Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Zalskin]

miltä se näyttää kun magneetti kytkin kytkeytyy kun se auto tyhjäkäynnillä?

 

[Jarkki86]

Olen tässäkin ketjussa muutamaan kertaan kysynyt oman Civicin vioista ja käyttänyt autoa ~10 kertaa korjaamolla Sakan piikkiin erinäisten ongelmien vuoksi. Ongelmana siis tällä hetkellä se, että kun ilmastointi on päällä niin tuntuu aika-ajoin ikään kuin jarrutusta kun ajelee tasaisella kaasulla. Eli jokin mekaanisesti jarruttaa hetken aikaa ja tällöin tehoa on vähemmän. Kun tämä jarrutus loppuu, niin tuntee että tehoa on taas enemmän ja pitää löysätä vähän kaasua. Ongelma tosiaan vain ilmastointi päällä ja helteellä tätä tapahtuu enemmän kuin viileämmällä kelillä.

Korjaamolta soittivat nyt että havaitsivat tämän jarrutuksen, mutta mikään testeri ei anna mitään infoa mitä pitäisi tehdä niin eivät osaa tehdä mitään.

Onko jollain kokemusta vastaavasta Honda Civicistä vuodelta 2012 1.8 l bensakoneella että onko tuo yksinkertaisesti vain ilmastointikompuran jumimista vai mitä?

Meillä 2.2 diesel cr-v teki samaa, ei siitä kuitenkaan mitään vikaa löytynyt. Ilmastoinnin kompura ottaa voimaa kytkeytyessään...missään muussa autossa en ole niin voimakkaana ilmiötä kokenut.

 

[asddsa]

Taitaa olla helpointa tilata purkaamolta kokonaan uudet peilit. Maksaa kyllä enemmän mitä toivoisi, mutta jos tuolla saa ostettua ainakin vuoden lisää ajoaikaa, niin halvemmaksi se tulee kuin luopua koko autosta tällaisen pikkuvian takia.

 

[Urpelotumpelo]

Olen tässäkin ketjussa muutamaan kertaan kysynyt oman Civicin vioista ja käyttänyt autoa ~10 kertaa korjaamolla Sakan piikkiin erinäisten ongelmien vuoksi. Ongelmana siis tällä hetkellä se, että kun ilmastointi on päällä niin tuntuu aika-ajoin ikään kuin jarrutusta kun ajelee tasaisella kaasulla. Eli jokin mekaanisesti jarruttaa hetken aikaa ja tällöin tehoa on vähemmän. Kun tämä jarrutus loppuu, niin tuntee että tehoa on taas enemmän ja pitää löysätä vähän kaasua. Ongelma tosiaan vain ilmastointi päällä ja helteellä tätä tapahtuu enemmän kuin viileämmällä kelillä.

Korjaamolta soittivat nyt että havaitsivat tämän jarrutuksen, mutta mikään testeri ei anna mitään infoa mitä pitäisi tehdä niin eivät osaa tehdä mitään.

Onko jollain kokemusta vastaavasta Honda Civicistä vuodelta 2012 1.8 l bensakoneella että onko tuo yksinkertaisesti vain ilmastointikompuran jumimista vai mitä?

Ei ole vika vaan ominaisuus. Ilmastointi tarvitsee "energiaa" toimiakseen ja ottaa sen VÄLILLÄ pyörivästä moottorista.

Rata-ajossa "tavallisella autolla" kierrosajat ja kiihtyvyydet ovat aivan erit, jos erehtyy unohtamaan ilmastoinnin päälle. Siksi kuljettaja on usein kesäkuumalla, kuin uitettu silakka.

 

[Näyttäjä Kimi]

Ei ole vika vaan ominaisuus. Ilmastointi tarvitsee "energiaa" toimiakseen ja ottaa sen VÄLILLÄ pyörivästä moottorista.

Rata-ajossa "tavallisella autolla" kierrosajat ja kiihtyvyydet ovat aivan erit, jos erehtyy unohtamaan ilmastoinnin päälle. Siksi kuljettaja on usein kesäkuumalla, kuin uitettu silakka.

Joo, näin se ilmeisesti taitaa olla. Olen kuitenkin omistanut äkkiä laskettuna 15 autoa joissa kahta lukuunottamatta on ollut ilmastointi, ja yhdessäkään ei ole aiemmin tuntunut moista jarruttelua. Lisäksi tietenkin tullut ajeltua myös muiden omistamilla autoilla. Tässä se siis tuntuu todella selvästi. Kävin tänään koeajamassa paikallisella rintajoupilla toisen vastaavanlaisen Civicin ja se tuntui tekevän samalla lailla.

 

[Urpelotumpelo]

Joo, näin se ilmeisesti taitaa olla. Olen kuitenkin omistanut äkkiä laskettuna 15 autoa joissa kahta lukuunottamatta on ollut ilmastointi, ja yhdessäkään ei ole aiemmin tuntunut moista jarruttelua. Lisäksi tietenkin tullut ajeltua myös muiden omistamilla autoilla. Tässä se siis tuntuu todella selvästi. Kävin tänään koeajamassa paikallisella rintajoupilla toisen vastaavanlaisen Civicin ja se tuntui tekevän samalla lailla.

Varmasti vastustaisi/tuntuisi vähemmän, jos ilmastoinnin kompura pyörisi pienemmällä vastustamisella. Ehkä ne voivat vanhetessaan myös kulua, mutta teknisesti tuo energiantarve on syy moiseen käytökseen. Ilmeisesti kyseessä on ilmastointi kohtainen ominaisuus (tai siis voimantarve vaihtelee, olemattomasta vaativaan). Pystyisihän tuota myös kompensoimaan modernilla moottorinohjauksella lisäämällä tehoa tarvittavan määrän.

Itselleni riittää, että auto on "mekaaninen kone" ja tiedän mistä mikäkin ominaisuus johtuu.

 

[TeknoR]

Ei ole vika vaan ominaisuus. Ilmastointi tarvitsee "energiaa" toimiakseen ja ottaa sen VÄLILLÄ pyörivästä moottorista.

Rata-ajossa "tavallisella autolla" kierrosajat ja kiihtyvyydet ovat aivan erit, jos erehtyy unohtamaan ilmastoinnin päälle. Siksi kuljettaja on usein kesäkuumalla, kuin uitettu silakka.

useissa autoissa ilmastointihan tippuu pois päältä kun kaasuasento enemmän kuin x%

itse harrastuksena ohjelmoinut me7.5:stä niin siinä juuri otetaan huomioon myös kompressorin ottama "load" tehopyynnöissä. ja puhutaan 25v vanhasta moottorinohjaimesta..

 

[Super Hessu]

Taitaa olla helpointa tilata purkaamolta kokonaan uudet peilit. Maksaa kyllä enemmän mitä toivoisi, mutta jos tuolla saa ostettua ainakin vuoden lisää ajoaikaa, niin halvemmaksi se tulee kuin luopua koko autosta tällaisen pikkuvian takia.

Molemmat peilit?

