Autolaturi mökille varavoimaksi Arduinon avulla

[Tupsa]

@ississ , juu tarkoitus olisi laittaa relekortit myös pohjakortille. Tulee vain yksi kaksireleinen kortti. Toiselle paikka, jos joskus tarvii enemmän kuin 2 relettä. Kuitenkin pitää olla vielä toinen kytkentäkotelo, johon tulee pääsulake ja varaus starttireleelle, niin en sinne haluaisi kuitenkaan laittaa näitä matalan virran releitä.

Liittimet tosiaan pitää laittaa levyn reunoille, mutta niissä johto lähtee ylöspäin, joten voi olla mahdollista laittaa keskemmällekin?

Uskoisin, että reiät sattuu aika hyvin, kun kiinanpoika tekee kortin cnc-koneilla. Ei mulla ole mitään välineitä tehdä tuota korttia itse. Ja jos hankin semmoiset, taitaa tulla enemmän hintaa kuin tilata kiinasta juottamista vaille olevat kortit.

 

[ississ]

@ississ , juu tarkoitus olisi laittaa relekortit myös pohjakortille. Tulee vain yksi kaksireleinen kortti. Toiselle paikka, jos joskus tarvii enemmän kuin 2 relettä. Kuitenkin pitää olla vielä toinen kytkentäkotelo, johon tulee pääsulake ja varaus starttireleelle, niin en sinne haluaisi kuitenkaan laittaa näitä matalan virran releitä.

Liittimet tosiaan pitää laittaa levyn reunoille, mutta niissä johto lähtee ylöspäin, joten voi olla mahdollista laittaa keskemmällekin?

Uskoisin, että reiät sattuu aika hyvin, kun kiinanpoika tekee kortin cnc-koneilla. Ei mulla ole mitään välineitä tehdä tuota korttia itse. Ja jos hankin semmoiset, taitaa tulla enemmän hintaa kuin tilata kiinasta juottamista vaille olevat kortit.

Tarkoitin kyllä sitä että ne reiät oikeasti mahtuu siihen levylle ja johdot myös silloin kun läpikomponentteja laitetaan levyn molemmille puolille...

Tietysti liittimen malli vaikuttaa, katsoin vain jonkun noista ja se näytti tyypin mukaan ruuviterminaalilta jossa johto lähtee sivulle.
Jos kaiken laittaa piikkirimalla niin saa tietysti paljon tiivimmin

 

[Tupsa]

No niin, tässä olis eka versio kompojen asettelusta, ylempänä päällyspuoli ja alempana pohja. Kysykää, jos tulee kysyttävää mikä on mikin komponentti.

EDIT: Älkää huomauttako Arduinon asettelusta! Huomasin itse, että pakko siirtää vähäsen, että jaa keskipultille tilaa.

 

[ississ]

Eipä tuosta oikein paljoa voi sanoa kun ei ole johdotusta näkyvissä.
Paitsi että lcd- nimetty piikkirima on vähän oudossa paikassa relemodulin ja reunan välissä, eikö sen kuuluisi olla arduinon vieressä, mielellään niin että lcd menee siihen suoraan vaan pitkillä piikeillä ?
Samoin jos vertailu kytkentäkaavioon pitää paikkansa niin laittaisin kyllä R5 ja 6 heti liittimen viereen koska ovat kytkettyjä vain liittimeen.

 

[Tupsa]

@ississ , joo, sieltähän löytyi heti aloittelijan virheitä jälleen. LCD-piikkirimat olisi toki hyvä laittaa näytön viereen, mutta näytössä on solder-on I2C-moduuli kiinni, ja piikit tulee vähän vinoon. Joutuu vetämään johdoilla jonnekin muualle.

Tässä olisi kakkosversio ja lisänä piirikaavio. Piirikaavioon tullut kosmeettisia muutoksia, mutta selvennykseksi. Koen hankalimmaksi vaiheeksi tämän reitittämisen. Aina umpikuja edessä! Tämän sain tehtyä automaatilla, mutta menee signaalireittejä ristiin joidenkin kulkujen kanssa. Punaisella/keltaisella päällykerros ja sinisellä/vihreällä pohjapuoli.

Lisäksi kysymys konkista. Konkkahan on ikään kuin paristo. Joten onko väliä, missä kohtaa piiriä konkka on? Sehän kuitenkin poimii tavallaan "koko piiristä" niitä sykäyksiä ja häiriöitä. Kun tuo automaatti on reitittänyt noita konkkia niin, että linja ei välttämättä jatku konkan kannalta vaan se on ns. sivussa reitiltä.

Ahdasta on! Relemoduuleja hankalaa sovittaa tuohon. Tuolla tavalla ei ehkä oikein pelitä, tai joutuisi pohjakortin pääkiinnitysreikien kohdalta relemoduulin piirikorttia hieman viilaamaan, jotta pohjakortin ruuvin saa paikalleen.

Ahtauteen vaikuttavat käytettävät ruuviterminaalit, joissa johdot lähtevät ylös, mutta ruuvit ovat kortin suuntaisesti. Pikkumeisselille tulee terminaalien eteen varata hieman tilaa. Oikealla ja alhaalla olevien terminaalien paikkaa on vaihdettu. Ylhäällä on nyt optionaalinen terminaali, (OPDIGI jne. terminaalit). Alhaalla on jännitteet (12 V ja 5 V) ja maa, jotta pikkumeisselillä pystyy kiristelemään. Optinaalinen terminaali on jätetty ylös, koska sitä epätodennäköisemmin tarvitaan.

 

[Hyrava]

@ississ , joo, sieltähän löytyi heti aloittelijan virheitä jälleen. LCD-piikkirimat olisi toki hyvä laittaa näytön viereen, mutta näytössä on solder-on I2C-moduuli kiinni, ja piikit tulee vähän vinoon. Joutuu vetämään johdoilla jonnekin muualle.

