Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja.

[Ihmes]

Jatkoa pyyhinepisodiin. Tänään liikenteeseen lähtiessä pyyhkijät ensimmäisellä pyyhkäisyllä jumiutuivat melkein heti. Lähtivät kuitenkin liikkeelle uudella yrityksellä. Pyyhkijät toimivat sen jälkeen normaalisti, mitä nyt ilmeisesti mekanismi hyppäsi pari hammasta jumittumisen seurauksena ja nyt pyyhkijöiden "nollakohta" on sitten ehkä 1/3 liikkeestä. Eli sojottavat nyt keskellä tuulilasia, jes Ei ollut niin tyhmästi toteutettu, että sulake tai akku irroitettuna nollakohtaa olisi voinut manuaalisesti siirtää, vaan aina uudelleenkäynnistyksellä palautuivat keskelle tuulilasia. Purkaminen ei purkuohjeen mukaan näyttänyt kovin isolta urakalta (pyyhkijät, tiiviste ja muovilevy irti), mutta eipä tuollaista urakkaa pakkasella autokatoksessa viitsi alkaa tekemään, niin huolto varattu perjantaille. Josko siellä ei mitään olisi rikki.



Kiitos vinkistä, pitää kokeilla viikonloppuna. Tänään parkkihallissa vasemmalle kääntyessä (hieman reippaammalla vauhdilla) päästi oikealta edestä "ulisevan" äänen, ihan kuin metalli olisi hangannut metallia vasten. Pitää vielä kokeilla käsin heilutella tuota, mutta aika varmasti se vika tuossa laakerissa on (koputtaa puuta). Atoylta tulikin jo kysyttyä tarjous vaihdosta, 290€ per puoli Autojerryllä pistin kyselyitä, saa nähdä tuleeko parempia tarjouksia.

Toinen kikka on tunkata pyörä ilmaan ja pyörittää sitä käsin ja tunnustella etujousta. Rikkinäinen laakeri saattaa tuntua värinänä jousessa.

 

[Starglazer]

Toinen kikka on tunkata pyörä ilmaan ja pyörittää sitä käsin ja tunnustella etujousta. Rikkinäinen laakeri saattaa tuntua värinänä jousessa.

Ja toimii vielä paremmin kun tunkkaa molemmat puolet ilmaan ja vertailee miltä tuntuu. Rikkinäisen puolen erottaa yleensä selvästi ehjästä.

 

[Perkeles]

Subaruun leimalle puolet kaikista pyöränlaakereista.

Lisäksi jäi kytkimen vaihdon jälkeen ahtoputki löysälle ja sehän irtos täydessä vedossa. Leikkas akseli kiinni. Hyrrästä tuli kuristin.

Vastahan sitä parin kuukauden viikonloppujen verran hitsailtiin viime leimalle. Perkele.

No, on siinä ahtimessa ollut vian poikasta jo aiemmminkin, jos tosta porsi. Itellä poksu pari kesää sitten ahtoputket yhtämittaa, ennenkuin tuli laitettua kunnon klemmarit. Ja noiden lentäessä oli holsetissa 2bar ahtoja... Ei mitään vaikutusta ahtimeen, letkut takas ja vetoja.

 

[Jims]

Subaruun leimalle puolet kaikista pyöränlaakereista.

Lisäksi jäi kytkimen vaihdon jälkeen ahtoputki löysälle ja sehän irtos täydessä vedossa. Leikkas akseli kiinni. Hyrrästä tuli kuristin.

Vastahan sitä parin kuukauden viikonloppujen verran hitsailtiin viime leimalle. Perkele.

Tuohan kuulostaa ihan normaalilta Scoobarun kanssa harrastamiselta, vaihda motti, vaihda kytkin, vaihda vaihdelaatikko, vaihda vetarit, paikkaa koppa, vaihda ahdin ja sitä rataa.

Naapuri hallissa on subarumiesten kimppatalli ja nytkin siinä lojuu pihalla yksi valkoinen 90-luvun lopun japanin Legacyn raato ilman mottia, kun sisuskalut antautuivat n. 850 hp lukemissa vajaan kolmen kilon ahdoilla.
On kuulemma "vasta" kahdeksas kone, joka on ko. kopassa ollut kiinni.

Toisen samassa tallissa majailevan harrastajan STi Impusta antautui kesällä vasta rakennettu voimamotti kolmannessa täyskaasu vedossa ja sekin on taas telakalla.

Jotain scoobarujen luotettavuudesta kertoo se, että käyttiksinä näillä harrastajilla on S3 Audi, Toyota Proace ja 740Le BMW.

 

[dj_pirtu]

Meinas pukata kylmää hikeä kun Lexuksessa lakkasi mukautuvan vakkarin tutka toimimasta, herjas vaan ettei käytettävissä. Noh, auto varmaan paskanen eli pesuun.

Ei toiminu pesun jälkeenkään ja aloin jo tuntea kauhua koska osa varmaan maksaa ainakin tonnin koska Lexus. Tässä oli mennyt jo viikonloppu välissä ja muutama startti ei tehnyt eroa.

No yksi päivä sitten kytkin vakkarin normimoodiin eli tutka pois käytöstä, ajelin näin jonkun vartin verran ja kytkin tutkan takaisin päälle. Sitten se pentele alkoikin toimimaan! Eikä oo temppuillut sen jälkeen.