 

[asddsa]

Molemmat peilit?

Hups, siis vain toinen.

 

[asddsa]

Tämä https://ovoko.fi on kai ihan hyvä paikka tilailla näitä purkaamo-osia?

 

[Starglazer]

Tämä https://ovoko.fi on kai ihan hyvä paikka tilailla näitä purkaamo-osia?

on

 

[mhs90]

Minkä koodin alunperin antoi? Onko alkuperänen vikadoagnoosi oikea? Sit täytyy myös putsata paikat kunnol et kehän ja anturin välys on oikein. Samoiten se, että anturin pään ollessa talttamainen, sen täytyy olla täysin vaakasuorassa kehän hammastukseen nähden. Yleensä sitä ei pysty asentsmaan väärin mutta menipä aikanaan oikea vrt vasen vinoon omassa hitusen ja teki tuollaista. Tarkistitko että oem koodit yms täsmää. Joo, on ns tyhmä anturi, mutta on mahdollista että motonetin tarvikeanturin toimivuus ei oo tossa mallissa ok. Voithan testata vanhalla ns viallisella et vaihat sen paikallee et muuttuuko ja näyttääkö nopeuslukemat ns järkeviltä. Mut lähtison siitä et aina kaikki anturit oem hommia.

Tää painajainen ei ota loppuakseen. Kaikki alkoi yhdestä etu sensorin koodista ja tilanne on nyt se, että taka-akselin molemmat abs sensorit antaa koodin, Wheel speed, implausible signal. P1860 & P1861. Vikakoodi tulee VÄLITTÖMÄSTI kun laittaa virrat päälle. Ei tarvitse käynnistää moottoria tai ajaa autolla.

Tehtyä:
1. Eteen vaihdettu molemmat sensorit (alkuperäisten tuotanto loputettu eikä vastaavia ole tarjolla -> autodocista ostettu parhaimmat arvostelut saaneet sensorit, jotka matchaa alkuperäisten sensorien osanumeroihin)
2. Taakse vaihdettu Veholta ostetut boschin sensorit (alkuperäisten tuotanto lopetettu, mutta vakuuttivat useaan kertaan, että nämä uudella osanumerolla olevat sensorit on yhteensopivat)
3. Takasensorit otettu johtosarjan liittimistä irti -> laitettu yleismittari kiinni -> virrat päälle autosta -> molempiin liittimiin tulee hyvin samankaltainen hetkellinen n. 10voltin virta kun laittaa autoon virrat päälle. Tähän päälle liittimet takapäässä ja abs eculta käyty läpi contact cleanerillä ja katsottu mahdollisia mekaanisia vaurioita johtosarjasta niitä löytämättä. Ecu puskee molempiin liittimiin niin samankaltaisen virran, että oletan abs ecu -> abs sensorin välisen johtosarjan olevan kunnossa.
4. Abs yksikön ecu lähetetty näiden korjaukseen erikoistuneeseen liikkeeseen tarkistettavaksi. Vikoja ei löytynyt....
5. Sulakkeet käyty läpi
6. Auton kaikki(mitä löysin) maajohdot käytetty irti, putsattu puhtaaksi ja asennettu takaisin
7. Akku on uudehko, joka on ladattu. Akun kengät ollut vuorokauden myös irti, jos tämä nollaisi jotain, mutta ei...

Tässä mallissa on abs kehät navan laakereiden sisällä. Mikä on todennäköisyys, että alkuperäisen yhden etusensorikoodin jälkeen molempiin takanavan abs kehiin tulisi mekaanista vauriota? Tää haisee nyt sähkövialta etenkin kun on taka-akselin tuplakoodi, mutta en tajua yhtään missä se voisi olla... Veholta vielä kysynyt jälkeenpäin että onhan nämä uudet takasensorit uudella osanumerolla nyt varmasti yhteensopivat. Vakuuttivat, että ovat. Alkuperäisellä osanumerolla ei löydy aftermarkettinakaan yhtään takasensoria, joten sitäkään en pääse kokeilemaan. Tai löytyy yksi valmistaja, mutta ovat joka paikasta myyty loppuun.

Eniten tässä vituttaa kun en ymmärrä... Takasensori viat alkoi, kun vaihdoin sen ensimmäisen etusensorin, josta koodi alunperin oli. Tää sensori oli tyvestä murtunut muutama vuosi takaperin, joten tiesin että se tulee jossain vaiheessa oireilemaan. Otin etu vasemmalta linerin irti ja yritin todella tarkasti katsoa olenko jotain johtoja onnistunut vaurioittamaan tms joka selittäisi takasensorien oireilun. En löydä mitään.

Autohan ei ole minkään arvoinen enää, mutta ei raaskis yhden sensorivian takia heittää paaliin etenkin kun auton tekniikka ja kulutusosat on OK.

Nyt kaivattais last resort hail mary- vinkkejä.

 

[Henriquez]

Tää painajainen ei ota loppuakseen. Kaikki alkoi yhdestä etu sensorin koodista ja tilanne on nyt se, että taka-akselin molemmat abs sensorit antaa koodin, Wheel speed, implausible signal. P1860 & P1861. Vikakoodi tulee VÄLITTÖMÄSTI kun laittaa virrat päälle. Ei tarvitse käynnistää moottoria tai ajaa autolla.

Tehtyä:
1. Eteen vaihdettu molemmat sensorit (alkuperäisten tuotanto loputettu eikä vastaavia ole tarjolla -> autodocista ostettu parhaimmat arvostelut saaneet sensorit, jotka matchaa alkuperäisten sensorien osanumeroihin)
2. Taakse vaihdettu Veholta ostetut boschin sensorit (alkuperäisten tuotanto lopetettu, mutta vakuuttivat useaan kertaan, että nämä uudella osanumerolla olevat sensorit on yhteensopivat)
3. Takasensorit otettu johtosarjan liittimistä irti -> laitettu yleismittari kiinni -> virrat päälle autosta -> molempiin liittimiin tulee hyvin samankaltainen hetkellinen n. 10voltin virta kun laittaa autoon virrat päälle. Tähän päälle liittimet takapäässä ja abs eculta käyty läpi contact cleanerillä ja katsottu mahdollisia mekaanisia vaurioita johtosarjasta niitä löytämättä. Ecu puskee molempiin liittimiin niin samankaltaisen virran, että oletan abs ecu -> abs sensorin välisen johtosarjan olevan kunnossa.
4. Abs yksikön ecu lähetetty näiden korjaukseen erikoistuneeseen liikkeeseen tarkistettavaksi. Vikoja ei löytynyt....
5. Sulakkeet käyty läpi
6. Auton kaikki(mitä löysin) maajohdot käytetty irti, putsattu puhtaaksi ja asennettu takaisin
7. Akku on uudehko, joka on ladattu. Akun kengät ollut vuorokauden myös irti, jos tämä nollaisi jotain, mutta ei...