Tässä olisi kakkosversio ja lisänä piirikaavio. Piirikaavioon tullut kosmeettisia muutoksia, mutta selvennykseksi. Koen hankalimmaksi vaiheeksi tämän reitittämisen. Aina umpikuja edessä! Tämän sain tehtyä automaatilla, mutta menee signaalireittejä ristiin joidenkin kulkujen kanssa. Punaisella/keltaisella päällykerros ja sinisellä/vihreällä pohjapuoli.

Lisäksi kysymys konkista. Konkkahan on ikään kuin paristo. Joten onko väliä, missä kohtaa piiriä konkka on? Sehän kuitenkin poimii tavallaan "koko piiristä" niitä sykäyksiä ja häiriöitä. Kun tuo automaatti on reitittänyt noita konkkia niin, että linja ei välttämättä jatku konkan kannalta vaan se on ns. sivussa reitiltä.

Ahdasta on! Relemoduuleja hankalaa sovittaa tuohon. Tuolla tavalla ei ehkä oikein pelitä, tai joutuisi pohjakortin pääkiinnitysreikien kohdalta relemoduulin piirikorttia hieman viilaamaan, jotta pohjakortin ruuvin saa paikalleen.

Ahtauteen vaikuttavat käytettävät ruuviterminaalit, joissa johdot lähtevät ylös, mutta ruuvit ovat kortin suuntaisesti. Pikkumeisselille tulee terminaalien eteen varata hieman tilaa. Oikealla ja alhaalla olevien terminaalien paikkaa on vaihdettu. Ylhäällä on nyt optionaalinen terminaali, (OPDIGI jne. terminaalit). Alhaalla on jännitteet (12 V ja 5 V) ja maa, jotta pikkumeisselillä pystyy kiristelemään. Optinaalinen terminaali on jätetty ylös, koska sitä epätodennäköisemmin tarvitaan.

Autorouter tekee välillä melkoisia umpikujia joista ei oikein selviä muulla kuin purkamalla reitityksen, reitittämällä jonkun vedon itse ja antamalla autorouterin yrittää uusiksi. Itse tosin en autoroutea käytä ollenkaan kun melkeinpä samassa ajassa kun korjailee autorouten tekeleitä saa käsin routattua.

Tuossa taitaisi sinisen kerroksen reititykseen auttaa aika paljon jos nuo pari pitkälti vaakasuuntaan reititettyä sinistä vetoa laittaisi koukkaamaan ylälaidasta niin muut siniset pääsisivät alapuolelta ohi. Tuon jälkeenhän tuo melkeinpä jo reitittyisikin ilman ongelmia mutta ei se ihan kaunein vielä olisi.

 

[Tupsa]

@Hyrava , joo tarkoitus olisi siis pyrkiä tekemään yksikerroksinen veto. Ehkäpä ainakin siksi, kun se on veetun vaikeaa tehdä. Voi kuitenkin olla, että tässä joutuu/kannattaa tehdä ainakin muutama veto myös toiselle puolelle? Hintaero lienee kuitenkin niin pieni yksipuoliseen vetoon.

Itsekin kannatan manuaalista reitittämistä. Yritin, kuljin, kaaduin. Elikkä selkokielellä, sain vain jännitevedot tehtyä ja olin umpikujassa niin, että signaalivedot olisi pitänyt tehdä ristiin jännitteiden kanssa. Ei hyvä. Onneksi ei ole tässä projektissa deadlinea.

Muita muutoksia, tuo konkka tuolta ylhäältä ja sulake voisi laittaa alapuolelle. Näin tuolle yhdelle lisäterminaalillekin tulisi vähän lisää tilaa. Nuo relemoduulit on vähän vielä ongelma. Kannattaa vielä komponenttiasettelua miettiä enemmän, kun nyt nuo on liian tarkalla kiinnitysreikien kanssa. Tärinäanturin voisi muuten laittaa alle, mutta siinä on päästävä laitteen käydessä käsiksi potikkaan, jolla säädetään tärinäkynnys.

 

[ississ]

@ississ , joo, sieltähän löytyi heti aloittelijan virheitä jälleen. LCD-piikkirimat olisi toki hyvä laittaa näytön viereen, mutta näytössä on solder-on I2C-moduuli kiinni, ja piikit tulee vähän vinoon. Joutuu vetämään johdoilla jonnekin muualle.

Tässä olisi kakkosversio ja lisänä piirikaavio. Piirikaavioon tullut kosmeettisia muutoksia, mutta selvennykseksi. Koen hankalimmaksi vaiheeksi tämän reitittämisen. Aina umpikuja edessä! Tämän sain tehtyä automaatilla, mutta menee signaalireittejä ristiin joidenkin kulkujen kanssa. Punaisella/keltaisella päällykerros ja sinisellä/vihreällä pohjapuoli.

Lisäksi kysymys konkista. Konkkahan on ikään kuin paristo. Joten onko väliä, missä kohtaa piiriä konkka on? Sehän kuitenkin poimii tavallaan "koko piiristä" niitä sykäyksiä ja häiriöitä. Kun tuo automaatti on reitittänyt noita konkkia niin, että linja ei välttämättä jatku konkan kannalta vaan se on ns. sivussa reitiltä.

Ahdasta on! Relemoduuleja hankalaa sovittaa tuohon. Tuolla tavalla ei ehkä oikein pelitä, tai joutuisi pohjakortin pääkiinnitysreikien kohdalta relemoduulin piirikorttia hieman viilaamaan, jotta pohjakortin ruuvin saa paikalleen.