Huhhuh, jännittävää, ei ne Lexutkaan ihan täydellisiä ole.

Seuraava jännitys onkin keväällä kun vien kinnerin ihkaensimmäiseen katsastukseen, meneekö täysin heittämällä läpi. To be continued...

T. Lexus IS 300h -19 (130tkm)

 

[outonaapuri]

Naapuri hallissa on subarumiesten kimppatalli ja nytkin siinä lojuu pihalla yksi valkoinen 90-luvun lopun japanin Legacyn raato ilman mottia, kun sisuskalut antautuivat n. 850 hp lukemissa vajaan kolmen kilon ahdoilla.
On kuulemma "vasta" kahdeksas kone, joka on ko. kopassa ollut kiinni.

Toisen samassa tallissa majailevan harrastajan STi Impusta antautui kesällä vasta rakennettu voimamotti kolmannessa täyskaasu vedossa ja sekin on taas telakalla

Kuulostaa kyllä myös harrastajalähtöiseltä ongelmalta.

Ei oo itellä sibaruja ollut eli fanipoikakaan en ole, mutta kyllä se jotain tekijästä kertoo jos kolmannella polkasulla räjähdys käypi

 

[dj_pirtu]

Kuulostaa kyllä myös harrastajalähtöiseltä ongelmalta.

Ei oo itellä sibaruja ollut eli fanipoikakaan en ole, mutta kyllä se jotain tekijästä kertoo jos kolmannella polkasulla räjähdys käypi

Tulee mieleen legendaarinen Saab 9000 -kauppa jostain vuosien takaa. Pari viikkoa ostosta vehje softaukseen ja koeajolla tokalla polkasulla meni kansipahvi. Auto jäi sit sinne kansiremppaan ja auton arvo tuplaantu.

 

[Jims]

Kuulostaa kyllä myös harrastajalähtöiseltä ongelmalta.

Ei oo itellä sibaruja ollut eli fanipoikakaan en ole, mutta kyllä se jotain tekijästä kertoo jos kolmannella polkasulla räjähdys käypi

Ei kait kukaan aja vanhalla turbo Scoobarulla, jos ei ole harrastaja tai metsämies?

Positiiviset puolet rajautuvat voima potentiaaliin ja hyvään nelivetoon, niin ei sellaista kukaan puhtaaksi käyttöautoksi osta.

Mutta joo, noilla naapurihallin "pojilla" ( neljänkympin yli olevia ukkoja ) on jotain fetissejä repiä subarun kaksilitraisista turbo boxereista 700-1000 heppaa ulos ja sen jälkeen vaihdella seuraavaksi prakaavia osia.

Oli hyvin mahdollista, että säädöt eivät olleet vielä ihan kohdallaan tai sitten joku jäänyt kasauksessa huomaamatta, mutta romua siitä koneesta tuli.

 

[outonaapuri]

Ei kait kukaan aja vanhalla turbo Scoobarulla, jos ei ole harrastaja tai metsämies?

Positiiviset puolet rajautuvat voima potentiaaliin ja hyvään nelivetoon, niin ei sellaista kukaan puhtaaksi käyttöautoksi osta.

Mutta joo, noilla naapurihallin "pojilla" ( neljänkympin yli olevia ukkoja ) on jotain fetissejä repiä subarun kaksilitraisista turbo boxereista 700-1000 heppaa ulos ja sen jälkeen vaihdella seuraavaksi prakaavia osia.

Oli hyvin mahdollista, että säädöt eivät olleet vielä ihan kohdallaan tai sitten joku jäänyt kasauksessa huomaamatta, mutta romua siitä koneesta tuli.

Tarkotinkin siis sitä, että saahan sitä laitteen ku laitteen rikki, jos sen ajaa paskaksi hakematta niitä säätöjä semivarovaisesti tai ottamalla hirmulukuja ulos selkeästi alimitotetuilla sisuksilla. Eli että sinänsä ei se ongelman alkulähde olisi sibarun luotettavuudessa vaan samalla meiningillä sais sen porssen tai bemarinkin leipomaan kolmannella rykäsyllä

 

[Josef]

Mutta joo, noilla naapurihallin "pojilla" ( neljänkympin yli olevia ukkoja ) on jotain fetissejä repiä subarun kaksilitraisista turbo boxereista 700-1000 heppaa ulos ja sen jälkeen vaihdella seuraavaksi prakaavia osia.

Höh, 2JZ:lla nuo on daily driver lukemia.

 

[Jims]

Tarkotinkin siis sitä, että saahan sitä laitteen ku laitteen rikki, jos sen ajaa paskaksi hakematta niitä säätöjä semivarovaisesti tai ottamalla hirmulukuja ulos selkeästi alimitotetuilla sisuksilla. Eli että sinänsä ei se ongelman alkulähde olisi sibarun luotettavuudessa vaan samalla meiningillä sais sen porssen tai bemarinkin leipomaan kolmannella rykäsyllä

Kyseisessä tapauksessa sisuskalut oli mitoitettu yli 1000 hp tehoille ja kartatkin oli ajettu jo kadulla melko hyvin kohdilleen, mutta dynoon asti ei oltu vielä ehditty.
Joku siellä kuitenkin kilkkasi, kun laukesi vaikka ei pitänyt.

Tällä kertaa kyseessä ei ollut käyttäjävirhe, sen verran oli kokemusta taustalla.