Tässä mallissa on abs kehät navan laakereiden sisällä. Mikä on todennäköisyys, että alkuperäisen yhden etusensorikoodin jälkeen molempiin takanavan abs kehiin tulisi mekaanista vauriota? Tää haisee nyt sähkövialta etenkin kun on taka-akselin tuplakoodi, mutta en tajua yhtään missä se voisi olla... Veholta vielä kysynyt jälkeenpäin että onhan nämä uudet takasensorit uudella osanumerolla nyt varmasti yhteensopivat. Vakuuttivat, että ovat. Alkuperäisellä osanumerolla ei löydy aftermarkettinakaan yhtään takasensoria, joten sitäkään en pääse kokeilemaan. Tai löytyy yksi valmistaja, mutta ovat joka paikasta myyty loppuun.

Eniten tässä vituttaa kun en ymmärrä... Takasensori viat alkoi, kun vaihdoin sen ensimmäisen etusensorin, josta koodi alunperin oli. Tää sensori oli tyvestä murtunut muutama vuosi takaperin, joten tiesin että se tulee jossain vaiheessa oireilemaan. Otin etu vasemmalta linerin irti ja yritin todella tarkasti katsoa olenko jotain johtoja onnistunut vaurioittamaan tms joka selittäisi takasensorien oireilun. En löydä mitään.

Autohan ei ole minkään arvoinen enää, mutta ei raaskis yhden sensorivian takia heittää paaliin etenkin kun auton tekniikka ja kulutusosat on OK.

Nyt kaivattais last resort hail mary- vinkkejä.

Alkaa kuullostaa johtosarjavialta, koska tulkitsee heti vian olevan päällä virtojen päälle laittaessa, eikä vasta sitten kun pyörimisnopeutta on havaittu. Kehävika ei käyttäydy noin. Pitäs mitata vastukset jokaiselta sensorilta erikseen sinne abs yksikölle asti. Maadotukset myös. Pitäs melkein olla kunnon lukija, jolla saat livedataa irti. Kattos et mitä arvoo ne eri pyörät näyttää vai näyttääkö jotai random vika-arvoa. Eli tuleeko kaikista pyöristä sama nopeus vai pätkiikö se? Tai puuttuu? Tätä tietoa en äkkiseltään löytäny.

 

[dmn]

Vanhoista korvanapeista voi kokeilla modata kuuntelulaitteen anturille, kannattaa mitata anturin päästä sekä johtosarjan päästä

 

[mhs90]

Alkaa kuullostaa johtosarjavialta, koska tulkitsee heti vian olevan päällä virtojen päälle laittaessa, eikä vasta sitten kun pyörimisnopeutta on havaittu. Kehävika ei käyttäydy noin. Pitäs mitata vastukset jokaiselta sensorilta erikseen sinne abs yksikölle asti. Maadotukset myös. Pitäs melkein olla kunnon lukija, jolla saat livedataa irti. Kattos et mitä arvoo ne eri pyörät näyttää vai näyttääkö jotai random vika-arvoa. Eli tuleeko kaikista pyöristä sama nopeus vai pätkiikö se? Tai puuttuu? Tätä tietoa en äkkiseltään löytäny.

Johtosarjaan alan itsekin kallistumaan. Kaikki tosiaan alkoi etuvasemman sensorin vaihdosta ja tuo vasen etusensori on se nurkka, jossa abs yksikkö on ja jonka johtosarjasta erkaantuu vasemman etusensorin johto. Tiedän varmuudella, että ensimmäisen sensorin vaihto aiheutti pientä liikettä tohon koko abs ecun johtosarjaan, ei paljoa, mutta ilmeisesti sen verran että sieltä on voinut joku hapertunut johto ottaa itseensä. Toi johtosarjan teippieriste on äärimmäisen vittumainen purkaa ku se on kuivahtanut paikoilleen... Lähetään sitä purkamaan seuraavaksi

Akseliarvot oli muistaakseni loppuvaiheessa 306km/h auton olessa paikallaan. Ajossa ei rekisteröinyt nopeutta lainkaan kun katsoi molemmat sensorit kerrallaan akseleittain. En muista enää tarkalleen... Päin vittua ne oli kuitenkin

 

[tjkoo]

Johtosarjaan alan itsekin kallistumaan. Kaikki tosiaan alkoi etuvasemman sensorin vaihdosta ja tuo vasen etusensori on se nurkka, jossa abs yksikkö on ja jonka johtosarjasta erkaantuu vasemman etusensorin johto. Tiedän varmuudella, että ensimmäisen sensorin vaihto aiheutti pientä liikettä tohon koko abs ecun johtosarjaan, ei paljoa, mutta ilmeisesti sen verran että sieltä on voinut joku hapertunut johto ottaa itseensä. Toi johtosarjan teippieriste on äärimmäisen vittumainen purkaa ku se on kuivahtanut paikoilleen... Lähetään sitä purkamaan seuraavaksi

Akseliarvot oli muistaakseni loppuvaiheessa 306km/h auton olessa paikallaan. Ajossa ei rekisteröinyt nopeutta lainkaan kun katsoi molemmat sensorit kerrallaan akseleittain. En muista enää tarkalleen... Päin vittua ne oli

Sanoit vaihtaneesi eteen "jotkin" autodocin sensorit, ja taakse boschit.
Kun laitat autoon virrat päälle, self-testi käy läpi jokaisen abs-sensorin ja tässä kohti abs-yksikkö todennäköisesti huomaa että etupyöriltä tulee erilaista signaalia kuin takapyöriltä, joka ei kelpaa.

Katsoisin ekana 2-kanavaisella oskilloskoopilla ristiin että kaikista pyöristä tulee samanlaista kuviota, niin kuin se ohjausyksikkökin tekee.

Tai sitten kokeilet vaihtaa samanlaiset (samaa merkkiä ja mallia) sensorit kaikkin pyöriin, voinee tarvittaessa palauttaa kun et naarmuta. Noita ei saisi/kannattaisi sekoittaa.

 

[Warra]

Tämä selvisi: apukuskin puoleisen vetoakselin tukilaakeri oli kuivunut rasvasta. En olisi uskonut että tästä oli, olin aivan varma viasta vauhtipyörässä. Hyvä näin.

Volvo S40 -08 2.0 bensalla oli 1.5vk sitten kytkimen vaihdossa. Tänään huomasin, että rivakamman kiihdytyksen (3000rpm+) jälkeen auto jää "kahisemaan" pariksi sekunniksi kun vaihteen vaihto isommalle on tekeillä (kun moottorin kierrokset laskevat vaihdon aikana ja kytkin on pohjassa kun vaihdekepistä etsitään isompaa pykälää).

Onko uusi kytkin rikki/viallinen vai universumi vain päättänyt, että auton arvo triplataan korjauksilla? Mikä tuollaisen kahina äänen voi tehdä? Kytkin tuntuu kyllä hyvältä ja moottori kuulostaa ihan normaalilta + ei vikakoodeja. Tasakaasulla ajossa myös kuulostaa tulevan hieman "hinkkaavaa" ääntä jostain, ei voi kohdistaa mistä. Sekä hinkkaavaa ääntä ajossa eikä vaihdon jälkeen kuuluvaa kahinaa ole ollut edelliselläkään ajokerralla. Kytkimen vaihdosta on ehkä 500km.