Ahtauteen vaikuttavat käytettävät ruuviterminaalit, joissa johdot lähtevät ylös, mutta ruuvit ovat kortin suuntaisesti. Pikkumeisselille tulee terminaalien eteen varata hieman tilaa. Oikealla ja alhaalla olevien terminaalien paikkaa on vaihdettu. Ylhäällä on nyt optionaalinen terminaali, (OPDIGI jne. terminaalit). Alhaalla on jännitteet (12 V ja 5 V) ja maa, jotta pikkumeisselillä pystyy kiristelemään. Optinaalinen terminaali on jätetty ylös, koska sitä epätodennäköisemmin tarvitaan.

Konkat olisi hyvä olla siinä linjan matkalla eli tyyliin liitin -> konkka -> loppukytkentä.
Lisäksi piirien vierelle yleensä määritetyt 100n/vastaava konkat pitäisi olla mahdollisimman lähellä piiriä että niistä on se hyöty joka on suunniteltu.

Äkkiä katsoen relemoduuleissa kannattaisi kytkeä molemmat vdd- pinnit tai reitittää käsin sen käyttämättömän läpi. Turha kiertää kun voisi kytkeä siihenkin... Ja jos piikkiä ei aio käyttää niin jätä pois kotelosta jolloin ei häiritse.

Arduinon pin 9 ja 7 menee ikävästi ristiin, vaihtaisin 7 -> 10 jolloin datalinjat eivät enää mene ristiin.
Kiertäisin 5v linjalla J2 ohi eikä keskeltä.
J4 on vähän ongelma itsessään koska siinä ón vierekkäin jännitteen mittaus ja pwm out... ainakin se pwm out pitäisi vetää jostain muualta kuin analog in- pinnien vierestä tai ainakin niin että linjan viereiset on kytketty maihin.
Ja ehkä A0 -> J2 ja A1 -> J4 niin menee taas suoraan eikä ristiin.
Yrittäisin sovittaa sulakkeen ja C3 jonnekin J1 lähelle.
Ei välttämättä optimi että näytön SDA menee pitkän matkan tulevan syöttölinjan vieressä

Vaihda D0 ja D1 johonkin muihin (esim. 4,5,6, ehkä 2,3 vaihtaen eteenpäin).
Näin siksi että 0 ja 1 ovat sarjaportti, jos sitä haluaa käyttää niin noissa ei saa olla mitään kiinni.

Eli jos käytät D0 ja D1 johonkin niin silloin arduinoa ei saa enää kytkeä koneeseen usb- johdolla jossa on datalinjat (koska arduinokortilla on usb-sarjamuunnin joka on myös kytketty noihin...).

lch liitin voisi varmaan olla ainakin lcd alla, ehkä arduinonkin alla, saattaisi helpottaa. Siinä voi käyttää kulmapiikkirimaa niin saa johdot sivullekin...

Edit: tuo ei ole yksikerroksinen vaan 2.
Jos teet vain 1- kerroksisen niin siniset ja punaiset ei saa mennä ristiin missään

Edit2: muutama hyppylanka ei aina ole pahasta, vähän samoin kuin vastuksia saattaa kannattaa sijoitella niin että niiden alta saa risteävät vedot jos sopii kytkentään

 

[Tupsa]

Joo eipä se olekaan sen kalliimpi kaksipuoleinen kortti kun toisellekin puolelle laitetaan kuitenkin kupari. Niin se on se merkkaava tekijä, joka vaikuttaa hintaan. Eli sama tehdä kaksipuoleisilla vedoilla tuo, mutta ne toisen puolen vedot pitäisi osata tehdä järkevästi, ettei just mene vääränlaiset vedot ristiin.

 

[ississ]

Kääntäisin arduinon 90 astetta, silloin voisi mennä helpommin

 

[Tupsa]

@ississ , kyllä se paljon helpompaa on kun Rduino on vaaka-asennossa. Kiitti vinkistä!

Tässä olis 3. versio tuosta säkkärästä. Muutaman reitin joutui tuollein alittamaan, myös signaalivedossa, mutta ei PWM-puolella tarvinnut.

EDIT: Ainakin pitää erotella johtimia toisistaan mahd. paljon mahdollisuuksien rajoissa. Esim. alempaa relemoduulia siirtämällä alemmas, saadaan Rduinon digiriville kulkeville vedoille aavistuksen lisää toleranssia. 12 V:n vetoa saadaan pikkuisen lyhemmäksi vetämällä se vasemman yläterminaalin sijaan alemman relemoduulin alta IR2110:n alle ja sieltä kaarroksella IR:n 12 V:n jalkaan.

Onko muuten 0,8 mm:n johdinvetojen leveys tällaisessa riittävä? Entä minimi väli viereiseen vetoon?

Joku suositustaulukko löytyy netistä, luokkaa 0,8 riittäisi niin powerille kuin datallekin.

 

[ississ]

Ehkä vielä muutaman pinnim vaihto, a2-a5 kun järjestää iudelleen niin menee kaikki suoraan.
Ne 2 vastusta sopisi paremmin liittimen alapuolelle.
Samoin d0-d7 saa järjestettyä suorille johdoille. Tällä saa myös nykyisen d7 linjan sulakkeen ali eikä tarvitse kiertää liittimelle asti.
D11 ja 13 jos vaihtaa keskenään niin voi ottaa arduinolta ylös -> alas jää paremmin tilaa.
Ja suosittelen siirtämään linjat pois d0 ja d1 niin voit käyttää myös sarjaporttia tarvittaessa. Se on monesti kätevä kun selvittää toimintaa...
Mikä tuo yksinäisestä pisteestä vasemmassa alanurkasta lähtevä analogilinja on? Irronnut j3 keskimmäisestä ?

 

[Tupsa]

@ississ , joo kiitos taas vinkeistä. Joltain osin ymmärsin ja joltain osin en ihan päässyt kärryille. Tuntuu, että joku reitti on aina risteämässä, yritti muuttaa lähes mitä tahansa.