Höh, 2JZ:lla nuo on daily driver lukemia.

Scoobaru ei ole Toyota.

Vaikka 2JZ onkin amatöörien kone, tosimies virittää 2L-T:tä.

 

[allunteri]

Pyyhkijöiden moottori on rikki. Ihan turha sen enempää ihmetellä, kuin vaihtaa vain moottori. Samalla kannattaa vipujen nivelet ja akselit voidella, koska huonosti liikkuvat pyyhkijät vievät uudenkin moottorin ennenaikaisesti hautaan.

Eipäs ollut moottori rikki, vaan vika oli niinkin yksinkertainen, että moottorin akselin ja nivelistöä liikuttavan varren kiristysmutteri oli ajan saatossa löystynyt → Ensin kolisi, kun akselin hammasratas ja varren vastakappale ottivat hädintuskin yhteen. Lopulta sitten irtosivat kokonaan, mikä jumautti pyyhkimet ja salli niiden liikuttelun ilman mitään vastusta. Värinän seurauksena varsi valui takaisin hammasrattaalle, mutta tietysti väärään asentoon ja siksi pyyhkijät osoittivat mihin sattuu. Moottorin hammasratas oli ilmeisesti hieman ottanut osumaa, mutta mutterin kiristämällä pitää edelleen ja pyyhkijät toimivat oikein. Mitä nyt ovat vähän eri asennossa kuin aiemmin, eivät vissiin Atoyllä osanneet lukea Kian huolto-ohjetta, missä painotettiin että nivelistön on oltava just tietyssä asennossa ja moottorin "parked" tilassa, muuten menee väärään asentoon. Tai sit pyyhkijät olivat jo aiemmin hieman väärässä asennossa. Ota ja tiedä, toimivat niin hällä väliä

 

[lord_diablo]

Mikähän mahtaa olla vikana kun Renault Clio IV (2013, 200 tkm) on alkanut pitää viime viikkojen aikana "kalkattavaa" ääntä. Ei kuulu vapaalla tyhjäkäynnillä eikä kytkin pohjassa, kuuluu vaihde päällä (veto päällä tai rullatessa). Ääni ei muutu mielestäni oli vaihde tai kierrokset mitä hyvänsä vaan pysyy samanlaisena ainakin 1500rpm+ kierroksilla.

Mietin aluksi, että ketjunkiristin mahtaa olla tapissa ja ketju venynyt vaihtokuntoon. En ole vielä ehtinyt viedä huoltoon tai tutkimaan mutta aloin miettimään myös muita skenaarioita. Vaihteiston laakerit nyt ainakin saattaa olla? Kytkin?

 

[Canttu]

Kytkimen painelaakeri?

 

[Veetiboy]

Laturin vapaakytkin pitää myös yllättävän ihmeellisiä ääniä

 

[VIC-20]

Auton valot himmenee hetkeksi kun nostaa jalan kaasulta ja kierrokset menee tyhjäkäynnille. Tosiaan vain noin sekunnin ajaksi, jonka jälkeen kirkastuu taas vaikka jää tyhjäkäynnille.

Mittasin jännitteen, oli noin 14 volttia kaasuttaessa, jalka pois kaasulta ja jännite tippui noin 12,9 volttiin, valot himmeni jonka jälkeen jännite taas nousi kaasuun koskematta ja valot luonnollisesti kirkastui.

Laturi/jännitteensäädin/akku/joku muu menossa? Auto Hyundai bensa 2,7l V6 2006 jos sillä on tässä tapauksessa merkitystä.

 

[Gaso]

Auton valot himmenee hetkeksi kun nostaa jalan kaasulta ja kierrokset menee tyhjäkäynnille. Tosiaan vain noin sekunnin ajaksi, jonka jälkeen kirkastuu taas vaikka jää tyhjäkäynnille.

Mittasin jännitteen, oli noin 14 volttia kaasuttaessa, jalka pois kaasulta ja jännite tippui noin 12,9 volttiin, valot himmeni jonka jälkeen jännite taas nousi kaasuun koskematta ja valot luonnollisesti kirkastui.

Laturi/jännitteensäädin/akku/joku muu menossa? Auto Hyundai bensa 2,7l V6 2006 jos sillä on tässä tapauksessa merkitystä.

Eikö toi nyt ole joka autossa täysin normaalia?

 

[Corle]

Eikö toi nyt ole joka autossa täysin normaalia?

Normaalista en tiedä mutta mun auto on tota tehnyt jo ainakin viisi vuotta jonka olen sen omistanut enkä asiaan juuri kiinnittänyt huomiota.

EDIT ja akku on vaihtunut tuossa välissä jolla ei ollut mainittavaa vaikutusta asiaan.

 

[VIC-20]

Eikö toi nyt ole joka autossa täysin normaalia?

Voi olla mahdollista, mutta taitaa olla kymmenes auto itsellä menossa enkä moista ole aiemmissa huomannut.

Tietty voi olla, että jännitteen droppaaminen näkyy tässä selvemmin, mutta voin vaikka vannoa ettei valojen himmeneminen ole ollut aina tällä kiesillä näin voimakasta kun en ole sitä aiemmin huomannut. Nyt kolmas vuosi menossa tällä autolla.

