Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[asentaja1]

Mazda 6 GH, 2008. Auton akku antoi jatkuvasti 12,24V lepojännitteeksi. Latausjännite muistaakseni 13,5V. Oli viime talvena mennyt tyhjäksi kovilla pakkasilla niin ajattelin että huonoksi mennyt, vaihdetaan uusi. Eilen uusi akku kiinni, ajoa puoli tuntia, tunnin odotus, lepojännite 12,70V. Ajoa 45min, ja nyt yön yli levänneenä... Lepojännite 12,24V taas! Ei varmaan ihan normaalia ole?

Muokkaus: Mittasin vielä nyt uudestaan, tunti edellisestä mittauksesta. Nyt oli 12,44V. Mitäköhän kummaa.

Tuo latausjännite on hyvin heikko. Se saisi mielellään olla jossakin 14-14,4V nurkilla. Noin pieni jännite ei oikein häävisti sitä akkua lataa missään järjellisessä ajassa ajossa.

 

[ississ]

Mazda 6 GH, 2008. Auton akku antoi jatkuvasti 12,24V lepojännitteeksi. Latausjännite muistaakseni 13,5V. Oli viime talvena mennyt tyhjäksi kovilla pakkasilla niin ajattelin että huonoksi mennyt, vaihdetaan uusi. Eilen uusi akku kiinni, ajoa puoli tuntia, tunnin odotus, lepojännite 12,70V. Ajoa 45min, ja nyt yön yli levänneenä... Lepojännite 12,24V taas! Ei varmaan ihan normaalia ole?

Muokkaus: Mittasin vielä nyt uudestaan, tunti edellisestä mittauksesta. Nyt oli 12,44V. Mitäköhän kummaa.

Eipä taida ladata riittävästi. Ehkä uusi laturi tai säädin, miten tuossa sitten onkin

 

[Dunlop]

Nyt ennen kuin aletaan laturia syyttelemään, niin kannattaa selvittää onko autossa joki ominaisuus mikä muuttaa latausjännitettä.

Esimerkiksi omassa autossa jos akku on täynnä, niin sitä ei välttämättä ladata ollenkaan, jolloin akun jännite on tuossa 12,4v paikkeilla ajossa.

Jos akun miinusnavassa on vastaava kuin kuvassa, niin saattaa olla merkki siitä että akun jännite tasoa seurataan ja akkua ladataan vain kun tarvetta.

Onko @Pauli siinä autossa start&stop ominaisuus?

 

[Pauli]

Kiitos kaikille vastauksista.

Olin ihan satavarma että se latausjännite oli 13,5V mutta kyllä se 14,1V antoi äsken. Ei pitäisi arvailla mitään ennen aamukahveja. Startstoppeja ei ole, ei myöskään erityisiä johtoja miinusnavassa.

Ajoin aamupäivällä noin 20 minuuttia, mittasin kohta ajon jälkeen jännitteen, oli 12,76V. Tunti siitä 12,58V. Kaksi tuntia 12,54V.
Sitten kokeeksi keskuslukko auki ja kuskin ovi auki niin jännite olikin 12,28V. Muutama minuutti odottelua niin taas 12,50V. Pidin moottoria muutaman minuutin päällä, mittasin tuon 14,1V latausjännitteeksi siinä samalla. Moottorin kun sammutti niin antoi jännitteeksi 12,90V.

Olisikohan tässä nyt ihan kyse siitä, etten vaan ole osannut mitata oikealla hetkellä. Täytyy nyt illalla ja aamulla vielä mitata uudestaan, ilman että availee lukkoa tai tekee mitään muutakaan.

 

[uggeli]

Voisipa hyvinkin olla.
Noilla oikein kovilla pakkasilla latautuu muutenkin hyvin huonosti, jos ei pääse lämpeämään. Webaston kanssa saa olla laturi joka viikko kiinni tai ei tahdo auttaa edes 1000km ajolenkki.

 

[Bapsu]

Kylmällä moottorilla/akulla voipi ladata 14.1 mutta jos lämpösenäkin 13.5 niin se on vähän laimea ellei autossa tosiaan ole jotain latausjännitteen erillistä kontrollointia.

 

[asentaja1]

Tuossa taulukko mistä voi vähän haarukoida mitä sen lepojännitteen pitäisi olla. Huom, myös akkukemia vaikuttaa, eli onko agm vai joku muu malli.

 

[Persojet]

Kylmällä moottorilla/akulla voipi ladata 14.1 mutta jos lämpösenäkin 13.5 niin se on vähän laimea ellei autossa tosiaan ole jotain latausjännitteen erillistä kontrollointia.

Olisi hyvä pudota sinne 13.5 jos on lämmintä. Muuten voi keittää akkuvesiä kivasti ellei ole lämpötilakompensaatiota, se vissiin löytyy vanhemmistakin kärryistä.

 

[asentaja1]

Olisi hyvä pudota sinne 13.5 jos on lämmintä. Muuten voi keittää akkuvesiä kivasti ellei ole lämpötilakompensaatiota, se vissiin löytyy vanhemmistakin kärryistä.

