondensaattorilla, joka kestää vähintään 35V, esim:

LOW ESR ELKO 470UF 50V 12,5x25mm R5 - PARTCO

www.partco.fi

Tuo kestää 50V, eli vähän ylimitoitettu. Se on kuitenkin turvallisempi ostos, kuin 25V, joka ei välttämättä riitä.

Toisen kondensaattorin merkintöjä en näe. Varaosat on kyllä tätä hintaluokkaa, niin voi melkein ostaa valmiiksi, vaikka ei olisi vaihtamassa.

--

..ja ihan tosissani kysyin, kun omat korjaukset on jo näyttäneet pullistuneille, ennen vaihtoa. Tietenkin vaihtaessa vaihdoin kaikki siitä ympäristöstä, oli pullistuneita, tai eivät. Tämä audiovahvistimilla ja muilla piireillä, jossa oli tilaa vaihtaa niitä kompontteja - en esim. pystyisi modernilla emolevyllä operoimaan -> liian pientä.

 

[Griffin]

Kun on noita tullu katseltua yli 30 vuotta, niin elkoista olen todennut seuraavaa.
1. Laaduton paska kypsyy ja pullistuu vaativassa paikassa helpommin.
2. Laadukas saattaa pullistua tai saattaa näyttää ihan hyvältä. Myös arvo voi olla kapasitanssimittarilla se, mitä pitääkin, mutta mikäli laite käynnistuu, niin kun scoopilla katsoo rippeliä elkon yli ja sitten vaihtaa elkon, niin rippeli tipahtaa uudella elkolla esim kymmenesosaan.. Mittarilla mitattuna DC jännite voi olla ok. Laadukas voi olla myös ehjä, vaikka kuoret (se päälys muovisukka) on kutistuneet kuumuuden vaikutuksesta ja vetäytyneet tai päässä oleva suojamuovi on kuprullaan voimakkaasti.
3. Paska konkka aiheuttaa erinäisistä syistä hyvällä tuurilla toimintahäiriön (esim ei käynnisty) paskemmalla tuurilla hajottaa jonkun muun osan useamman mutkan päästä, eikä aina edes välttämättä heti.
4. Laadukkaatkin "pikkuelkot" eli yleensä kaikki, joiden jännite on pieni (alle 20V) tai / arvo alle 4700yf ja jännite "kohtuullinen, esim 35V ovat halpoja ja jos eivät ole "jo" rikki, niin ovat varmasti jossain vaiheessa, jos ovat kytkennässä kohdassa, jossa niitä rasitetaan kovasti tai lähellä käy joku muu osa kuumana (Yleensä diodi, kela, vastus tms. Merkkinä on jokatapauksessa se, jos piirikortti on muuttanut väriä tai osa on muuttanut väriään..)
Yleisohje: Hanki "hakkuri" käyttöön tarkoitettu 105C "Low esr elko" MUTTA poikkeus vahvistaa säännön: Joskus laita voi olla paskasti suunniteltu ja liian "hyvä" elko sinne ja laite joko vikautuu tai ei vain toimi. Harvinaista, mutta esim Vestelin virtalähteessä on tullu vastaan joskus..

Jossain vaiheessa totesin, että vaihdan elkot, jos ne toteuttavat sijainniltaan kytkennässä tietyt ehdot tai ovat fyysisesti "haastavassa" paikassa..
Mittailun lopetin jossain vaiheessa, kun muutama paskasti suunniteltu laite ei vain toiminut "täysin mittarin mukaan ehjillä" elkoilla.. Yleensä ongelma on joko hakkurivirtalähteissä, jotka tippuvat suojaustilaan todella äkkiä ja analysoiti on hankalaa tai jonkun käyttöjännitteen suodatuksessa ja jännitettä valvotaan siten, että jos siinä huomataan vähänklin rippeliä, niin prossu resetoidaan (valvottu jännite ei välttämättä ole sitten edes prossun käyttöjännite!). Näitä vikoja ei sitten ilman scooppia tai kytkentää ja datalehtiä välttämättä löydä. Esim jäännitettä mittari on näyttänyt 3V3 regun jälkeen 3,28V (flukella mitattuna) ja laite oli resettiloopissa. Syy: käynnistysvaiheessa kului välillä enemmän virtaa, jolloin jännitteeseen tuli n 0V5 droppi ja suojaus boottasi prossun välittömästi (miltei tilasin laitteeseen 280e kortin, kun ajettelin, että prossusta on flashi hajalla tms onneksi viitsin etsiä prossun datasheetistä reset pinnin ja scoopilla katsoin sen ja sitten mistä siihen tuli ohjaus).