Vasemman alanurkan analogilinja menee Rduinon pinnille A3 ja se on optionaalinen linja, eli varautumista mahdollisiin päivityksiin tulevaisuudessa. Se tulee pintaa ja menee tuossa alapinnalle ja siitä riviliittimen pinniin.

Tässäpä 4. versio. Aika ilmavasti näyttäisi reitit kulkevan, vaikka itse sanonkin. Toki varmasti vieläkin kannattaa tuota parantaa, mikäli mahdollista.

EDIT: 700. viesti! Serpentiinit esiin ja saa puhaltaa kuoharia porisevasti!

 

[ississ]

Tämä varmaan kertoo selvemmin mitä tarkoitin johtojen uudelleen järjestelyllä

Eli mahdollisimman suoraan. Näin myös D2 -> relekortin en2 voisi mennä punaisella (ja vaikka en1 - D7 ja en2 -D6 tai siirtää tuosta kuvasta D5 -> D6, D4 -> D5, D3 -> D4 ja kortille D3 ja D3)

Parempi laittaa myös tuo 12V linja kerran toisten poikki eikä pitkään vieressä.

Samoin itse ehkä kääntäisin J3 ja J4 90 astetta jos sopii johtojen lähtösuunnan kannalta.

 

[Tupsa]

@ississ , nyt selvenee! Oonko oikeassa, että I2C-väylään (tässä tapauksessa LCD) voi liittää vain A4 ja A5 -pinneihin? Lisäksi esim. UNO R3-kortissa näistä on vedetty kortin toiselle laidalle erilliset SDA-SCL -navat. Kuvassasi näyttää olevan LCD:n SDA ja SCL -navat yhdistetty Rduinon A0-A1 -napoihin.

Riviliittimet ovat tyyppiä, joissa ruuvit ovat vaaka-asennossa (kortin suuntaisesti) ja johdot lähtee suoraan ylös. Tarkoituksena olisi pystyä irrottamaan ja kiinnittämään johtoja myös kortin ollessa paikallaan kotelossa. Toki johtojen kytkeminen aina onnistuisi purkamalla kortille tulevan rakennelman, mutta lyhyellä meisselillä pääsenee käsiksi ruuveihin riviliitinten ollessa kulmissa, esim. J4-J3 ruuvit vastakkain.

Eli ilmeisesti, jos pinneihin 0 ja 1 on kytketty jotain muuta, ja kun USB-yhteydellä sarjaporttia käytetään, voi tulla ongelma. Tällä perusteella pitää ilman muuta jättää 0 ja 1 kytkemättä. Sarjaporttia varmasti joskus saatetaan tarvita.

 

[ississ]

@ississ , nyt selvenee! Oonko oikeassa, että I2C-väylään (tässä tapauksessa LCD) voi liittää vain A4 ja A5 -pinneihin? Lisäksi esim. UNO R3-kortissa näistä on vedetty kortin toiselle laidalle erilliset SDA-SCL -navat. Kuvassasi näyttää olevan LCD:n SDA ja SCL -navat yhdistetty Rduinon A0-A1 -napoihin.

Riviliittimet ovat tyyppiä, joissa ruuvit ovat vaaka-asennossa (kortin suuntaisesti) ja johdot lähtee suoraan ylös. Tarkoituksena olisi pystyä irrottamaan ja kiinnittämään johtoja myös kortin ollessa paikallaan kotelossa. Toki johtojen kytkeminen aina onnistuisi purkamalla kortille tulevan rakennelman, mutta lyhyellä meisselillä pääsenee käsiksi ruuveihin riviliitinten ollessa kulmissa, esim. J4-J3 ruuvit vastakkain.

Eli ilmeisesti, jos pinneihin 0 ja 1 on kytketty jotain muuta, ja kun USB-yhteydellä sarjaporttia käytetään, voi tulla ongelma. Tällä perusteella pitää ilman muuta jättää 0 ja 1 kytkemättä. Sarjaporttia varmasti joskus saatetaan tarvita.

Kos arduinokortilla i2c on just noissa pinneissä... en tarkastanut ja silloin noita ei voikaan ihan vapaasti vaihdella.
Mutta tuolla idealla kuitenkin ottaen huomioon rajoitukset kuten i2c, d9 pwm jne.

Just noin d0 ja d1.

 

[Tupsa]

Jahas, tässä pukkaisi 5. versiota. Vähän oon saanut @ississ :n esimerkin mukaan suoristeltua noita vetoja. Varmaan vieläkin paremmaksi tuon saisi, vai saisiko?

Haluaisin laittaa vedot ruuvinrei'istä mahdollisimman kauas. Tuo oikea alanurkka on täpärimmällä ruuvinrei'ästä.

 

[ississ]

Jahas, tässä pukkaisi 5. versiota. Vähän oon saanut @ississ :n esimerkin mukaan suoristeltua noita vetoja. Varmaan vieläkin paremmaksi tuon saisi, vai saisiko?

Haluaisin laittaa vedot ruuvinrei'istä mahdollisimman kauas. Tuo oikea alanurkka on täpärimmällä ruuvinrei'ästä.

Helppo jos J1 voi laittaa ylemmäs.

J4 180 astetta niin yläpuolelle saa tilaa (ja/tai jos liitintä voi siirtää alas ja se oikean alanurkan kautta kulkeva analogilinja vaseman ylänurkan kautta ja vaihto A3 -> A1).

Arduino vähän alemmas niin ylös saa tilaa ja D11, D13 liittimen yläpuolelta (pitää vaihtaa keskenään).

 

[Tupsa]

@ississ , joo, katsoinkin tuota J1:tä, että kun voisi siirtää ylöspäin, voi sitä varmaan millin siirtää. Mutta riviliittimien (ylä-ala) välillä tulisi olla mahdollisimman paljon väliä, jotta joku pikkumeisseli mahtuu tosiaan niiden väliin, ruuvit menee piirilevyn suuntaisesti.