Höpöhöpö. Autoissa on ollut 12V lyijyakkuja noin 50-luvulta eteenpäin ja se normaali latausjännite on keikkunut siellä 14,4V tuntumassa kyllä koko ajan. Ei siellä mitään lämpötilakompensaatiota ole vanhemmissa ollut tai muutakaan "älyä" ja laturi pyörii koko ajan samaa tahtia kun moottori on käynnissä. Nykyautot on sitten asia erikseen, niissä voi olla ties mitä kompensaatioita ja muuttujia.

 

[Kizmo]

Höpöhöpö. Autoissa on ollut 12V lyijyakkuja noin 50-luvulta eteenpäin ja se normaali latausjännite on keikkunut siellä 14,4V tuntumassa kyllä koko ajan. Ei siellä mitään lämpötilakompensaatiota ole vanhemmissa ollut tai muutakaan "älyä" ja laturi pyörii koko ajan samaa tahtia kun moottori on käynnissä. Nykyautot on sitten asia erikseen, niissä voi olla ties mitä kompensaatioita ja muuttujia.

Niissä vanhoissa autoissa oli myös nestekenno akut ja akkunesteen tasojen tarkastus kuului normaaleihin ylläpitotoimiin.

Uudemmat autot pärjää hienosti suljetuilla akuilla joita ei edes voi huoltaa.

 

[Bapsu]

13.5v jännitteellä kertyy sulfaattia akkuihin aika nopsaan.

 

[Pate123]

Niissä vanhoissa autoissa oli myös nestekenno akut ja akkunesteen tasojen tarkastus kuului normaaleihin ylläpitotoimiin.

On ne suljetut akut helpompia, jos vertaa vaikka työmaan uudehkoon sähkötrukkiin, jota saa täyttää akkuvedellä viikoittain. Ei siis vuoda, vaan haihduttaa veden lyijyakustosta.
Jäisi aika monella kauppaan vastaavan huoltovälin auton akku, vaikka kestoikä on moninverroin pidempi.

 

[Eräilves]

Se sitten meni pinnapultti katki hondan takarenkaasta, kun kiristin momenttiavaimella..

Taitaapi tietää mitä huomisen päivän tekkööpi sit.

 

[Kizmo]

13.5v jännitteellä kertyy sulfaattia akkuihin aika nopsaan.

Eikä kerry. 13,5 V on aivan ok float jännite jos akun varaus on kunnossa.

 

[rovamarkku]

Eikä kerry. 13,5 V on aivan ok float jännite jos akun varaus on kunnossa.

Jep, sulfaattia muodostuu, kun akku purkautuu ja 13.5 V:lla akku latautuu ei purkaudu.

 

[Bapsu]

Eikä kerry. 13,5 V on aivan ok float jännite jos akun varaus on kunnossa.

Ei sitä ladatessa kerry mutta purkaessa/tyhjentyessä syntynyt sulfaatti ei poistu 13.5 jännitteellä. Terve auto lataa sen 14v ja pysyy akut kunnossa talvellakin ja napakka latausjännite tappaa kiteymät jos niitä on.

Jep, sulfaattia muodostuu, kun akku purkautuu ja 13.5 V:lla akku latautuu ei purkaudu.

Nimenomaan. Ja 13.5v ei riitä poistamaan sitä kun ladataan laiskalla jännitteellä. Kylmä akku ei sano talvella mitään jos sitä lataillaan alle 14v jännitteillä.

 

[blastermaster]

5008 2010, toinen takajarru kuuma. Noin 10 km maantieajon jälkeen tuo yksi levy noin 20 C lämpimämpi kuin muut. Vaihdoin jo satulan kun ajattelin että se varmaan jumittaa mutta ei suurta vaikutusta. Saakohan tällaisessa jostain säädettyä käsijarrua vähän löysemmälle?

Tässä sähköinen käsijarru jossa vaijeri vetää satulan takana olevaa vipua.

 

[asentaja1]

5008 2010, toinen takajarru kuuma. Noin 10 km maantieajon jälkeen tuo yksi levy noin 20 C lämpimämpi kuin muut. Vaihdoin jo satulan kun ajattelin että se varmaan jumittaa mutta ei suurta vaikutusta. Saakohan tällaisessa jostain säädettyä käsijarrua vähän löysemmälle?

Tässä sähköinen käsijarru jossa vaijeri vetää satulan takana olevaa vipua.

Kyllä se yleensä on satula mikä jumittaa, tai sitten pala. Hyvin usein uusikaan jarrupala ei kunnolla mahdu olemaan ja liikkumaan uudessakaan satulassa vaan vaatii vähän viilausta jos hyvän haluaa, yleensä riittää kun hioo liukujen kohdilta maalit pois siitä jarrupalasta. Voi se tietysti olla väärin asennettu käsijarruvaijerikin.

20c lämpötilaero on kyllä myös aika pieni, menee kyllä ihan normaaliin vaihteluun vielä. Jos jarrussa joku laahaa, lämpötila on yleensä ihan toisenlaisissa lukemissa. Jos pyörän nostaa ilmaan ja pyörittää käsin, tuntuuko siinä että ottaa kiinni? Eli onko vika edes olemassa, vai kuviteltu?