On myös kaikenlaisia kivoja kytkentöjä: Jonkinverran on yleistynyt esim sellainen, jossa valvotaan verkkojännitettä ja jos se häviää, niin tieto menee prossulle, joka tallettaa kriittiset asiat HETI ja menee tilttiin.. Valitettavasti ko kytkentäkin osaa vikaantua ja sittempä on ihmettelemistä, jos ei piirikorttia / kytkentää katsomalla tajua, että hetkinen... Sellainen kytkentähän on olemassa... Mites tuo toimiikaan, tuohan näyttää nyt ihan sellaiselta valvonta viritykseltä.. (Vihje: vastuksia on syytä epäillä.. Esim 330 kilo-ohminen vastuskin osaa mennä poikki ihan ilman syytä, vaikka laskennallisesti ja järjellä ajateltuna pitäisi olla mahdotonta.)

----------------------------
Mitä tarkoittaa elkon ESR arvo?
- Todellisuudessa elko ei ole puhdas kondensaattori (niinkuin ei mikään muukaan osa ole se, joka väittää olevansa), vaan siinä on mm. sisäistä vastusta. ESR on puhtaan kondensaattorin kanssa SARJASSA oleva vastus, eli käytännössä elko on siis vastus ja kondensaattori peräkkäin.
Nyt aikaa myöten tämä vastus tuppaa kasvamaan arvoltaan. Tästä seuraa, että kun elkosta yritetään ottaa ulos energiaa, niin:
1. Jännite tippuu ottovaiheessa, joka on ongelma.
2. Siinä "vastuksessa" tapahtuu tehohäviötä, joka kuumentaa elkoa (joka on HUONO! (tm) juttu yhtään pidemmän päälle.)
3. Jos kondensaattori on video / ääni signaaliväylässä ja signaali menee sen läpi, niin ESR aiheuttaa vääristymisen / vaimentumisen, joka on ongelma.. Yleensä tällaiset elkot ovat arvoltaan "pieniä" (max 100y). Näihin ei tarvitse low esr elkoa tilalle. Näissä paikoissa elkojen "virran vuotaminen" aiheuttaa myös esim pahaa rahinaa / droppeja Tämä ilmiö voi tapahtua sitten "epä elkomaisesti" Eli kylmänä toimii, lämpimänä ei.

-----------------------------
Olennainen fakta elkojen vikaantumisesta:
Kun elko alkaa hajota, niin yleensä se toimii ensin kylmänä huonommin. Tämän johdosta voi olla että esim kun laitteen ottaa virrattomaksi vuorokauden ajaksi ja pistää takaisin virtoihin, niin se ei toimi tai toimii huonosti, kunnes lämpenee.. Pikkuhiljaa tämä aika yleensä kasvaa. Yleensä tämän tyyppiset viat viittaavat elkoihin.

Ikävä puoli tässä on se, että toisinaan huonosti toimiva elko sitten rikkoo jotain muuta ja se muu voi olla joku käytännössä korvaamaton osa (Esim ei saa irto-osana) Tällöin oire voi olla että laite toimi esim ok. Sitten joku otti virrat pois pariksi päiväksi ja kun pistettiin takaisin, niin "toimintasavut" pääsivät ulos.. Tästä syystä en suosittele "kylmäspräytä elkoihin" tyyppistä vianetsintää virtalähteiden ja vastaavien kanssa.. Tuossa voisi tietysti koittaa että kun laite on ollut virrattomana ja ei sitten oletettavasti toimi ollenkaan, niin lämmittää varsinkin tuon reunan, jossa elkot on tukankuivaajalla kuumaksi ja pistää sitten virtoihin. Jos toimii parammin, niin se on yleensä vahva vihje elkoihin päin.. Lämmitettäessä älä käytä kuumailmapuhallinta. Liika kuumuus rikkoo paikat..