Samoin J4, ruuvit menisi 180 astetta kääntämällä kotelon seinään päin, jolloin niihin ei pääsisi käsiksi purkamatta rakennetta. Vähän nyt mennään ehkä hifistelysäästelyksi, kun ehkä kympin maksaisi neljä semmoista riviliitintä, joissa ruuvit lähtisi esim. 45 kulmaan, mutta pitää nyt yrittää käyttää näitä, joita on kertynyt varastoon.

Pitääpä kokeilla vielä "hurruutella" tuota Rduinoa eri kohtaan, jos tosiaan saisi pikkuisen vielä tilaa lisää.

 

[ississ]

@ississ , joo, katsoinkin tuota J1:tä, että kun voisi siirtää ylöspäin, voi sitä varmaan millin siirtää. Mutta riviliittimien (ylä-ala) välillä tulisi olla mahdollisimman paljon väliä, jotta joku pikkumeisseli mahtuu tosiaan niiden väliin, ruuvit menee piirilevyn suuntaisesti.

Samoin J4, ruuvit menisi 180 astetta kääntämällä kotelon seinään päin, jolloin niihin ei pääsisi käsiksi purkamatta rakennetta. Vähän nyt mennään ehkä hifistelysäästelyksi, kun ehkä kympin maksaisi neljä semmoista riviliitintä, joissa ruuvit lähtisi esim. 45 kulmaan, mutta pitää nyt yrittää käyttää näitä, joita on kertynyt varastoon.

Pitääpä kokeilla vielä "hurruutella" tuota Rduinoa eri kohtaan, jos tosiaan saisi pikkuisen vielä tilaa lisää.

Sitten ei paljon kannata siirtää jos pitää ruuvari mahtua.

180 kääntö on käytännössä johtojen vaihto päittäin. Joskus tälläkin tavalla saa sopivasti toiselle puolelle tilaa vaikka liitintä ei fyysisesti käännäkään.

Noin kyllä teen itsekin, ensin katsotaa mitä laatikosta löytyy ja sitten vasta ostamaan uusia.

 

[Tupsa]

No niin, varmistan tässä esim. tuon Rduinon pinnien mitoituksia, että ne oikein. Kiva huomata, kun kiinalaiset kortit tulisivat, ja pinnien rasteri ei sopisikaan! No siltä osin näyttää olevan kunnossa verrattuna Arduinon referenssiin.
Tuo minun kuva on EasyEDA:n kirjastosta otettu peilikuva Arduinosta, jotta se tulisi sitten pinneihin tuohon pohjakortille "väärin päin".

Miten muuten tuollaisen hässäkän käyttö, kun läppäri on siihen kytkettynä? Käsittääkseni minkään ei pitäisi rämähtää, vaikka Arduino olisikin kytkettynä 5 V linjaan ja myös läppis olisi USB:n nokassa? Tietenkin voisi tuohon jonkin jumpperin viritellä, jos hypervarma haluaisi olla. Niin, että Arduinon 5 V tulo voidaan poistaa käytöstä.

 

[Nasty76]

Mulla sellainen mielikuva että ehdottomasti kielletty kytkemistä usbeen jos kortti sähköistetty muualta.voin kyllä muistaa väärinkin

 

[Tupsa]

@Nasty76 , näin uumoiltiin lontoonkielisilläkin foorumeilla. Joutuu perkule vielä sovittelemaan tuohon jumpperin Arduinon 5 V -linjaan. Siltä osin reititys uusiksi. Kohtuu ahdas paikka.

 

[Nasty76]

Mulla tulee mieleen että käyttää sellasta DC jakkia joka irrottaa yhteyden kun pistokkeen tunkee sisään muistelen että jossain patteri radiossa moista liitintä ihmettelin kun meni liittimeen enempi kun 2 johtoa

 

[Tupsa]

@Nasty76, joo kylläpä se tuolla jumpperilla taitaa onnistua. Kyllähän tuo jumpperi mahtuisi tuohon kortille. Vähän matkaa menee näytön VCC näytön signaalivedon alla, mutta ehkäpä tuo ei nyt niin kriittinen ole.

Ajatuksena ois, että vain Rduino erotetaan linjasta tarpeen tullen, pitäishän sen noin toimia. Tässä Vers. 6 tuosta kortista.

 

[ississ]

Kortille taisi tulla myös 12V vai oliko se suoraan akkujännite ?

Tapa jolla ei tarvita jumppereita on syöttää arduino vin pinnistä jolloin saa laittaa kiinni myös normaalin usb- johdon.
Jos jännite on muuten liian iso niin esim lm7809 oikean syötön ja vin väliin.
7812 käy myös, silloin jännite jää vain vähän alemmas jos oikea syöttö on <=12V.
5V linjasta ei mielellään saisi syöttää muita kuin niitä kortteja jotka on siihen tarkoitettu (eli kortilla vähintään diodi oman regun suojana).
Tuota en huomannutkaan ennen, nyt suosittelen vin syöttöä.

 

[Tupsa]

@ississ , joo akku-/latausjännite tulee.

Vin-syötössä taisi suositus olla 9 V. Suuremmankin kestää, mutta siis pitäisi laskea tuota jännitettä sitten vähäsen. Mutta 5 V:n konvertteri on olemassa ja kortille suunniteltuna, niin sitä olisi tarkoitus käyttää. Mutta käsittääkseni Vin-napaan ei voi syöttää 5 voltin jännitettä, koska se laskisi sitten liian alas.

 

[ississ]

@ississ , joo akku-/latausjännite tulee.