 

[dj_pirtu]

Auto (Kia Optima PHEV sedan 2016, aj. 99tkm) käväisi isommassa vuosihuollossa ja vaihdettiin muun muassa tulpat ekaa(!) kertaa. Hieman yllätti että 100tkm kestää yks satsi kun saabissa maksimi oli 20tkm... No, tässä paljastui että tulppien koloihin on mennyt öljyä = venakopan tiiviste vuotaa. Liike sanoi että se on 1400€(!) kun vaihdetaan se tiiviste ja uudet puolat kun nekin kuulemma tästä öljystä kärsiny.

No, kysäsin viereisestä nyrkkipajasta sitä tiivisteenvaihtoa ja sanottiin 287€, paljon parempi mutta sen verran kuitenkin kiinnosti että tutkin asiaa vielä itse. Ruuvasin puolat irti ja keskimmäiset olivat tosiaan märkänä. Reunimmaiset kuivat. Kävin venakopan pultit läpi ja kaikki oli aavistuksen löysällä, kiristin ne uusiksi, ehkäpä tämä jo riittää sihen vuotoasiaan.

Laitimmaiset puolat olivat tosin aika ruosteessa sisältä kun nämä öljyssä uineet taas täysin kunnossa ja metallinvärissä. Putsasin ruosteita ja silloin toisen puolan jousikin meni katki, oli sen verran heppoinen jo. Sitten motonetistä pari uutta puolaa ruosteisten tilalle 45€/kpl ja paikalleen. Taas pelittää.

Jos se vuoto tosiaan kiristyksellä loppui niin aika paljon halvemmalla tästä selvisi kuin 1400€. Plussaa oli myös puolien yllättävän halpa hinta.

 

[Eräilves]

Eilen tuli tuo pinnapultti vaihettua taakse tuohon vm. -05 cr-v:hen..

Pitäisi ensi talveksi uuet nastarenkaat hankkia.

Vanhat renkaat on 215/65 R16 ja peltivanteilla.

Näyttävästi myynnissä olisi vähän käytetty 225 / 70 / 16 kokoset renkaat vanteineen. Jako olisi passeli, mutta mahtaakohan mahtua kunnolla? Ei ole tietoa minkälainen ET on näissä alkuperäis vanteissa, mutta noissa "uusissa" ET olisi 45.
Aina käyttänyt saman kokoisia renkaita, joten ei tietoa mitenkä noita pitäisi mittailla tarkemmin.

 

[asentaja1]

Auto (Kia Optima PHEV sedan 2016, aj. 99tkm) käväisi isommassa vuosihuollossa ja vaihdettiin muun muassa tulpat ekaa(!) kertaa. Hieman yllätti että 100tkm kestää yks satsi kun saabissa maksimi oli 20tkm...

Olen yhdellä vagilla ajanut samoilla tulpilla yli 300tkm ja sen jälkeen jatkui ajot seuraavalla omistajalla. 100tkm menee melkein millä vaan ehjällä autolla.

 

[eldee]

5008 2010, toinen takajarru kuuma. Noin 10 km maantieajon jälkeen tuo yksi levy noin 20 C lämpimämpi kuin muut. Vaihdoin jo satulan kun ajattelin että se varmaan jumittaa mutta ei suurta vaikutusta. Saakohan tällaisessa jostain säädettyä käsijarrua vähän löysemmälle?

Tässä sähköinen käsijarru jossa vaijeri vetää satulan takana olevaa vipua.

Voisikohan pidikeosan(carrier) liukupinnat jumittaa ruosteen takia? Mulla oli 307:ssa laahausta ja pidikeosan ruosteiden puhdistus auttoi. Palathan liukuu sitä pidikettä vasten. Minulla vanha jarrupala piti hakata pois kumivasaralla, mutta puhdistuksen jälkeen uudet sai asennettua kevyesti käsin. 5008 takajarruissa voisi olla sama rakenne. Ainakin 3008:ssa on tämän videon mukaan: .
Kohdassa 5:24 puhdistetaan niitä pintoja. Uudet metallikikkareet eli jarrupalojen asennussarja vielä puhdistuksen jälkeen.

 

[Josef]

Kohdassa 5:24 puhdistetaan niitä pintoja.

Ihan perusjuttu jonka jokaisen jarruja joskus ropanneen pitäis ymmärtää tehdä ja jos ne palat tuntuu vähänkin tiukoilla niin jo mainittu maalien poisto liukujen kohdilta, ei oo iso homma tehdä vaikka viilalla.

 

[asentaja1]

Vanhat renkaat on 215/65 R16 ja peltivanteilla.

Näyttävästi myynnissä olisi vähän käytetty 225 / 70 / 16 kokoset renkaat vanteineen. Jako olisi passeli, mutta mahtaakohan mahtua kunnolla? Ei ole tietoa minkälainen ET on näissä alkuperäis vanteissa, mutta noissa "uusissa" ET olisi 45.
Aina käyttänyt saman kokoisia renkaita, joten ei tietoa mitenkä noita pitäisi mittailla tarkemmin.