 

[markusR]

Auton valot himmenee hetkeksi kun nostaa jalan kaasulta ja kierrokset menee tyhjäkäynnille. Tosiaan vain noin sekunnin ajaksi, jonka jälkeen kirkastuu taas vaikka jää tyhjäkäynnille.

Mittasin jännitteen, oli noin 14 volttia kaasuttaessa, jalka pois kaasulta ja jännite tippui noin 12,9 volttiin, valot himmeni jonka jälkeen jännite taas nousi kaasuun koskematta ja valot luonnollisesti kirkastui.

Laturi/jännitteensäädin/akku/joku muu menossa? Auto Hyundai bensa 2,7l V6 2006 jos sillä on tässä tapauksessa merkitystä.

Ei tuo nyt ihan normaalia ole. Käsittääkseni sen latauksen pitää olla jatkuvasti lähellä 14 volttia. Mittaa jännite suoraan laturilta. Veikkailen että jännitteensäätimessä jotain hämärää ja tod.näk säädin on suoraan laturissa joten laturia vaan vaihtoon.

 

[Grizzle]

Seuraava jännitys onkin keväällä kun vien kinnerin ihkaensimmäiseen katsastukseen, meneekö täysin heittämällä läpi. To be continued...

T. Lexus IS 300h -19 (130tkm)

Huoletta vaan katsastukseen hyvin se menee.

 

[dj_pirtu]

Huoletta vaan katsastukseen hyvin se menee.

Näinpä! Täytyy jarruja muistaa välillä polkea kunnolla että pysyy takapäästä kunnossa.

 

[Dr. Who]

Ei tuo nyt ihan normaalia ole. Käsittääkseni sen latauksen pitää olla jatkuvasti lähellä 14 volttia. Mittaa jännite suoraan laturilta. Veikkailen että jännitteensäätimessä jotain hämärää ja tod.näk säädin on suoraan laturissa joten laturia vaan vaihtoon.

Eikä pidä, edellisessä autossa polttoainetta säästettiin juuri sillä ettei laturi ladannut kuin jarrutuksen aikana jos akun varaus sen salli. Hyvin huomasi pyyhkijöistä että tasakaasulla meni hitaammin kuin jarrutuksen aikana.

 

[VIC-20]

Ei tuo nyt ihan normaalia ole. Käsittääkseni sen latauksen pitää olla jatkuvasti lähellä 14 volttia. Mittaa jännite suoraan laturilta. Veikkailen että jännitteensäätimessä jotain hämärää ja tod.näk säädin on suoraan laturissa joten laturia vaan vaihtoon.

Tuli mitattua eilen tupakinsytyttimen kautta halpismittarilla, että jos sais jotain suuntaa-antavaa tietoa. Ajon aikana lataus pyöri 13,7-14,3 voltin välillä, pääsääntöisesti kuitenkin 14 voltin paremmalla puolella. Tyhjäkäynnillä seilasi noin 0,2 volttia pienemmillä arvoilla.

Ajosta kun löysää kaasun, niin välillä tipahtaa hetkeksi sellaiseen 12,8 volttiin ja valot vilkahtaa himmeäksi, mutta nousee taas normaaliksi vaikka kaasuun ei koske.

Yön jälkeen mitattuna akun jännite 11,4 eli aika alhainen, mutta silti pyörähtää nätisti käyntiin. Akku kyllä saattaa olla vaihtokunnossa, sen iästä ei tietoa. Pitäisi käydä kuormamittaamassa akkuliikkeessä. Tuli auton mukana eli ainakin kolme vuotta vanha Exide. Todennäköisesti vanhempi.

 

[markusR]

Eikä pidä, edellisessä autossa polttoainetta säästettiin juuri sillä ettei laturi ladannut kuin jarrutuksen aikana jos akun varaus sen salli. Hyvin huomasi pyyhkijöistä että tasakaasulla meni hitaammin kuin jarrutuksen aikana.

Ilmeisesti eri käytäntöjä eri merkeillä.. Omissa autoissa ( on ollut ranskalaisia, japseja ja ruotsalaista ) on aina kiihdyttäessä lataus hivenen heikentynyt ( laturin vapaakytkimen takia ) ja normiajossa ja jarruttaessa puskenut virtaa normaalisti ( obd pistokkeesta torgue apsilla mitattua dataa ). Mitään valojen himmenemisiä tai pyyhkimien hidastumisia en ole havainnut missään vaiheessa. Itsellä ainoa ongelma on latauksessa aikanaan tullut kun laturi tai siis sen vapaakytkin leikkasi kiinni ja sattuneesta syystä meni koko laturi remmeineen vaihtoon.

 

[Perkeles]

Ilmeisesti eri käytäntöjä eri merkeillä.. Omissa autoissa ( on ollut ranskalaisia, japseja ja ruotsalaista ) on aina kiihdyttäessä lataus hivenen heikentynyt ( laturin vapaakytkimen takia ) ja normiajossa ja jarruttaessa puskenut virtaa normaalisti ( obd pistokkeesta torgue apsilla mitattua dataa ). Mitään valojen himmenemisiä tai pyyhkimien hidastumisia en ole havainnut missään vaiheessa. Itsellä ainoa ongelma on latauksessa aikanaan tullut kun laturi tai siis sen vapaakytkin leikkasi kiinni ja sattuneesta syystä meni koko laturi remmeineen vaihtoon.