Vin-syötössä taisi suositus olla 9 V. Suuremmankin kestää, mutta siis pitäisi laskea tuota jännitettä sitten vähäsen. Mutta 5 V:n konvertteri on olemassa ja kortille suunniteltuna, niin sitä olisi tarkoitus käyttää. Mutta käsittääkseni Vin-napaan ei voi syöttää 5 voltin jännitettä, koska se laskisi sitten liian alas.

Arduinon dokumentaatiossa mainitaan SPX1117M3-L-5.
Sen datalehdestä max input 20V ja in-out max 18.8V. 5V regulla siis max 20V.
Jos tuota käyttää akulla niin max jännite pitäisi jäädä ~14V tienoille joka on kyllä ihan riittävä marginaali jos kytkennän tekee niin että kaikki muu on omalla 5V regulla ja arduino omallaan. Arduino itse kuluttaa sen verran vähän että tuo on ok.

Jotta saat parhaan käytettävyyden niin ja vanhat osatkin käytettyä niin jätä se 5V regu levylle kuten nyt on ja arduinolle suoraan akku -> vin.
Jos tuon SPX1117 jännitteen kesto epäilyttää niin laita syöttö -> vin välille esim LM7809 (tai joku parempi hakkurimalli) syömään jännitettä.
Regun sijaan voi myös laittaa muutaman diodin sarjaan, jokainen syö 0.4-0.6V.
Käytännössä arduino yksinään vie ehkä max muutama 10mA niin ei pitäisi olla tarvetta.

On ihan mahdollista että arduinon speksissä sanotaan niin vain siksi että netti on pullollaan esimerkkejä joissa kaikki ulkoiset anturit ja muut syötetään arduinosta jossa on kuitenkin vain 800mA kestävä regu. Isompi tulojännite voisi olla ihan ok mutta kuorman kasvaessa jäähdytys pettää ja menee rikki -> varmempi speksata alemmas.

 

[Tupsa]

@ississ, hyvä tietoannos jälleen kerran!

Jotenkin kuitenkin himottaisi laittaa tuo noin, että menee 5 V pinniin ja kun tietokoneen haluaa kytkeä, nykäisee tuon jumpperin pois. Onko tuossa jotain suurempaa ongelmaa tehdä noin?

Tarkoitatko muuten viestisi alussa regulla Arduinon sisäistä regua, joka on tuossa Vin-pinnissä?

 

[ississ]

@ississ, hyvä tietoannos jälleen kerran!

Jotenkin kuitenkin himottaisi laittaa tuo noin, että menee 5 V pinniin ja kun tietokoneen haluaa kytkeä, nykäisee tuon jumpperin pois. Onko tuossa jotain suurempaa ongelmaa tehdä noin?

Tarkoitatko muuten viestisi alussa regulla Arduinon sisäistä regua, joka on tuossa Vin-pinnissä?

Jos haluat varmuutta toimintaan ja minimoida käyttäjän mahdolliset virheet niin laita syöttö vin kautta ja loput erikseen -> käyttäjä ei voi rikkia vahingossakaan mitään.

Joo, SPX1117 on se 5V regu arduinokortilla ja tekee vin -> 5V.

Syöttöä ei saisi laittaa sisään unoon 5V pinnistä koska silloin syöttö tulee sisäisen regun outtiin, tämä ei ole normaalisti hyvä asia. Periaatteessa ihan ok jos reg olisi suojattu diodien avulla tms.
Eli kannattaa käyttä vin niin pääsee vähemmällä eikä tarvitse muistaa jummereita yms.

Joka tapauksessa suoraan usb- johdolla käytettäessa arduino käynnistyy aina uudelleen kun avaa sarjaportin (koska usb-sarjamuunnin vetää cpu resetistä).
Jos pitää saada sarjaporttiyhteys kesken ajon niin että järjestelmän toiminta ei häiriinny pitää käyttää D0 ja D1 pinnejä ja ulkoista usb-sarjamuunninta.

 

[Tupsa]

@ississ , kyllähän tuossa on ilmiselvät perusteet jättää se 5 V pinni pois. Tässä nyt 7. versio kortista, eli 12 - 14 voltin linja olisi vedetty suoraan Vin -pinniin.

 

[Tupsa]

Laitoin uuden viestin, koska tuli nyt 8. versio. Todellisen koon hienon, sofistikoituneen simulaation, eli paperille tulostetun piirikaavion perusteella noita pystyjohtoterminaaleja ei voi käyttää. Vaikka kesän mittaan on rälläköity ja histailtu, olen niin laiska, etten jaksa alkaa viilaamaan erikoistalttapäätä, joka mahtuisi tohon kapeeseen väliin, niin taidan sittenkin tilata uudet terminaalit. Tässä siis 8. versio piirikortista, johdot lähtisi tuossa ns. normaalisti, eli kortin suuntaisesti ja ruuvit on suoraan ylöspäin, jolloin niihin pääsee meisselimies käsiksi. Terminaalit taitaisi kuiteitenkin joutua samaan tapaan laittamaan, vaikkas olisi tietenkin hianoo, jos ne olisi yhdessä rivissä, mutta pultin rei'ille tulisi jättää mahdollisimman paljon tilaa.

Lisäsin myös varauksen sarjaportin piikeille.

 

[ississ]

Laitoin uuden viestin, koska tuli nyt 8. versio. Todellisen koon hienon, sofistikoituneen simulaation, eli paperille tulostetun piirikaavion perusteella noita pystyjohtoterminaaleja ei voi käyttää. Vaikka kesän mittaan on rälläköity ja histailtu, olen niin laiska, etten jaksa alkaa viilaamaan erikoistalttapäätä, joka mahtuisi tohon kapeeseen väliin, niin taidan sittenkin tilata uudet terminaalit. Tässä siis 8. versio piirikortista, johdot lähtisi tuossa ns. normaalisti, eli kortin suuntaisesti ja ruuvit on suoraan ylöspäin, jolloin niihin pääsee meisselimies käsiksi. Terminaalit taitaisi kuiteitenkin joutua samaan tapaan laittamaan, vaikkas olisi tietenkin hianoo, jos ne olisi yhdessä rivissä, mutta pultin rei'ille tulisi jättää mahdollisimman paljon tilaa.