Yleensä nuo on alunperin ollut 205/70r15 renkaalla, paremmin varustelluissa ja faceliftissä on saattanut sitten olla isompi. Tuo nykyinen 215/65r16 on siis jo valmiiksi suurin vakiokoko halkaisijaltaan.
Mulla on joskus tuollaisessa samanlaisessa autossa ollut alla uudemman crv:n vanteet (17x7,5 et50) renkailla 225/65r17. Tuo on aivan äärimmäinen mitoitus että sopii olemaan kunnolla ilman modailuja, jotain pientä tuossakin muistaakseni piti jo tehdä (lokarin reunoista veistellä muovia pois tms), että ei kihnaa kiinni jostakin, mutta käytännössä hyvin bolt on. Oli myös 215/75r15 all terrainit orkkisaluilla (15x6 et50), nekin täytti kaaren aika maksimaalisesti.
Tuossa autossa on monessakin paikassa aika lähellä että ottaa kiinni, sekä sisä- että ulkopuolella. Ulkopuolella on heti kiinni lokarin reunassa jos tulee ulospäin ja sisälläkin oli jotain heti vastassa.

Eli 225/70r16 rengas sinne kyllä mahtuu, mutta on aika kriittinen vanteen leveydestä ja et:stä (ja muista myös vanteen keskireikä, tarttis olla 64,1).

Isolla pyörällä tuosta tulee kyllä hyvä näköinen, kannattaa ottaa myös huomioon, että isontunut halkaisija tuossa tuntuu ihan huomattavasti menohaluissa ja etenkin bensankulutuksessa jo valmiiksikin laiskassa autossa.

 

[blastermaster]

Kyllä se yleensä on satula mikä jumittaa, tai sitten pala. Hyvin usein uusikaan jarrupala ei kunnolla mahdu olemaan ja liikkumaan uudessakaan satulassa vaan vaatii vähän viilausta jos hyvän haluaa, yleensä riittää kun hioo liukujen kohdilta maalit pois siitä jarrupalasta. Voi se tietysti olla väärin asennettu käsijarruvaijerikin.

20c lämpötilaero on kyllä myös aika pieni, menee kyllä ihan normaaliin vaihteluun. Jos jarrussa joku laahaa, lämpötila on yleensä ihan toisenlaisissa lukemissa.

Voisikohan pidikeosan(carrier) liukupinnat jumittaa ruosteen takia? Mulla oli 307:ssa laahausta ja pidikeosan ruosteiden puhdistus auttoi. Palathan liukuu sitä pidikettä vasten. Minulla vanha jarrupala piti hakata pois kumivasaralla, mutta puhdistuksen jälkeen uudet sai asennettua kevyesti käsin. 5008 takajarruissa voisi olla sama rakenne. Ainakin 3008:ssa on tämän videon mukaan: .
Kohdassa 5:24 puhdistetaan niitä pintoja. Uudet metallikikkareet eli jarrupalojen asennussarja vielä puhdistuksen jälkeen.

Ihan perusjuttu jonka jokaisen jarruja joskus ropanneen pitäis ymmärtää tehdä ja jos ne palat tuntuu vähänkin tiukoilla niin jo mainittu maalien poisto liukujen kohdilta, ei oo iso homma tehdä vaikka viilalla.

Samanlainen rakenne kuin tuossa videolla. Viimekesänä vaihdoin kaiken muun paitsi satulat ja pidikkeet. Eli liukutapit, palat, levyt, kitinälevyt. Kyllä sillon jo tehtyä kaikki perusjutut että palat liikkuu ja kevyesti ne tuntui nytkin liikkuvat. En voi uskoa että olisi palojen jumittamisesta kyse. Pitää se kuitenkin vielä tarkastaa uudestaan.

 

[asentaja1]

Samanlainen rakenne kuin tuossa videolla. Viimekesänä vaihdoin kaiken muun paitsi satulat ja pidikkeet. Eli liukutapit, palat, levyt, kitinälevyt. Kyllä sillon jo tehtyä kaikki perusjutut että palat liikkuu ja kevyesti ne tuntui nytkin liikkuvat. En voi uskoa että olisi palojen jumittamisesta kyse. Pitää se kuitenkin vielä tarkastaa uudestaan.

En tiedä juuri tästä autosta, mutta jos siinä on sähköinen käsijarru, voi vaatia myös sen resetoinnin/sopeutuksen.

 

[Starglazer]

Samanlainen rakenne kuin tuossa videolla. Viimekesänä vaihdoin kaiken muun paitsi satulat ja pidikkeet. Eli liukutapit, palat, levyt, kitinälevyt. Kyllä sillon jo tehtyä kaikki perusjutut että palat liikkuu ja kevyesti ne tuntui nytkin liikkuvat. En voi uskoa että olisi palojen jumittamisesta kyse. Pitää se kuitenkin vielä tarkastaa uudestaan.

Joskus harvoin jarruletku voi olla sisältä lytyssä ja paine ei palaudu kunnolla. Harvinaista mutta yksi mahdollisuus eikä yleensä ole kallis vaihtaa. En tiedä miten tuon voisi järkevästi testata ennen vaihtoa.