Mistähän kohtaa polkimen liikerataa alkaa ottamaan kiinni kun nostaa?
Ihan 0-arvailua kyllä, voi kai tuossa muukin olla.

Yksi kahisevan äänen lähde voisi olla moottorin ja vaihteiston välissä oleva peltilevy, jos se on asennuksesa vääntynyt. Painelaakerikin voisi olla, jos siinä on ollut joku valmistusvika.

puolen välin maisemissa. Ihan samassa oli kytkimen vaihdon jälkeenkin. Hieman aiemmin, kuin vanhalla kytkimellä joka oli lopussa ja otti tosi ylhäältä kiinni.

Pelkästään moottoria kierrättämällä paikallaan en saanut tuota ääntä aikaiseksi.

Kyllä siellä nyt on jotain tehty väärin, kun noin vähän kilometrejä rempan jälkeen, äänestä päätellen painelaakeri jäänyt jostain syystä kantamaan, eli pyörinyt koko ajan ja on nyt vainaa, tai jos kytkinakselin silmälaakeri on vaihdettu tässä yhteydessä, niin se on murjottu väärin paikoilleen tai ei lyöty pohjaan asti, kun laakeria paikalleen laittaessa pitää se lyödä esim. sopivalla hylsyllä mikä osuu vain laakerin ulkokehään ettei laakeri vaurioidu jo asennusvaiheessa ja sama jos laakeria ei lyödä pohjaan asti, niin vaihdelaatikossa oleva kytkin akseli tulee silmälaakerin sisäkehää vasten ja painaa laakerin huonoksi kun vaihteisto asennetaan paikoilleen.
Kummatkin noista laakereista kestää normaalisti todella pitkään, eli satojatuhansia kilsoja.

Missä nyrkkipajassa teetit homman.

Olen aika varma ettei ole silmälaakeria Volvo S40/V40 tai Ford Focus II jne. kaveruksissa

Itse ainakin vaihdan vauhtiksen lähtökohtaisesti aina kytkimen kanssa samaan aikaan, vaikkei sitä välttämättä tarvitsisikaan vaihtaa ja maksaahan se... Mutta sitten ainakin teoriassa siellä vaihteiston päässä pitäisi olla kaiken kunnossa taas pitkän aikaa, eikä tarvitse huonoimmassa tuurissa olla lähestulkoon heti availemassa uudestaan. Se nimittäin maksaa vielä enemmän

Tämä on taas yksi niistä hyvistä esimerkeistä, että kannattaa vaihtaa "samalla kun ollaan siellä"-mentaliteetilla, niin säästyy jatkossa paljolta harmilta. Tosin tämä ajatusmalli ei taida kovin hyvin suomalaiseen autonhuoltofilosofiaan istua, missä huollot tuntuvat usein olevan sitä, että vaihdetaan vain rikki menneet osat niiden hajotessa. Ja ennakoiden tehdään mahdollisimman vähän, poislukien huolto-ohjelmiin kuuluvat vaihdot (esim. jakohihna jne.).

Ei tuossa omaan korvaan oikein muuta vikaa voi olla kuin asennusvirhe jotain uutta osaa asentaessa tai sitten tuo vauhtipyörä on tullut tiensä päähän, vaikka näyttänyt/tuntunut hyvälle vielä ~500km sitten vaihdon yhteydessä.

Edit. Itsellä tosin kokemusta vain kaksoismassavauhtiksella olevista autoista, ja tässä tapauksessa tuossa Volvossa taitaa olla kiinteä vauhtipyörä? Joka sitten voi hyvinkin kestää parikin kytkintä...

Kuuluuko kahiseva ääni myös silloin kun auto on paikallaan ja nostat kierrokset sinne 2500-3000rpm? Vauhtipyörä pyörii koko ajan ja mukailee kierroksia, silloin olisi loogista että kahiseva ääni kuuluisi myös paikallaan ollessa jos kierrokset nostaa ylös, jos kyse vauhtipyörän viasta.

Tuo oli syy myös omassa Volvossa että en vaihtanut vauhtipyörää varalta. Vanha vaikutti ehjältä niin mitä sitä ehjää vaihtamaan.
Huonoa tuuria jos se nyt kuitenkin oli rikki. Ei tommoisella -08 Volvolla enää hirveästi arvoa ole niin jokaista satasta joutuu miettimään kannattaako varalta laittaa.

 

[mhs90]

Sanoit vaihtaneesi eteen "jotkin" autodocin sensorit, ja taakse boschit.
Kun laitat autoon virrat päälle, self-testi käy läpi jokaisen abs-sensorin ja tässä kohti abs-yksikkö todennäköisesti huomaa että etupyöriltä tulee erilaista signaalia kuin takapyöriltä, joka ei kelpaa.

Katsoisin ekana 2-kanavaisella oskilloskoopilla ristiin että kaikista pyöristä tulee samanlaista kuviota, niin kuin se ohjausyksikkökin tekee.

Tai sitten kokeilet vaihtaa samanlaiset (samaa merkkiä ja mallia) sensorit kaikkin pyöriin, voinee tarvittaessa palauttaa kun et naarmuta. Noita ei saisi/kannattaisi sekoittaa.

Juuri tämän välttämiseksi oli tarkoitus Veholta ostaa kaikki sensorit alkuperäisenä. Eteen ei enää valmisteta, joten jouduin tekemään kompromissin. Boschit taakse ja Ridexit eteen. Ridexit siksi, koska oli saanut eniten positiivisia arvosteluja. Boschin "tarvike"antureita eteen en löytänyt mistään alkuperäisellä mersun osanumerolla joka on A6395400417

Toinen ongelma on että taakse löytyy OEM numerolla vain yksi valmistaja, GH (stock nollissa joka puolella). Tähän Veho myi mulle toisella osanumerolla olevat OEM boschit ja vakuutti olevan yhteensopivat.

Tuntuu olevan mahdoton saada saman merkkiset anturit joka nurkkaan. Ainakin jos haluat saada sinne OEM osanumerolla matchaavat. Tää auto on ollu ihan farssi. Vittu että on hermot kireällä.

taakse oem numerot otettuna alkuperäisistä sensoreista,:
Taka
A6395400817
A6395400917

 

[Urpelotumpelo]

Juuri tämän välttämiseksi oli tarkoitus Veholta ostaa kaikki sensorit alkuperäisenä. Eteen ei enää valmisteta, joten jouduin tekemään kompromissin. Boschit taakse ja Ridexit eteen. Ridexit siksi, koska oli saanut eniten positiivisia arvosteluja. Boschin "tarvike"antureita eteen en löytänyt mistään alkuperäisellä mersun osanumerolla joka on A6395400417

Toinen ongelma on että taakse löytyy OEM numerolla vain yksi valmistaja, GH (stock nollissa joka puolella). Tähän Veho myi mulle toisella osanumerolla olevat OEM boschit ja vakuutti olevan yhteensopivat.