Miksi se vapaakytkin vaikuttaisi lataukseen kiihdyttäessä?

Yleensä noita latureita ohjataan lin-väylän tms kautta, kiihdyttäessä tarkoituksella vähennetään kuormaa, saadaan voimaa siihen kiihdytykseen. Kuten myös ilmastoinnin kompura huilaa monesti kiihdyttäessä.

 

[Meisseli]

Käsittääkseni sen latauksen pitää olla jatkuvasti lähellä 14 volttia.

Tässä on yksi aihe joka tulee vielä aiheuttamaan paljon turhaa päänraapimista tee-se-itse korjaajien keskuudessa. Tai on jo aiheuttanutkin.

Jo yli kymmenen vuoden ajan on autoissa ollut aivan normaalia ja suunniteltua se, että latausjännite vaihtelee 13,0 - 15,0 voltin välillä käyttötilanteesta, ulkolämpötilasta ja akkutyypistä riippuen. Itse asiassa AGM-akulla ja riittävän kovalla pakkasella jopa 15,2 voltin latausjännitettä on näkynyt. Saattaapa myös alarajakin olla jopa 12,9 volttia, etenkin jos mitataan jostain pidemmän johdon päästä eikä suoraan akulta.

Näitä kun sitten tulkitsee vanhan ajan seppä joka odottaa latausjännitteen roikkuvan tasaisesti jossain siinä 13,8 - 14,2 voltin haarukassa, niin ongelmia tulee väistämättä kun tulkitaan ehjä lataus vialliseksi.

Varmasti on toki edelleen myös uusia autoja joissa latausjärjestelmä on vastaava kuin oli jo 80-luvulla, riippuu merkistä ja mallista mitä siellä pellin alla on.

 

[markusR]

Tässä on yksi aihe joka tulee vielä aiheuttamaan paljon turhaa päänraapimista tee-se-itse korjaajien keskuudessa. Tai on jo aiheuttanutkin.

Jo yli kymmenen vuoden ajan on autoissa ollut aivan normaalia ja suunniteltua se, että latausjännite vaihtelee 13,0 - 15,0 voltin välillä käyttötilanteesta, ulkolämpötilasta ja akkutyypistä riippuen. Itse asiassa AGM-akulla ja riittävän kovalla pakkasella jopa 15,2 voltin latausjännitettä on näkynyt. Saattaapa nyös alarajakin olla jopa 12,9 volttia, etenkin jos mitataan jostain pidemmän johdon päästä eikä suoraan akulta.

Näitä kun sitten tulkitsee vanhan ajan seppä joka odottaa latausjännitteen roikkuvan tasaisesti jossain siinä 13,8 - 14,2 voltin haarukassa, niin ongelmia tulee väistämättä kun tulkitaan ehjä lataus vialliseksi.

Varmasti on toki edelleen myös uusia autoja joissa latausjärjestelmä on vastaava kuin oli jo 80-luvulla, riippuu merkistä ja mallista mitä siellä pellin alla on.

Auto Hyundai bensa 2,7l V6 2006 jos sillä on tässä tapauksessa merkitystä

Kyse oli siis tuosta Hyundaista johon vastasin. Itse olen seuraillut latauksia suoraan obd pistokkeesta ja en ole missään autossa havainnut hirveää latauksen vaihtelua enkä valojen himmenemisiä enkä pyyhkijöiden hidastumia josta mainittu, mutta voi olla ettei niitä tulekkaan minun ajoilla, kun harvemmin pätkä ajoja ajelen..

 

[Armatt]

Lähin aamusta peruttamaan paikalta pois ja kuullosti kuin ois pakoputki laahannut maata. Noh, pysäytin ja kurkkasin alle, pohjapanssari näyttää ehjälle eikä mikään roiku. Kitinä vaan jatkuu. Kävin sulattelemassa auton, mutta tuo laahaava ääni jatkuu vieläkin.

2017 VW Polo.

Ohjauksessa huomannut mitään, saati jarruissa. Noh, käydä maanantaina matkanvarrella pajalla jos kerkiävät katsomaan.

 

[dj_pirtu]

Avokin -20 Toyota C-HRrässä lakkas kuskinoven keskuslukitus toimimasta. Ovesta ei edes kuulu mitään ääntä kun napista avaa/sulkee. Googlen mukaan yleistä Toyota-merkkisissä autoissa kunnon pakkasilla.

Noh, olipa mitä tahansa niin takuu voimassa.

Lexus on toiminu kuin kello.

 

[Jetula]

Lähin aamusta peruttamaan paikalta pois ja kuullosti kuin ois pakoputki laahannut maata. Noh, pysäytin ja kurkkasin alle, pohjapanssari näyttää ehjälle eikä mikään roiku. Kitinä vaan jatkuu. Kävin sulattelemassa auton, mutta tuo laahaava ääni jatkuu vieläkin.

2017 VW Polo.

Ohjauksessa huomannut mitään, saati jarruissa. Noh, käydä maanantaina matkanvarrella pajalla jos kerkiävät katsomaan.

Jarrujen suojapelti vääntynyt ja osuu jarrulevyyn, tai joku muu osa.

 

[Ihmes]

Noniin, nyt ei sitten enää käynnistynyt pösö

Olis varmaan pitänyt vaihtaa se akku silloin kun oli vielä lämmintä ja mietti että "hmm, vähän nihkeesti pyörittää ja jännite kyykkää alle 8V"

Mitenhän kosmista kuraa noi MTX akut on?