 

[UPC]

Samanlainen rakenne kuin tuossa videolla. Viimekesänä vaihdoin kaiken muun paitsi satulat ja pidikkeet. Eli liukutapit, palat, levyt, kitinälevyt. Kyllä sillon jo tehtyä kaikki perusjutut että palat liikkuu ja kevyesti ne tuntui nytkin liikkuvat. En voi uskoa että olisi palojen jumittamisesta kyse. Pitää se kuitenkin vielä tarkastaa uudestaan.

Onhan pala jossa jousi tullut männän puolelle?

 

[Serbetli]

Viisaammat olivat pitkälle oikeassa. Ei ollut asennus pitävä kuin hetken (näköjään 2 vuorokautta). Huomattavasti huonommin kuin viimekertainen 2 vuotta. Ei kyseinen Bilteman tiivistemateriaali kestä jäähdytysnestettä, eikä muuten kestänyt Hylomarikaan. Oli mennyt kahdessa vuodessa tumman ruskeaksi kuraksi. Nyt on kasattu pelkällä silikonilla (Permatex Supra Black), mutta uuden termostaatin kotelon laitan silti tilaukseen. Ennen ruuvien kiristystä heittoa pintojen välillä oli noin 0,5mm. En osaa sanoa, minkä verran on, kun ruuvit on kiristetty. Saattaa pienentyä tai kasvaa.

Tämä vuoto on loppunut, mutta edelleen pysyy vesipumpun ja lohkon välinen sauma märkänä. Voi perseen suti. 2v sitten on vaihdettu Gatesin jakohihnasarjan mukana tullut vesipumppu tiivisteineen. Nyt saa harkita, että vaihtaako pumpun alkuperäiseen alkuperäisillä tiivisteillä? Vai vaihtaisiko pelkät tiivisteet? Vaihtaisiko jopa jakohihnan taas?

Asiasta toiseen:
Olen 2019 kesällä korjannut Köyhän Ihmisen Auton takajarrusatulat. Banjoihin olen laittanut uudet alumiiniprikat. Eilen yksi tiiviste antautui ja alkoi vuotamaan solkenaan. Ei ollut ihme, koska tiivisteet olivat pahasti syöpyneet. Tiiviste oli todennäköisesti Bilteman sarjasta otettu. Ovatko muut törmänneet samaan Al-tiivistiden kanssa? Laitoin tilalle kupariprikat.

 

[asentaja1]

Asiasta toiseen:
Olen 2019 kesällä korjannut Köyhän Ihmisen Auton takajarrusatulat. Banjoihin olen laittanut uudet alumiiniprikat. Eilen yksi tiiviste antautui ja alkoi vuotamaan solkenaan. Ei ollut ihme, koska tiivisteet olivat pahasti syöpyneet. Tiiviste oli todennäköisesti Bilteman sarjasta otettu. Ovatko muut törmänneet samaan Al-tiivistiden kanssa? Laitoin tilalle kupariprikat.

Onko Kiiassa alunperin banjoissa alumiiniprikat, vai miksi sellaiset laitoit? En ole kyllä ikinä moista nähnyt missään autossa, aina on ollut kupariset. Varmaankin ihan hyvästä syystä. Erilaisia kuparipinnoitettua alumiinisia jne laminoituja kyllä on, mutta umpialumiiniset? Sinänsä ei kyllä mikään ihme, kun kaikkea halpuutetaan. Vanhassa vara parempi tässäkin asiassa.

 

[OskuK]

Mitäs tänään?
No auto.


"Engine fault"
Tänään ensi kerran moinen. Auto, Citikka 12-vuotias.
Ja syylarituuletin loikkaa laakista huutamaan myös täysille. Ja jää puhaltelemaan varmaan viideksi minuutiksi.
Teksti Ilmestyi 10 metrin ajon jälkeen, ja joka uusintakäynnistyksellä.
Maalaisjärki sanoo että lämpösensori, tai vesipumppu -tuskin termostaatti ehtisi noin nopeasti seota?
Minulla ei ole mitään koodinlukijoita, mutta ehkä osaisin tuon lämpötunnistimen vaihtaa.
Vaikka se vian korjaisikin, niin häly tulisi aina, jos ei vikoja nollata?
Lähin huolto on 200metrin päässä joten vaikka vesipumppu olisikin söpö, tuskin moottori leikkaisi kinni tuolla matkalla

Tässä perusmallissa ei ole mitään lämpöviisareita mittaristossa, eli laakista ei tiiä mitä valittaa...