Tuntuu olevan mahdoton saada saman merkkiset anturit joka nurkkaan. Ainakin jos haluat saada sinne OEM osanumerolla matchaavat. Tää auto on ollu ihan farssi. Vittu että on hermot kireällä.

taakse oem numerot otettuna alkuperäisistä sensoreista,:
Taka
A6395400817
A6395400917

Sähköviat ovat erittäin vaikeita löytää, mutta usein helppoja korjata. Otat vaan ihan rauhassa ja käyt lävitse helppous ja halpuus järjestyksessä pikku hiljaa yhden vaihtoehdon kerrallaan. Saat todennäköisesti tältä foorumilta erittäin hyviä ideoita mahdollisiin vikaantumiskohteisiin liittyen. Ihan rauhassa, se on tärkeintä.

Minkä ikäinen ja merkkinen se "uudehko" akkusi on? Olisko toista samankokoluokan (amppeeritunnit/virta) akkua saatavilla helposti testausta varten? Napojen pitäisi olla suht samankokoiset, mutta pelkkään testaukseen, ilman autolla ajoa, voi käyttää myös "väärän" mallista akkua (kunhan nuo sähkötekniset arvot ovat oikealla seinällä).

Heikko/huono akku tekee ihan mitä tahansa sähköongelmia, eikä niitä voi diagnisoida eikä korjata. Esim. MTX -akun voi viedä suoraan kierrätykseen, jos vuoden kohdalla tulee mitään ongelmia IMO.

Edit: Pystyykö autolla ajamaan, meneekö auto johonkin SAFE/ryömintä -tilaan? Jos pystyy niin kävisin ajamassa VAROVASTI ihan pidemmän pätkän. esim. 10-20 km. Joissain autoissa vikailmoitukset pollataan tietyillä sykleillä ja ne voivat poistua myös muulla hetkellä kuin alkutarkastuksen jälkeen. Itselläni poistuu osa vikahavainnoista (korjauksen jälkeen): seisotettuna parissa vuorokaudessa (akku paikoillaan), ajettuna ehkä juuri 10 km jälkeen. Ja mielestäni juurikin ABS -ongelmia/anturi vaihtoja tehnyt tuolloin autossa.

 

[dmn]

Heikko/huono akku tekee ihan mitä tahansa sähköongelmia, eikä niitä voi diagnisoida eikä korjata. Esim. MTX -akun voi viedä suoraan kierrätykseen, jos vuoden kohdalla tulee mitään ongelmia IMO.

Itse hakisin vaan uuden, koska siinä on 24kk takuu.

 

[Urpelotumpelo]

Itse hakisin vaan uuden, koska siinä on 24kk takuu.

Takuuseen taitaa saada aina saman tuotemerkin akun. Se on osa ongelmaa mielestäni.

Äidilläni meni MTX -akku, lyhyt matka käytössä alle kolmessa vuodessa ja arvasin merkin tietämättä oikein.

 

[sikiham]

Takuuseen taitaa saada aina saman tuotemerkin akun. Se on osa ongelmaa mielestäni.

Äidilläni meni MTX -akku, lyhyt matka käytössä alle kolmessa vuodessa ja arvasin merkin tietämättä oikein.

Tuollaisella ajoprofiililla mikä tahansa akku kyykähtää nopeammin kun ei lataannu juuri koskaan täyteen ajon aikana.

 

[Urpelotumpelo]

Tuollaisella ajoprofiililla mikä tahansa akku kyykähtää nopeammin kun ei lataannu juuri koskaan täyteen ajon aikana.

Pitää paikkaansa, että lyhyet ajomatkat ovat haastavin tilanne akuille. Akuissa on kyllä silti merkkien välisiä merkittäviä eroja. Toki myös yksilöllisiä eroja. Otanta on liian pieni tieteelliseen tarkasteluun.

(Otanta tuplaantuu, kunhan äidilleni vaihdettu samanlainen akku saa lisää käyttövuosia. Kahden akun hintakin ylitti vaihdot huomioiden jo yhden laatuakun hinnan.)

 

[tjkoo]

Juuri tämän välttämiseksi oli tarkoitus Veholta ostaa kaikki sensorit alkuperäisenä. Eteen ei enää valmisteta, joten jouduin tekemään kompromissin. Boschit taakse ja Ridexit eteen. Ridexit siksi, koska oli saanut eniten positiivisia arvosteluja. Boschin "tarvike"antureita eteen en löytänyt mistään alkuperäisellä mersun osanumerolla joka on A6395400417

Toinen ongelma on että taakse löytyy OEM numerolla vain yksi valmistaja, GH (stock nollissa joka puolella). Tähän Veho myi mulle toisella osanumerolla olevat OEM boschit ja vakuutti olevan yhteensopivat.

Tuntuu olevan mahdoton saada saman merkkiset anturit joka nurkkaan. Ainakin jos haluat saada sinne OEM osanumerolla matchaavat. Tää auto on ollu ihan farssi. Vittu että on hermot kireällä.

taakse oem numerot otettuna alkuperäisistä sensoreista,:
Taka
A6395400817
A6395400917

Ok.. Tuo Ridex on autodocin oma halpamerkki joten ei ihme jos sillä on hyvät arvostelut siellä.

Nämä Bremit esim voisi olla kokeilemisen arvoiset:

ABS ANTURI ETU O/V 04-5/05 (BREMI) 51024 - Auton varaosat VITO (2004-14) W639 - Merteil

Aika vähän on tosiaan taakse valikoimaa, liekkö jostain syystä tuo osanumero sellainen, että jollain
toisella numerolla löytyisi samaa anturia paremmin.

 

[Urpelotumpelo]

Itse hakisin vaan uuden, koska siinä on 24kk takuu.

Tuo kahden vuoden takuu oli ilmeisesti myyntivaltti huollossa (kuulemastani päätellen) ja siitä syystä siihen oli taas päädytty. Toki akun hintakin lienee vaikuttanut ostopäätökseen.

 

[Urpelotumpelo]

Tähän Veho myi mulle toisella osanumerolla olevat OEM boschit ja vakuutti olevan yhteensopivat.

Mikä osanumero noissa Vehon sinulle myymissäsi on, mihin autoon ne on "oikeasti" tarkoitettu?

 

[mhs90]

Mikä osanumero noissa Vehon sinulle myymissäsi on, mihin autoon ne on "oikeasti" tarkoitettu?

Hei



Etu

A6395400417

Ei enää saatavilla



Taka

(alkuperäinen) A6395400817 -> A6394404706

216€ keskusvarastolta



(alkuperäinen)A6395400917 -> A6394404806

216€ keskusvarastolta

-----------------------------------------------------------------------


Pitäisi olla kyllä oikeaan autoon. Näissä on myös VIN kohtaisia rajoituksia mitä sensoreihin tulee.
Mercedes-Benz Vito 111 CDI 2.7t TouchShift, 5 vaihdetta, 109ps, 2006

• VIN-numero WDF63960113178943

Annoin VIN:in veholle niin oletan nyt että myivät oikeat.