Lisäsin myös varauksen sarjaportin piikeille.

Laita vielä varaukseksi se regu syötön ja vin- linjan väliin kun kerran on tilaa. Sen voi ensin korvata hyppylangalla ja jos arduinon regu lämpenee liikaa niin asentaa sitten

 

[Tupsa]

@ississ, mitenhän liika lämpeneminen olisi muuten todennettavissa?

 

[Nasty76]

Vaikka laittamalla onewire ds1820 lämpöanturin regun päälle ja Arduino lukemaan lämpötilaa .tai ihan käsillä kokeilemalla kun jonkin tovin Arska ollu päällä

 

[ississ]

Sormella helpoin. Lämmin saa olla mutta ei kuuma.
Eli jos meinaa sormi palaa tai on epämukava pitää niin liian kuuma.

 

[Tupsa]

Saattaahan tuo olla, että samalla laittaa sen 9 V regun siihen, mutta jonkun edullisen. Nuo Tracon regut menee toiselle kymmenelle eurolle! Toki tämä nyt on taas hiustenhalkomis säästämistä, kun 130 euron ostoslista on jo kirjoittelussa, mutta kuitenkin.

 

[ississ]

Olen käyttänyt ihan perus mikälie78xx lineaareja silloin kun virrankulutus on pieni, esimerkiksi siinä upsissa on nyt a-star 328pb joku mikro ja sen edessä lm78L12 eli se pieni transistorin näköinen.
Toimii hyvin koska virtaa ei tarvita paljoa ohjaukseen.

Toisaalta esp8266/32 syöttöön tuli hakkurimalli isommalla virralla koska nuo ottavat yllättäviä piikkejä verkkoilun vuoksi... ja ero syötön ja lähdön välillä on isompi.

Siis halpismalli arduinon eteen ja parempi niille muille 5V laitteille on ihan hyvä ratkaisu

 

[Hyrava]

Saattaahan tuo olla, että samalla laittaa sen 9 V regun siihen, mutta jonkun edullisen. Nuo Tracon regut menee toiselle kymmenelle eurolle! Toki tämä nyt on taas hiustenhalkomis säästämistä, kun 130 euron ostoslista on jo kirjoittelussa, mutta kuitenkin.

No jonkun 7809 -sarjan regun saa varmaan alle eurolla niin tuskin hinnasta jää kiinni.

 

[Tupsa]

Periaatteessa kai tämmöinen pitäisi riittää: 78L09ACP . 0,1 ampeeria maksimi virta, ei lämpösiiliä. 1,5 ampeerin versiokaan ei ole kallis, siinä jo mahdollisuus liittää lämpöpeltiin. Mutta Arduino taitaa ottaa niin vähän, ettei mitään lämpöratkaisua tarvita ja tuo 0,1 ampeerin versio riittäisi. Löysin lontoon kielisiltä sivuilta Rduinon haarukan, luokkaa 25-40 mA olisi ottovirta.

 

[Tupsa]

Laitoinpa taas uuden viestin, kun nyt tuli 9. versio. Eli nyt visuaalisten muutosten lisäksi lisätty 12 V piikinpaikka, jännitteenjakajan navoitusta muutettu ja lisätty 9 V regu (78L09ACP). Nyt jännitteenjakokytkentään ei tarvitse hyppylankoja muuten kuin 12 V piikistä VSIN -terminaalin. Näin varmaan järkevämpi, kuitenkin tarvitessa muun tulon kytkentä VSIN-terminaaliin mahdollistetaan. Tämä oli alunperin @ississ :n idea laittaa näin sen sijaan, että olisi laittanut suoraan piirikorttivetona jännitteenjaosta Rduinon pinniin. Minusta hyvä, ei koskaan tiedä, jos pitäisikin mitata jotain pikkuisen eri jännitettä tai laittaa jotain murkulaa väliin.

Tästä puuttuu edelleen kuparikerrokset, koska jos tulee vielä muutoksia.

 

[ississ]

Itse asiassa koska A4 ja A5 ei voinutkaan vaihtaa niin vastukset sopisi kytkennällisesti paremmin liittimen yläpuolelle
Olen käyttänyt myös noilla pienemmillä reguilla samaa 2.54mm perusreikäväliä, silloin samaan paikkaan sopii isompi tai pienempi kotelo ja kasauskin on helpompi (jos sen tekee itse).
Halpisregut kaipaa mielellään aina 100nF konkan kummallekin puolelle jännitteestä maihin. Osan datalehdissä voi olla muitakin konkkavaatimuksia. Laittaisin ne myös vaikka pintaliitoksena heti pinnin vierestä maatasoon.

 

[Tupsa]

@ississ , tuossa ote datasheetistä. Mikähän on sitten >>tuntuva<< etäisyys suodatuskonkista... vai tarkoitetaankohan tuossa jotain hienompaa virtalähteen varsinaista suodatuspiiriä, jossa useita konkkia jne..

Jännitteenjakajan vastukset ja terminaali tosiaan kannattaa muuttaa parempaan asentoon. Kymppiversiota kohti...

 

[ississ]

@ississ , tuossa ote datasheetistä. Mikähän on sitten >>tuntuva<< etäisyys suodatuskonkista... vai tarkoitetaankohan tuossa jotain hienompaa virtalähteen varsinaista suodatuspiiriä, jossa useita konkkia jne..

Jännitteenjakajan vastukset ja terminaali tosiaan kannattaa muuttaa parempaan asentoon. Kymppiversiota kohti...