"Engine fault" osa II.
Kävin eilen korjaamolta kysymässä asiaa, he ehtii kodit katsoa heti vaikka, mutta muuta kerkiävät 23. pvä.
Kerroin että palaan asiaan maanantaina, koska kaverila koodilukija ja haluan katsoa osaanko käyttää, ja mitä sanoo.
No, Juha toi lukijan, ja katsoin: 1339 joka lie "misfire" nettihöpinöiden perusteella. Eli joku pytty ei sytytä (aina) .
Eli ei mitään tekemistä veden tai kuumenemisen kanssa, se tuuletin huutaa ilmeisimmin aina näissä häiriöissä.
Jostain syystä akku oli niin loppu että kieltäytyi käynnistymästä, joten koodipoistojen jälkeen latautumaan, aamusella oli "full"
Luin sitäkin, että jos akku huonossa latauksessa, voi tulla koodia jos mitäkin. Katsotaan. Olisi outoa jos parin minsan tuuletinhumina imuroisi akun, joka on sentään talven rallattanut. En omaa niin pitkää tulppa-avainta kun tarvitaan, mutta nitä puolia olisi voinut vaihtaa päittäin, jos olisi tiennyt mikä sylinteri misfere. Että siirtyykö ongelma.
Seuraava kynnys:
Jos ajattelisin vaihtaa tulpat "varmuuden vuoksi ensimmäiseksi" niin pitäisi ostaa avain, ja kas, tulpilla on monenlaista kiinnitystä nykyisin, eli ensin pitäisi tietää onko tulpissa 14mmm avain, vain 14 milin monikulma-avain, semmoinen torxinnäköinen ,-) Eli edes saadakseen wanhat ulos pitäisi tiettä mitkä siellä on...jotta osaisi ostaa avaimen ja mielellään uudet tulpat samalla kiinnityksellä, ettei tarvitse osaa kahta avainta....
seuraava mietintä:
Tulpanluolaan katsottuna ja kameralla räpsiyttynä. Arvoin toisen tulpan ketjultapäin, eli 3 pytty. Siellä senverran öljyä, ettei kiinnistystä nähnyt, mutta kuskinpuoleisin, siitä näki että tulppakiinnitys on tuo "erikoinen nypy"
Joka tapauksessa, öljyä tulpan vieressä, varmaan se voi olla syy "misfire"-koodiin?
Onko tulpanvaihto jo "turha" -pitääkö kannesta tiivistettä vaihtaa?
Ja jos vaihdan tulpat, oliskohan syytä lorauttaa hiukan tenua sekaan josko saisi öljyn imettyä jollain kankaankulmalla pois, meinaan loraus pytyssä öljyä ei lie paras siille uudelle tulpalle ja koodeille?
--päätöksiä, päätöksiä!
No, koitin rätilä saada hiukan öljyä pois ja hommasin Motonetista uudet tulpat; 18e kpl. Jatulppa-avaimen (10e), ja momenttiavaimen!(25e)
Sama häly-koodi ja kokeiluajossa huomaakin että ei kaikki pytyt innolla mukana.
Sama 1339. "keletana"
Mitäs nyssi?
Mitäs sit? Ostamaan yksi puola, ja koittaa sitä vuorotellen joka sylinteriin?
Iskin halpapuolan kolmossylinteriin ja vika poissa. Koputan puuta.
https://www.motonet.fi/tuote/sytytyspuola-10-1308…
tuolla pusataan saman moottorin ja puolien kanssa:

 

[tookke]

Mistä lähtisitte etsimään vikaa kun xenon hid ajovalo polttaa sulaketta toisesta umpiosta?Sulakkeen vaihdon jälkeen toimii muutaman päivän normaalisti.Voiko rikkinäinen ballasti aiheuttaa tuollaista?

 

[Perkeles]

Tämä vuoto on loppunut, mutta edelleen pysyy vesipumpun ja lohkon välinen sauma märkänä. Voi perseen suti. 2v sitten on vaihdettu Gatesin jakohihnasarjan mukana tullut vesipumppu tiivisteineen. Nyt saa harkita, että vaihtaako pumpun alkuperäiseen alkuperäisillä tiivisteillä? Vai vaihtaisiko pelkät tiivisteet? Vaihtaisiko jopa jakohihnan taas?

Asiasta toiseen:
Olen 2019 kesällä korjannut Köyhän Ihmisen Auton takajarrusatulat. Banjoihin olen laittanut uudet alumiiniprikat. Eilen yksi tiiviste antautui ja alkoi vuotamaan solkenaan. Ei ollut ihme, koska tiivisteet olivat pahasti syöpyneet. Tiiviste oli todennäköisesti Bilteman sarjasta otettu. Ovatko muut törmänneet samaan Al-tiivistiden kanssa? Laitoin tilalle kupariprikat.

Laitat sinne inan Jakopääromut ja pumpun. Ja jatkossa muistat, ette osta ikinä mitään gatesia. Itsellä meinasi tulla koneremppa,kun Gatesin jakohihnan kiristin porsi alle 10km ajolla. Tälläkin foorumilla samoja kokemuksia gatesista.

Oli ennen hyvä merkki, nykyään ei.

 

[dj_pirtu]

Olen yhdellä vagilla ajanut samoilla tulpilla yli 300tkm ja sen jälkeen jatkui ajot seuraavalla omistajalla. 100tkm menee melkein millä vaan ehjällä autolla.

Tuntuu silti jotenkin hurjalta, ajatellut aina että 50tkm aivan maksimi. Tokihan Saabin 20tkm nyt selittyi etanolin käytöllä ja virisoftalla, sekä tietysti säästi kallista sytkäkasettia. Tulpat sen 4,5€/kpl niin ei se iso lovea tehny niitä vaihtaa.

 

[asentaja1]

Tuntuu silti jotenkin hurjalta, ajatellut aina että 50tkm aivan maksimi. Tokihan Saabin 20tkm nyt selittyi etanolin käytöllä ja virisoftalla, sekä tietysti säästi kallista sytkäkasettia. Tulpat sen 4,5€/kpl niin ei se iso lovea tehny niitä vaihtaa.