 

[Urpelotumpelo]

Montako ABS -anturia olette käyttäneet nyt kaikenkaikkiaan irti LIITTIMISTÄÄN, entä montako on IRROITETTU FYYSISTI? Eihän yhtään fyysisesti irroitettua ole laitettu enään uudelleen paikoilleen tai liitintä irrotettu ja laitettu takaisin, mutta kyseistä anturia ei vaihdettu?

Jokainen anturin irrotus ja kiinnitys, sekä niiden irtikytkeminen ja takaisin kytkeminen on teoreettinen riski. Varsinkin anturin fyysinen/mekaaninen irrotus rikkoo erittäin herkästi koko anturin. Itse totesin aikoinani ABS anturien olevan herkimmät (moottorin ulkopuoliset) osat, rikottuani muutaman opetellessani "alustan remontteeraamista". Pidän nykyään aina vara-antureita, joka nurkkaa varten varastossa, koska tiedän kuinka helposti ne hajoavat ainakin omassa puuhastelussani.

Suosittelen jokaiseen avattuun ja uudelleen kytkettyyn anturinliittimeen suhauttamaan jotain spray puhdistusainetta, joka on erityisesti tarkoitettu sähkökomponenteille/liitoksille. Huonoa liitosta (korkeaa resistanssia) ei välttämättä näe silmällä, nuo kemikaalit ovat käsittämättömän hyviä ja helppoja varmistuksia. Käytännössä suhauttamalla tuota liittimeen LIITOSKOHDAN ongelmat poistuvat lähes sadan prosentin todennäköisyydellä.

ABS -anturien ongelma on ainakin itselläni johdotuksen mekaaninen kesto. Kaikkiin tuntemiini sähköjohtimiin verrattuna nuo ovat kaikista heikoimpia ja epävarmimman oloisia. Uskoakseni on suhteellisen helppoa rikkoa ihan uusikin anturi vain pikkuisen johtoa liian voimakkaasti taivuttaen. Vanhat tuntuvat hajoavan todella helposti. En tiedä onko jumiutunutta anturia edes kannattavaa olla vaihtamatta, jos sen irrottaa. Todennäköisyys rikkoontumiseen on niin suuri.

 

[Urpelotumpelo]

ABS -anturien tapauksessa on todella olemassa jonkin tasoinen riski, mikäli kaikissa pyörissä ei ole saman valmistajan yhteensopivaa tuotetta.

Tilanteesi on tuolta osin kyllä hankala, koska samanvalmistajan tuotteita ei ole saatavilla. Käyttäisin kuitenkin lisää aikaa yrittäessäni vielä kerran löytää kaikkiin nurkkiin samanvalmistajan anturit tai toistensa kanssa todistetusti yhteensopivat osat. Yrittäisin etsiä ulkomaalaisista foorumeilta vastaavaa ongelmaa, et yksinkertaisesti voi olla ainut, joka on paininut saman ongelman kanssa.

 

[sikiham]

Tuo kahden vuoden takuu oli ilmeisesti myyntivaltti huollossa (kuulemastani päätellen) ja siitä syystä siihen oli taas päädytty. Toki akun hintakin lienee vaikuttanut ostopäätökseen.

Jos takuun pituus on merkittävä asia akkua valittaessa niin Bilteman akuista löytyy kolmen ja jopa neljän vuoden takuulla olevia malleja.

 

[mhs90]

Montako ABS -anturia olette käyttäneet nyt kaikenkaikkiaan irti LIITTIMISTÄÄN, entä montako on IRROITETTU FYYSISTI? Eihän yhtään fyysisesti irroitettua ole laitettu enään uudelleen paikoilleen tai liitintä irrotettu ja laitettu takaisin, mutta kyseistä anturia ei vaihdettu?

Jokainen anturin irrotus ja kiinnitys, sekä niiden irtikytkeminen ja takaisin kytkeminen on teoreettinen riski. Varsinkin anturin fyysinen/mekaaninen irrotus rikkoo erittäin herkästi koko anturin. Itse totesin aikoinani ABS anturien olevan herkimmät (moottorin ulkopuoliset) osat, rikottuani muutaman opetellessani "alustan remontteeraamista". Pidän nykyään aina vara-antureita, joka nurkkaa varten varastossa, koska tiedän kuinka helposti ne hajoavat ainakin omassa puuhastelussani.

Suosittelen jokaiseen avattuun ja uudelleen kytkettyyn anturinliittimeen suhauttamaan jotain spray puhdistusainetta, joka on erityisesti tarkoitettu sähkökomponenteille/liitoksille. Huonoa liitosta (korkeaa resistanssia) ei välttämättä näe silmällä, nuo kemikaalit ovat käsittämättömän hyviä ja helppoja varmistuksia. Käytännössä suhauttamalla tuota liittimeen LIITOSKOHDAN ongelmat poistuvat lähes sadan prosentin todennäköisyydellä.

ABS -anturien ongelma on ainakin itselläni johdotuksen mekaaninen kesto. Kaikkiin tuntemiini sähköjohtimiin verrattuna nuo ovat kaikista heikoimpia ja epävarmimman oloisia. Uskoakseni on suhteellisen helppoa rikkoa ihan uusikin anturi vain pikkuisen johtoa liian voimakkaasti taivuttaen. Vanhat tuntuvat hajoavan todella helposti. En tiedä onko jumiutunutta anturia edes kannattavaa olla vaihtamatta, jos sen irrottaa. Todennäköisyys rikkoontumiseen on niin suuri.

Hyviä pointteja! Tällä hetkellä kiinni olevat anturit on asennettu vain kerran. Asennuksessa käytin helvetisti varovaisuutta, etenkin noiden mersun 200€ takasensoreiden kanssa . Venailen että abs ecu palautuu, isken kiinni ja katon onko mitään ihmettä tapahtunut. Jos herjaa edelleen ni sit alotan tarkastamalla jokaisen aiheeseen edes etäisesti liittyvän sulakkeen yleismittarilla että ovat 100% varmuudella ehjät( aikaisempi tarkistus tapahtui silmillä) , kokeilu toisella akulla ja viimeisenä puran konehuoneesta abs ecun johtosarjan osittain ulos autosta ja lähen operoimaan sitä kovettunutta kangasteippieristettä vittuun siltä matkalta että olen tyytyväinen mitä näen. Olis kiva saada se abs ecun liitin purettua myös sen verran että näkisi miten johdot on siellä liittimen pinneissä kiinni. Mitään hajua miten sen ison muoviliittimen saa osiin, mut eiköhän se selviä. Jotenki on sellanen fiilis et se ensimmäisen sensorin vaihto liikutteli johtosarjaa sen verran et sieltä otti joku johto itseensä… jos ei nää auta ni sit paska seisontaan ja katellaan myöhemmin löytyykö enää motivaatiota.