 

[Bapsu]

Noniin, nyt ei sitten enää käynnistynyt pösö

Olis varmaan pitänyt vaihtaa se akku silloin kun oli vielä lämmintä ja mietti että "hmm, vähän nihkeesti pyörittää ja jännite kyykkää alle 8V"

Mitenhän kosmista kuraa noi MTX akut on?

Sitä nimenomaan veikkaisin. Hakisin biltemasta, on ainakin takuu ja ihan hyviä akkuja olleet.

 

[Catrik]

Itsekkin hain biltemasta uudet akut. Hankala noista on löytää mitään luotettavia vertailuja joten ei jäänyt paljon muita valintakriteereitä kuin takuun pituus, Biltemalla 4v kun suurimmalla osalla muista on 1-2v.

 

[Ihmes]

Jesh, 62Ah 620 CCA Hopea-kalsium tarttui mukaan Biltemasta. Jos huomenna heittäis paikalleen, latailee valmiiksi täyteen. Ihan hyvä hinta, 69€. Toivottavasti ei ole paska, mutta onhan siinä sit 4 vuotta takuu =D

Vastaava Exide tai MTX Motonetista ois maksanu 119€ tai 90€ ja ois ollu vain 2 vuoden takuulla.

 

[Satelite]

Jesh, 62Ah 620 CCA Hopea-kalsium tarttui mukaan Biltemasta. Jos huomenna heittäis paikalleen, latailee valmiiksi täyteen. Ihan hyvä hinta, 69€. Toivottavasti ei ole paska, mutta onhan siinä sit 4 vuotta takuu =D

Vastaava Exide tai MTX Motonetista ois maksanu 119€ tai 90€ ja ois ollu vain 2 vuoden takuulla.

Muista tarkistaa vaatiiko auto akun koodauksen vaihdon jälkeen.

 

[uhs_]

Ongelmat Kia Ceedin (1.6 crdi vm. 2010) kanssa jatkuvat... Autolla ajettu vajaa 170 tkm. Vikalistaa:

Välillä jättää ajonvakautuksen merkkivalon päälle. Hyvin harvoin jää, mutta aina silloin tällöin. Syksyllä kosteilla keleillä useammin kuin nyt pakkasten tultua. Googlen mukaan jokin ohjaukseen liittyvä sensori voisi olla syypää. Pitää käydä vikakoodit luetuttamassa, kun ei tuollainen halpa ELM327-mokkula näyttänyt yhtään mitään, tai sitten en vaan osannut käyttää oikein Löytyyköhän nyrkkipajoilta samat välineet kuin merkkihuollosta vikakoodien lukemiseen? Turha maksaa merkkihuollosta premiumia, jos sama onnistuu joka pajalla. Ei viitsisi vanhaan autoon turhaan rahaa upottaa.

Aika pian talvirenkaiden vaihdon jälkeen oikea etupyörä on alkanut välillä hieman värisemään ja samalla kuuluu "kohiseva"/"laahaava" ääni, vaikea kuvailla sanoin. Varsinaista kolinaa ei kuulu, eikä värinä ole tasoa "jotain hajoaa tällä sekunnilla", joten olen seuraillut tilannetta. Ääni kovenee vauhdin noustessa, muttei tunnu olevan yhteydessä moottorin kuormaan/kaasun määrään. Viimeaikoina ääni on ehkä hieman koventunut, joten jotain tuolle pitäisi tehdä, mutta mikähän tuossa voisi olla pielessä? Renkaan laakeri sanomassa sopimuksen irti?

Lisäksi tänään ilmaantui uusi vika. Koko päivän satanut lunta, niin pyyhkimet ovat olleet kovalla käytöllä. Piti käydä appivanhempien luona kylässä, niin jo mennessä hieman kiinnitin huomiota, että pyyhkijät välillä hieman kolahtivat yläasennossa. Noh, paluumatkalla motarilla pyyhkimet sitten pysähtyivät puoliväliin liikettä eivätkä enää siitä liikahtaneet. Mutka huoltoaseman pihaan ja käsin pyyhkimiä sai liikuteltua tosi kevyesti (pitäisikö liikkua?). Matka jatkui alentuneella ajonopeudella (oltiin melkein kotona) ja hetken kuluttua pyyhkimet heräsivätkin eloon. Aiempi kolinakin oli ihmeellisesti hävinnyt. Autoa käytin pesussa sunnuntaina ja ollut kosteaa, niin mietin että onkohan vaan vettä päässyt johonkin väliin ja sen takia lopettivat toimintansa hetkeksi? Vai voisiko pyyhkijöiden moottori olla tulossa tiensä päähän? Kolina ei kyllä selity kontaktiongelmilla, mutta hämmentävästi se katosikin itsestään. Vettä päässyt niveliin ja se kolisi? Mystisiä nämä autot