Se on ihan totta, että tavisauton tulpat on yleensä edulliset ja usein myös helppo vaihtaa. Pääsääntöisesti tulpissa ei kuitenkaan ole mitään vikaa tai edes kulumaa kun niitä ihmiset vaihtaa tuoreempiin. Ihan sama kuin heittelisi kahdenkympin seteleitä olkansa ylitse, rahaa menee, mutta sillä ei saavuta mitään. Jos tulppa alkaa kulua, siitäkin usein selviää kärkiväli säätämällä takaisin toleranssiin.

Viinavehkeet/viriautot/historic autot sun muut erikoistapaukset sitten erikseen.

 

[Pate123]

Tavisautojen tulpissakin alkaa olla valtavasti eroja. On halpamalleja ja sitten longlife iridium, platina yms. mallit.
Tavis-Nissanin hr16de moottoriin sai purkaa jopa imusarjan ja tulpat oli sen 24 €/kipale. Mutta onneksi virallinen vaihtoväli on 200tkm. En kyllä lähtisi testaamaan halpistulpilla kestoa.
Vanhemmissa autoissa, missä vaihto on helppoa, tulee käytettyä halpoja perustulppia ja usein ne ei toimikaan "paremmilla" tulpilla kovin hyvin. Tulpissa on kuluvia osia mm. tiivisteprikka ja se kärki alkaa kulumaan riippuen materiaaleista.

Kannattaa lukea kunkin auton ohjekirjasta suositusvaihtoväli, kyllä ne kutinsa pitää aika hyvin. Ja kokonaiskuvassa on pieni kuluerä, kuten vuotuinen öljynvaihto - eihän silläkään saavuteta mitään jos oikein halvalla pitää päästä.

 

[Dunlop]

Iridium tulpat kestää helposti sen 100tkm

 

[Uutta matoa koukkuun]

Joku monikärkitulppa kestää helposti useita satoja tuhansia. Viimeeksi jostain vagista kattelin 200k ajettuja 3-kärkisiä ja aivan toimivat. Toinen asia kokonaan koneet, joissa hukkakipinäpuolat, ne kuluttaa tulppaa enemmän koska kipinä tulee 2x per tahti.

 

[Diablo IV]

Motonettiä kattelin ja tuli mieleen että mistäs te ostatta autoihin akkuja, vai miten niitä tuleeko tarjouksiin yleisesti?

P242 x L175 x K190 Tuollainen pitäisi olla. Mulla on defan akkulaturi niin se kyllä latais talvisin aina sen 2 tuntia samalla kun on lämmityksessä

 

[Ferriz]

Motonettiä kattelin ja tuli mieleen että mistäs te ostatta autoihin akkuja, vai miten niitä tuleeko tarjouksiin yleisesti?

P242 x L175 x K190 Tuollainen pitäisi olla. Mulla on defan akkulaturi niin se kyllä latais talvisin aina sen 2 tuntia samalla kun on lämmityksessä

Tokmanni on edullinen paikka ostaa jos Vartan akun haluaa. Taitaa olla ainakin kerran kuussa -20% yömyynti päivä ja tarjouskirjeen tilaamalla saa vielä 10€ alekoodin niin nuo hyödyntämällä saa hinnan ihan mukavasti putoamaan.

 

[sikiham]

Komppaus edelliseen kommenttiin. Tokmannin tarjoukset kannattaa tsekata, itselleni ostin ko. kaupan "poistomyynnistä" Exiden akun pari vuotta sitten.

 

[Serbetli]

Onko Kiiassa alunperin banjoissa alumiiniprikat, vai miksi sellaiset laitoit? En ole kyllä ikinä moista nähnyt missään autossa, aina on ollut kupariset. Varmaankin ihan hyvästä syystä. Erilaisia kuparipinnoitettua alumiinisia jne laminoituja kyllä on, mutta umpialumiiniset? Sinänsä ei kyllä mikään ihme, kun kaikkea halpuutetaan. Vanhassa vara parempi tässäkin asiassa.

Eiköhän Kiassa ole alunperin kupariset. Köyhän Ihmisen Auto on lopulta ihan hyvin tehty auto. Sopii siinä mielessä köyhälle, että on halpa ja helppo korjata. Kuvittelin alumiiniprikkoja käyttäessä, että ovat sähkökemian kannalta banjolle ja satulalle paremmat kuin kupariset. Ei tullut mieleen, että Suomen talvi ja tiesuola vie alumiinin mennessään.

Laitat sinne inan Jakopääromut ja pumpun. Ja jatkossa muistat, ette osta ikinä mitään gatesia. Itsellä meinasi tulla koneremppa,kun Gatesin jakohihnan kiristin porsi alle 10km ajolla. Tälläkin foorumilla samoja kokemuksia gatesista.
Oli ennen hyvä merkki, nykyään ei.