 

[Henriquez]

Hyviä pointteja! Tällä hetkellä kiinni olevat anturit on asennettu vain kerran. Asennuksessa käytin helvetisti varovaisuutta, etenkin noiden mersun 200€ takasensoreiden kanssa . Venailen että abs ecu palautuu, isken kiinni ja katon onko mitään ihmettä tapahtunut. Jos herjaa edelleen ni sit alotan tarkastamalla jokaisen aiheeseen edes etäisesti liittyvän sulakkeen yleismittarilla että ovat 100% varmuudella ehjät( aikaisempi tarkistus tapahtui silmillä) , kokeilu toisella akulla ja viimeisenä puran konehuoneesta abs ecun johtosarjan osittain ulos autosta ja lähen operoimaan sitä kovettunutta kangasteippieristettä vittuun siltä matkalta että olen tyytyväinen mitä näen. Olis kiva saada se abs ecun liitin purettua myös sen verran että näkisi miten johdot on siellä liittimen pinneissä kiinni. Mitään hajua miten sen ison muoviliittimen saa osiin, mut eiköhän se selviä. Jotenki on sellanen fiilis et se ensimmäisen sensorin vaihto liikutteli johtosarjaa sen verran et sieltä otti joku johto itseensä… jos ei nää auta ni sit paska seisontaan ja katellaan myöhemmin löytyykö enää motivaatiota.

Tuossa tulikin hyviä pointteja jo, mutta muista nyt katsoo, et mistä se antaa reaaliarvoja ja mitä ne arvot on ylipäätään.

 

[IMU]

​

Onhan autossa samankokoiset renkaat joka nurkassa, joskus ku oikein tarkaks heittää ni yksi loppuunkulunut ja paineiltaan vajaa voi jo aiheuttaa ongelmia.

 

[mhs90]

Tuossa tulikin hyviä pointteja jo, mutta muista nyt katsoo, et mistä se antaa reaaliarvoja ja mitä ne arvot on ylipäätään.

Tää oli viimeisin arvo taka-akselilta ennen ku revin ecun irti ja lähetin tarkistettavaksi. Tämän arvon anto paikoiltaan ja eikä ajossa muuttunut. Sensorikohtainen, eli taka oikea ja taka vasen näytti ajaessa molemmat nollaa. Etuakseleita en nyt muista näyttikö ne jotain järkeviä arvoja vai ei. Isken ecun kiinni ja käyn vetämässä testilenkin ja katson arvot uudestaan. Automaattilaatikko toimii aika surkeasti ilmeisesti sen takia kun ei saa dataa taka-akselilta(takavetoinen). Vähän nihkeä ajaa

 

[mhs90]

​

Onhan autossa samankokoiset renkaat joka nurkassa, joskus ku oikein tarkaks heittää ni yksi loppuunkulunut ja paineiltaan vajaa voi jo aiheuttaa ongelmia.

Kyllä! Renkaat on uudet, ehkä 6kk ajetut. Joka nurkassa identtiset renkaat.

 

[Henriquez]

Tää oli viimeisin arvo taka-akselilta ennen ku revin ecun irti ja lähetin tarkistettavaksi. Tämän arvon anto paikoiltaan ja eikä ajossa muuttunut. Sensorikohtainen, eli taka oikea ja taka vasen näytti ajaessa molemmat nollaa. Etuakseleita en nyt muista näyttikö ne jotain järkeviä arvoja vai ei. Isken ecun kiinni ja käyn vetämässä testilenkin ja katson arvot uudestaan. Automaattilaatikko toimii aika surkeasti ilmeisesti sen takia kun ei saa dataa taka-akselilta(takavetoinen). Vähän nihkeä ajaa

Siis hetkinen taidan nyt olla tyhmä, mutta mitä ne arvot oli? Oliko ne vasen taka ja oikea taka tuo 307km/h vaiko 0km/h? Kerrot nyt niin ihmeellisesti tosta asiasta ettei saa selvää. Tai sitten olen jotenkin ihan pihalla.

Auto paikallaan: kaikki arvot erikseen
Auto liikkeessä: kaikki arvot erikseen

Ja vielä niin että näät et ne lukemat onnyks yhteen nopeuden muutoksissa.

Tartteet siihen lukijan joka tukee varmasti sitä, että voit lukuea niitä arvoja erikseen mm. Graafina vaikkapa. Et onko ne samaan aikaan samaa nopeutta.

Tee nyt kerralla ja rauhassa kunnolla kun on vehkeet kiinni. Tulee sellanen fiilis tästä nyt että kauheella kiireellä tehään ja sitten ne samat asiat tehdään kolmeen kertaan.

 

[naur1s]

Käynnistysakkukeskusteluun sen verran kommenttia, että Bilteman silver calcium -akku on omien kokemusten mukaan hyvä akku. Parissa autossa niitä ollut. Tainnut taannoin jonkun testin voittaa. Pari vuotta sitten nykyiseen ostin.

 

[hetki sitten]

Tää painajainen ei ota loppuakseen. Kaikki alkoi yhdestä etu sensorin koodista ja tilanne on nyt se, että taka-akselin molemmat abs sensorit antaa koodin, Wheel speed, implausible signal. P1860 & P1861. Vikakoodi tulee VÄLITTÖMÄSTI kun laittaa virrat päälle. Ei tarvitse käynnistää moottoria tai ajaa autolla.

Jos koodit on nollattu ja vikakoodi tulee heti ennen kuin auto on liikkeellä, niin eikö silloin vika ole johdotuksissa tai antureiden resistansseissa tms., mitä ABS ecu tsekkaa heti ensimmäisenä. Tai itse ecussa. Jos koodi tulee vasta ajossa, niin joku anturi(t) antaa väärää nopeustietoa.

 

[satmattin]

Käynnistysakkukeskusteluun sen verran kommenttia, että Bilteman silver calcium -akku on omien kokemusten mukaan hyvä akku. Parissa autossa niitä ollut. Tainnut taannoin jonkun testin voittaa. Pari vuotta sitten nykyiseen ostin.

Kyllä Biltemassa ihan kohtuu hyvää tavaraa myynnissä ja normaalikäytössä akun pitäisi kestää helposti 5 vuotta, mitä vähemmän niin sitä surkeampi akku kyseessä, tässä mielessä aikaisemmin mainittu 2 vuoden takuu on heikko ostoperuste akulle.

 

[mhs90]

Siis hetkinen taidan nyt olla tyhmä, mutta mitä ne arvot oli? Oliko ne vasen taka ja oikea taka tuo 307km/h vaiko 0km/h? Kerrot nyt niin ihmeellisesti tosta asiasta ettei saa selvää. Tai sitten olen jotenkin ihan pihalla.

Auto paikallaan: kaikki arvot erikseen
Auto liikkeessä: kaikki arvot erikseen

Ja vielä niin että näät et ne lukemat onnyks yhteen nopeuden muutoksissa.

Tartteet siihen lukijan joka tukee varmasti sitä, että voit lukuea niitä arvoja erikseen mm. Graafina vaikkapa. Et onko ne samaan aikaan samaa nopeutta.