10cm alkaa olla jo kaukana jos on ohuet johdot. Riippuu tietysti kuorman vaihtelevuudesta jne.
Yleensä varminta laittaa konkat regun viereen.
Tässä tietysti ei ole niin tarkkaa koska arduinokotilla on konkat siellä sen oman regun luona.
Lisäkonkat yleensä myös parantaa häiriönsietoa, itse laitan aina noille vähintään 100n ja jonkun elkon kummallekin puolelle.
Koska c3 on heti sulakkeen takana ja sen jälkeen pwm ajuri niin laittaisin regun tuloon konkat. Lähtöön ei välttämättä mutta haittaa niistä ei ole

 

[Tupsa]

No tässä olisi jo 10. versio tuosta kortista. Muutoksia: VSIN-terminaali muutettu kaksipaikkaiseksi (1-paikkaisia ei löydy) ja ko. vastukset uudelleensijoitettu, 9 V regun rasteria muokattu 2,54 mm:iin ja lisätty molemmin puolin 100 nF kondensaattorit.

 

[Fiau]

Pakko heittää tähän väliin offtopickia ja sanoa että ollut hauska seurata sivusta tätä projektia ja ei malta odottaa lopputulosta.

 

[Tupsa]

@Fiau , jos tähdet on oikeassa asennossa, niin tulos on hyvä. Jos tähdet on väärässä asennossa, huono.

 

[Hyrava]

Kyllähän tätä on ollut mukava seurata kun ei ole itse taas ikuisuuksiin piirilevyjä suunnitellut. Samalla tavalla itselläkin on ollut kymmenittäin versioita ja aina on löytynyt pienellä tutkailulla parempia ratkaisuita ja on tehnyt aina vaan uusia ja uusia versioita kunnes vaan on lopulta kyllästynyt piirilevyn hieromiseen.

Itsellä tuossa pistää silmään tuossa +5V OUT -liittimen lähistöllä oleva terävä kulma tuossa haarassa. Aikanaan joskus ikuisuus sitten käyttämässäni kiinalaisessa halpis-piirilevypajassa oli suositus että teräviä kulmia ei vedoissa olisi, varsinkaan ohuemmissa vedoissa. Tuossa oli syynä ilmeisesti että syövytyksessä happo jotenkin jää herkemmin terävään kulmaan ja syövyttää johteet liian ohueksi, joten itse olen pitänyt omana suunnittelusääntönä että haarat lähtevät aina 90 asteen kulmassa. Toki tuo varmaan on wanhaa tietoa ja valmistustekniikka on kehittynyt aikojen saatossa mutta on vaan itselle jäänyt tavaksi välttää teräviä kulmia tuosta syystä.

Ja tietty tuossa muutama veto tekee ainakin minun mielestäni turhia mutkia. Eihän niistä mitään haittaa ole mutta itse noita aina tuli lopuksi vielä oiottua että piirilevy näyttää kauniimmalta.

Itse ehkä olisin laittanut tuon Serial-liittimen suoraan pinnien alapuolelle, olisi ollut sellainen selkeä ratkaisu itselleni. Joku toinenkin juttu kävi joku aika sitten mielessä mutta kerkisin jo unohtaa tätä viestiä kirjoittaessa...

 

[ississ]

Itsellä tuossa pistää silmään tuossa +5V OUT -liittimen lähistöllä oleva terävä kulma tuossa haarassa. Aikanaan joskus ikuisuus sitten käyttämässäni kiinalaisessa halpis-piirilevypajassa oli suositus että teräviä kulmia ei vedoissa olisi, varsinkaan ohuemmissa vedoissa. Tuossa oli syynä ilmeisesti että syövytyksessä happo jotenkin jää herkemmin terävään kulmaan ja syövyttää johteet liian ohueksi, joten itse olen pitänyt omana suunnittelusääntönä että haarat lähtevät aina 90 asteen kulmassa. Toki tuo varmaan on wanhaa tietoa ja valmistustekniikka on kehittynyt aikojen saatossa mutta on vaan itselle jäänyt tavaksi välttää teräviä kulmia tuosta syystä.

Ja tietty tuossa muutama veto tekee ainakin minun mielestäni turhia mutkia. Eihän niistä mitään haittaa ole mutta itse noita aina tuli lopuksi vielä oiottua että piirilevy näyttää kauniimmalta.

Samaa mieltä kulmista, haarat 90 astetta ja vedon kulmat 45. Eikä turhia mutkia matkalle jos ne voi välttää.
Samoin laitan yleensä johdon lähtemään pinnistä 90 asteen kulmalla eikä 45 jos vieressä on heti toinen. Tämä on enemmän tilakysymys itse tehden tai paksummilla vedoilla.
Nykyään taitaa olla vain ulkonäkökysymyksiä niin kauan kuin ei olla radiotekniikassa...

 

[ississ]

No tässä olisi jo 10. versio tuosta kortista. Muutoksia: VSIN-terminaali muutettu kaksipaikkaiseksi (1-paikkaisia ei löydy) ja ko. vastukset uudelleensijoitettu, 9 V regun rasteria muokattu 2,54 mm:iin ja lisätty molemmin puolin 100 nF kondensaattorit.

Tuosta oikeasta ylänurkasta tuli vielä mieleen tällainen hiukan vähemmän mutkitteleva vaihtoehto:

Tai näin jos haluaa pitää tuon yhden ulkoreunalla, vähän joutuu antamaan tilaa noista digilinjoista mutta pitäisi mahtua:

Vaatii tietysti A- linjojen uudelleen järjestystä mutta 4 ja 5 lukuunottamatta järjestyksellä ei pitäisi olla väliä.

Tämän alemman hyvä puoli on se että analogilinjat ovat kauempana syötöistä. En usko että on mitään käytännön merkitystä kun menee syöttöjen kanssa 90 astetta eikä vierekkäin.