Loppuun hieman OT, mutta paljonko Techbbs:n käyttäjien kipuraja on auton huoltokuluille per vuosi? Missä vaiheessa saavutetaan piste, että aletaan pistämään autoa minimibudjetilla myyntikuntoon ja uutta autoa tilalle? Alkanut tätä pohtimaan, kun Kiaan on palanut tänä vuonna jo yli tonni. Starttimoottori meni, etujousi poikki, koiranluun vaihto + öljynvaihto ja nelipyöräsuuntaus. Toki voinut olla vaan huono tuuri. Nyt olisi lisää kuluja tulossa ja ens vuonna varmasti menee loputkin koiranluut vaihtoon, enkä ihmettelisi jos muitakin alustan osia. Kesärenkaat menee kans ens kesänä uusiksi, kuin myös nastarenkaat ens talvena, nämä toki normaaleja kuluja. Nettiauton perusteella auton arvo on (ilman näkyviä vikoja) n. 3-4,5k€, niin huoltokulut alkaa olemaan jo aika kovat auton arvoon nähden. Auton olen omistanut vasta pari vuotta, niin vaikea suhteuttaa kuinka paljon normaalisti auton huoltoon palaa vuodessa. Kommentteja?

Riippuu paljon että millaiseen olisit vaihtamassa. Jos seuraavan auton hinta on esim 5-10ke, niin ei kannatava vaivautua vaihtamaan autoa pois, jonka olet juuri huoltanut kuntoon kovalla rahalla. Sieltä todennäköisesti seuraavasta autosta löytyy yhtälailla vikoja.

 

[Ihmes]

Muista tarkistaa vaatiiko auto akun koodauksen vaihdon jälkeen.

Ei tarvinnut mitään koodauksia, on sen verran vanhempi että ei ole start/stoppeja tai regen. jarrutuksia tms.

Edellinen akku oli Mbat 520CCA, merkki ei sano itselleni mitään ja oli vielä alispeksattu. Dieseliin pitäisi olla 600CCA tms, tuo taisi olla bensapösön speksin akku. Mutta nyt on uusi paikallaan ja näyttäis toimivan, eli odottamaan nyt seuraavia pakkasia sitten =D

 

[BongisKhan]

Citroen C5 HDI 2.2 vm -13 tervehti tällaisellä iloisella herjalla. Ei ilmeisesti pitäisi kuitenkaan olla mikään paha rasti käydä täyttämässä pajalla, mitä nyt se Eolys-aine itsessään vaan vissiin on jonkun verran tyyristä? Varsinainen kysymys kuitenkin kuuluu: kuinka kiire sillä täytöllä on, eli kuinka paljon autolla nyt uskaltaa ajaa ilman, että hiukkasloukku menee kokonaan tukkoon?

 

[dmn]

Citroen C5 HDI 2.2 vm -13 tervehti tällaisellä iloisella herjalla. Ei ilmeisesti pitäisi kuitenkaan olla mikään paha rasti käydä täyttämässä pajalla, mitä nyt se Eolys-aine itsessään vaan vissiin on jonkun verran tyyristä? Varsinainen kysymys kuitenkin kuuluu: kuinka kiire sillä täytöllä on, eli kuinka paljon autolla nyt uskaltaa ajaa ilman, että hiukkasloukku menee kokonaan tukkoon?

Eikös se perinteisesti ole 1000km minkä pääsee ajamaan, sitten ei käynnisty enää kunnes vika on nollattu.

Tuohan ei käsittääkseni vaikuta hiukkaspäästöihin vaan typpioksidipäästöihin.

 

[dot1q]

Citroen C5 HDI 2.2 vm -13 tervehti tällaisellä iloisella herjalla. Ei ilmeisesti pitäisi kuitenkaan olla mikään paha rasti käydä täyttämässä pajalla, mitä nyt se Eolys-aine itsessään vaan vissiin on jonkun verran tyyristä? Varsinainen kysymys kuitenkin kuuluu: kuinka kiire sillä täytöllä on, eli kuinka paljon autolla nyt uskaltaa ajaa ilman, että hiukkasloukku menee kokonaan tukkoon?

Omat kokemukset PSA:sta kertovat, että tuossa kohtaa ollaan jo myöhässä kun järjestelmä tunnistaa "level too low" = yleensä tarkoittaa sitä että aine on jo loppu. Samaiset kokemukset kertovat että DFP:llä on enää 50tkm elinikää jäljellä. Sama se minkä verran sitä ainetta sinne tankkiin kaataa, tukkoon se menee kuitenkin. Sen jälkeen onkin EGR:n vaihto aika.

 

[Satelite]

Omat kokemukset PSA:sta kertovat, että tuossa kohtaa ollaan jo myöhässä kun järjestelmä tunnistaa "level too low" = yleensä tarkoittaa sitä että aine on jo loppu. Samaiset kokemukset kertovat että DFP:llä on enää 50tkm elinikää jäljellä. Sama se minkä verran sitä ainetta sinne tankkiin kaataa, tukkoon se menee kuitenkin. Sen jälkeen onkin EGR:n vaihto aika.

Ei välttämättä ole DPF vielä kuollut. Vaikka tuhkan määrä alkaa olee ehkä mallia "täynnä" niin ottaa irti, vie DPF pesuja tekevälle firmalle, pestynä takas ja DPF resetti testerillä. Perus youtubesta katsottuja painepesurikikkoja yms. ei pidä mennä tekemään. Rikkoo herkästi painepesurilla kennon. Nuo oikeat pesut mittaa myös virtausvastuksen yms. ennen sekä jälkeen niin siellä osaa myös heput monesti sanoa että onko vielä siitä kaluksi ja ehkä heittää arviota karkealla kädellä että kuinka pitään (tälle vaikuttaa paljon myös oma ajotapa)

 

[dot1q]

@Satelite oliko Suomessa firmoja jotka noita DFP pesuja tekevät? Itse hylkäsin dieselit just DFP/EGR ongelmien takia 4 vuotta sitten..
Edit: löysin itse aikanaan johonkin noin 150€ hintaan käyttämättömän DFP:n ja nakkasin sen alkuperäisen tukottuneen tilalle.