Katsoin Varaosa24, AK24 ja Iparts, eikä ole saatavilla LS430 Lexukseen kuin Gates, Febi Bilstein ja Hepu. Rockautosta olisi saatavilla Aisin, jota saattaisi uskaltaa kokeilla alkuperäisen sijaan. Tietysti on hölmöä käyttää tuollaiseen kestämään tarkoitettuun autoon muita kuin alkuperäisiä osia, mutta yritys säästää saa hölmöilemään.

More Information for AISIN TKT001

 

[Maki1]

Motonettiä kattelin ja tuli mieleen että mistäs te ostatta autoihin akkuja, vai miten niitä tuleeko tarjouksiin yleisesti?

P242 x L175 x K190 Tuollainen pitäisi olla. Mulla on defan akkulaturi niin se kyllä latais talvisin aina sen 2 tuntia samalla kun on lämmityksessä

Ak24 tai Aeromotors.

 

[asentaja1]

Katsoin Varaosa24, AK24 ja Iparts, eikä ole saatavilla LS430 Lexukseen kuin Gates, Febi Bilstein ja Hepu. Rockautosta olisi saatavilla Aisin, jota saattaisi uskaltaa kokeilla alkuperäisen sijaan. Tietysti on hölmöä käyttää tuollaiseen kestämään tarkoitettuun autoon muita kuin alkuperäisiä osia, mutta yritys säästää saa hölmöilemään.

Monesti tulee lisää valinnanvaraa, kun etsii pelkällä moottorikoodilla tai pelkillä osanumeroilla, eikä automallilla. Esimerkiksi tässä tapauksessa samaa moottoria/samoja osia luultavasti löytyy monestakin Toyotan malleista. Myös Ebaystä löytyy hyvin usein sopivalla hinnalla oikeaa tavaraa.

 

[Delirium Tremens]

Golf mk7 ilmanvaihdosta (automaatti-ilmastointi) alkoi kuulumaan naksuva ääni männäviikolla. Lueskelin että sielä voi olla säädin "hypännyt pykälän" ja korjaantuu ajamalla kalibrointi ilmastoinnin nappeja sopivasti pohjaan painamalla. Ääni loppui, mutta samalla loppui myös kylmän ilman virtaus apukuskin puolelle. Ikkunalle vain lämmintä ja keskikonsoliinkin joko heikosti kylmää tai vain lämmintä, eli rikkihän sieltä jotain on. OBD11 on tarkoitus käyttää kiinni kunhan pääsen sellaisen äärelle, mutta löytyykö palstalaisilta valistuneita arvauksia vian aiheuttavasta osasta ja siitä onko vian aiheuttajaksi yksi vai useita vaihtoehtoja sekä missä luokassa korjuu liikkuu? Liekö testerikään kovin tarkasti osaa kertoa mikä on vialla vai toteaako vain että vikatila on.

 

[JMO]

Katsoin Varaosa24, AK24 ja Iparts, eikä ole saatavilla LS430 Lexukseen kuin Gates, Febi Bilstein ja Hepu. Rockautosta olisi saatavilla Aisin, jota saattaisi uskaltaa kokeilla alkuperäisen sijaan. Tietysti on hölmöä käyttää tuollaiseen kestämään tarkoitettuun autoon muita kuin alkuperäisiä osia, mutta yritys säästää saa hölmöilemään.

Aisin on tässä tapauksessa sama kuin alkuperäisosa

 

[asentaja1]

Golf mk7 ilmanvaihdosta (automaatti-ilmastointi) alkoi kuulumaan naksuva ääni männäviikolla. Lueskelin että sielä voi olla säädin "hypännyt pykälän" ja korjaantuu ajamalla kalibrointi ilmastoinnin nappeja sopivasti pohjaan painamalla. Ääni loppui, mutta samalla loppui myös kylmän ilman virtaus apukuskin puolelle. Ikkunalle vain lämmintä ja keskikonsoliinkin joko heikosti kylmää tai vain lämmintä, eli rikkihän sieltä jotain on. OBD11 on tarkoitus käyttää kiinni kunhan pääsen sellaisen äärelle, mutta löytyykö palstalaisilta valistuneita arvauksia vian aiheuttavasta osasta ja siitä onko vian aiheuttajaksi yksi vai useita vaihtoehtoja sekä missä luokassa korjuu liikkuu? Liekö testerikään kovin tarkasti osaa kertoa mikä on vialla vai toteaako vain että vikatila on.

Läppien siirtovipu/servomoottori

 

[vesiränni]

Ak24 tai Aeromotors.

Mahtaako olla samaa tilausalustaa kun autodoc ?

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Mahtaako olla samaa tilausalustaa kun autodoc ?

Ei

 

[Welmari]

Moni kehuu Aeromotorsia, mutta itselläni on aika huonot kokemukset putkasta. Katsastusremonttiin tuli 2/3 osasta vääriä, vaikka nettisivu väitti oikeaksi. Nyt sitten tilasin kykinpaketin ja taaskin sivujen mukaan pitäisi käydä. Kuitenkin paketin tultua aloin googlailemaan numeroita ja tulosten mukaan kyseessä olisi diisselin setti ja itsellä on bensa.

Eli ainakin näköjään kannattaa sen tsättioletetun kanssa vaihtaa muutama sana ja varmistaa, että osa todellakin sopii omaan katiskaan.