 

[Kizmo]

Täysin uudenkaan DPFn laittaminen noin vanhaan autoon ei ole mahdottoman kallis investointi per ajokilometri.

Pesemällä siitä ei kumminkaan uutta tule ja etenkin jos asennus on suuritöinen niin aika kallis kokeilu.

 

[Satelite]

@Satelite oliko Suomessa firmoja jotka noita DFP pesuja tekevät? Itse hylkäsin dieselit just DFP/EGR ongelmien takia 4 vuotta sitten..
Edit: löysin itse aikanaan johonkin noin 150€ hintaan käyttämättömän DFP:n ja nakkasin sen alkuperäisen tukottuneen tilalle.

Kyllähän noita löytyy. Jyväskylää esimerkkinä käyttäen esim. motest tekee pesuja ihan koneella.

 

[aapelih]

Citroen C5 HDI 2.2 vm -13 tervehti tällaisellä iloisella herjalla. Ei ilmeisesti pitäisi kuitenkaan olla mikään paha rasti käydä täyttämässä pajalla, mitä nyt se Eolys-aine itsessään vaan vissiin on jonkun verran tyyristä? Varsinainen kysymys kuitenkin kuuluu: kuinka kiire sillä täytöllä on, eli kuinka paljon autolla nyt uskaltaa ajaa ilman, että hiukkasloukku menee kokonaan tukkoon?

@Satelite oliko Suomessa firmoja jotka noita DFP pesuja tekevät? Itse hylkäsin dieselit just DFP/EGR ongelmien takia 4 vuotta sitten..
Edit: löysin itse aikanaan johonkin noin 150€ hintaan käyttämättömän DFP:n ja nakkasin sen alkuperäisen tukottuneen tilalle.

Joo ja sitikan/pösön tapauksessa loukku on suunniteltu/tarkoitettu vaihdettavaksi, minkä vuoksi eivät ole tyypillisesti mitään tonnien vaan satasten pönttöjä.

Eolys-lisäainetta ei ruiskuteta AdBluen tapaan pakoputkeen typenoksidipäästöjen pelkistämiseksi, vaan se on hiukkassuodattimen polttoa helpottava katalyyttineste. Litku lisätään jo tankissa polttoaineeseen ja se menee koneen läpi, päätyen DPF:n pinnalle. Aine laskee regeneraatioon tarvittavaa lämpötilaa tyyliin 550-> 450 °C tjsp.

Muistaakseni tuo on ceriumoksidipohjainen tökötti ja haittapuolena sitä kertyy tuhkan tavoin DPF:ään, mikä pikku hiljaa syö DPF:n noen varauskykyä aiheuttaen suuremman painehäviön ja useammin tarvittavan hiukkaspolton.

Jos autolla tarvitsee ajella pidempään (useampi tankillinen tai etenkin pätkäajoa, jossa loukku ei saa kunnolla lämpöä), niin voihan sitä huoltoa odotellessa varmuuden vuoksi käydä motonetistä nappaamassa jonkun DPF cleaner -tökötin ja jakaa sen vaikka pariin tankilliseen. Nuo tekevät käsittääkseni saman katalyyttitempun ja parhaimmillaan sisältävät jopa samaa tavaraa.

 

[Djepoo]

Menin Opel Insignian ostamaan liikkeestä kolme viikkoa sitten ja jäähdyttimen letkusta näyttäisi vuoto tulevan kun lämpiää nesteet. Kohtuu näkösällä paikalla näyttäisi 20€ arvoinen letku olevan.
Itse en vastaavia letkuja ole aikaisemmin vaihtanut niin ovatko yleisemmin kuin helppoja olleet vai jaksaisko liikkeelle lompakkoa avata?
Aikalailla pohjalla on.

 

[Josef]

Menin Opel Insignian ostamaan liikkeestä kolme viikkoa sitten ja jäähdyttimen letkusta näyttäisi vuoto tulevan kun lämpiää nesteet. Kohtuu näkösällä paikalla näyttäisi 20€ arvoinen letku olevan.
Itse en vastaavia letkuja ole aikaisemmin vaihtanut niin ovatko yleisemmin kuin helppoja olleet vai jaksaisko liikkeelle lompakkoa avata?
Aikalailla pohjalla on.

No näkee kai sen sokeakin silmällä ett onko helppo kun katsoo missä asti ne päät on, eli pääseekö niihin käsiks purkamatta puolta konehuonetta. Ei se itse letkun vaihto oo vaikee edes insinöörille.

 

[Breinweib]

No itse ehkä kävisin liikkeessä että kuuluuko tän olla tämmönen jos kerran just ostettu. Letkun vaihto ei välttis ole hankala, mitä nyt koko järjestelmän tyhjennys/täyttö/ilmaus.

 

[Josef]

Niin tosiaan, kai se liikkeen persvakoukko sen vaihtelee kun noin tuore kauppa on kyseessä.