Tee nyt kerralla ja rauhassa kunnolla kun on vehkeet kiinni. Tulee sellanen fiilis tästä nyt että kauheella kiireellä tehään ja sitten ne samat asiat tehdään kolmeen kertaan.

En ihmettele. Sekaisin tässä alan itsekin olemaan. Arvot on vaihdellut tässä projektissa ja kaikkea en ole dokumentoinut / muista. Tilanne on nyt tämä:

1. Abs ecusta ei ole löydetty vikaa ja sen isken takaisin kiinni muutaman päivän sisällä
2. Jokaisessa kulmassa PITÄISI olla oikea sensorit. Takana Boschit Veholta(uudella osanumerolla) , edessä ridexit autodocista oem osanumerolla matchaavat.
3. Takasensorien liittimet saa abs eculta virran. Voiko joku vaurioitunut johto aiheuttaa tähän syöttöön häiriötä, niin todellakin voi. Yksittäisten johtojen diagnosointiin alkaa tulemaan vähän skill-issuet vastaan.

Tarkistan vielä sulakkeet kerran ja sen jälkeen kerron mitä vikakoodeja, anturi ja akseli-arvoja toi mun laite antaa virrat päällä ja ajossa. Toi icarsoftin kapula on nyt se millä mun pitää pärjätä tällä hetkellä.

Arvojen kattomisen jälkeen seuraavana vuorossa on nämä, jos voimat riittää:
Johtosarjan eristeen purkaminen abs ecun päästä ja huolellinen tarkistaminen. Jos se vaikuttaa olevan kunnossa, niin sitten en tiedä mitä teen. Kokeilen vielä jollain toisen merkkisillä etuantureilla...?

 

[satmattin]

En ihmettele. Sekaisin tässä alan itsekin olemaan. Arvot on vaihdellut tässä projektissa ja kaikkea en ole dokumentoinut / muista. Tilanne on nyt tämä:

1. Abs ecusta ei ole löydetty vikaa ja sen isken takaisin kiinni muutaman päivän sisällä
2. Jokaisessa kulmassa PITÄISI olla oikea sensorit. Takana Boschit Veholta(uudella osanumerolla) , edessä ridexit autodocista oem osanumerolla matchaavat.
3. Takasensorien liittimet saa abs eculta virran. Voiko joku vaurioitunut johto aiheuttaa tähän syöttöön häiriötä, niin todellakin voi. Yksittäisten johtojen diagnosointiin alkaa tulemaan vähän skill-issuet vastaan.

Tarkistan vielä sulakkeet kerran ja sen jälkeen kerron mitä vikakoodeja, anturi ja akseli-arvoja toi mun laite antaa virrat päällä ja ajossa. Toi icarsoftin kapula on nyt se millä mun pitää pärjätä tällä hetkellä.

Arvojen kattomisen jälkeen seuraavana vuorossa on nämä, jos voimat riittää:
Johtosarjan eristeen purkaminen abs ecun päästä ja huolellinen tarkistaminen. Jos se vaikuttaa olevan kunnossa, niin sitten en tiedä mitä teen. Kokeilen vielä jollain toisen merkkisillä etuantureilla...?

Tuon ikäisessä autossa ongelma voi olla myös muualla, tuosta vikakoodista huolimatta, esim.

• jarruvalokytkimen vika
• ohjauskulma-anturin vika tai kalibroinnin tarve
• ESP/ABS-hydrauliikkayksikön tai johdotuksen vika
• Anturin johdot tai liittimet ovat rikkoutuneet

 

[matthew]

En ihmettele. Sekaisin tässä alan itsekin olemaan. Arvot on vaihdellut tässä projektissa ja kaikkea en ole dokumentoinut / muista. Tilanne on nyt tämä:

1. Abs ecusta ei ole löydetty vikaa ja sen isken takaisin kiinni muutaman päivän sisällä
2. Jokaisessa kulmassa PITÄISI olla oikea sensorit. Takana Boschit Veholta(uudella osanumerolla) , edessä ridexit autodocista oem osanumerolla matchaavat.
3. Takasensorien liittimet saa abs eculta virran. Voiko joku vaurioitunut johto aiheuttaa tähän syöttöön häiriötä, niin todellakin voi. Yksittäisten johtojen diagnosointiin alkaa tulemaan vähän skill-issuet vastaan.

Tarkistan vielä sulakkeet kerran ja sen jälkeen kerron mitä vikakoodeja, anturi ja akseli-arvoja toi mun laite antaa virrat päällä ja ajossa. Toi icarsoftin kapula on nyt se millä mun pitää pärjätä tällä hetkellä.

Arvojen kattomisen jälkeen seuraavana vuorossa on nämä, jos voimat riittää:
Johtosarjan eristeen purkaminen abs ecun päästä ja huolellinen tarkistaminen. Jos se vaikuttaa olevan kunnossa, niin sitten en tiedä mitä teen. Kokeilen vielä jollain toisen merkkisillä etuantureilla...?

Oskilloskooppi kertoisi tuossa vaiheessa enemmän kuin kymmenen merkkiliikkeen testeriä. Parilla satkulla saa jo ihan hyvän skoopin, käytön oppinee parissa illassa. Tai sitten Joko huhuilla paikallisissa harrasteautoryhmissä (face, esso, jne) tai viedä rakkine autosähkökorjaamolle.

 

[aapelih]

Ongelma voi olla myös muualla, tuosta vikakoodista huolimatta, esim.

• jarruvalokytkimen vika
• ohjauskulma-anturin vika tai kalibroinnin tarve
• ESP/ABS-hydrauliikkayksikön tai johdotuksen vika

Jep, monimutkaisissa "fiksuissa" systeemeissä viat voivat joskus olla yllättäviä vikakoodeihin nähden.

Huhujen mukaan ainakin uudemmissa 7G-troniceissa on vaihdeltu turhaan jopa kokonaisia vaihteistoja vikakoodien mukaan, vaikka oikea vika onkin ollut markan abs-nopeusanturissa/tunnistinrenkaassa. Vaihteiston ulostuloanturin ja pyörien nopeusanturien näyttäessä eri lukemaa auto on "päättänyt" pyöräntunnistimien näyttävän oikein, joten laatikossahan se on häiriön oltava!

@mhs90:n Vitossa taisi kuitenkin olla 5G-tronic, jossa muistaakseni ei ole ulostulon nopeusanturia, eli laatikon ulostulon vs. pyörien nopeusero ei tässä tapauksessa kuitenkaan liene mahdollinen ongelma.

Oskilloskooppi kertoisi tuossa vaiheessa enemmän kuin kymmenen merkkiliikkeen testeriä. Parilla satkulla saa jo ihan hyvän skoopin, käytön oppinee parissa illassa. Tai sitten Joko huhuilla paikallisissa harrasteautoryhmissä (face, esso, jne) tai viedä rakkine autosähkökorjaamolle.

Ääni tälle ennen johtosarjojen tonkimista.

Ridex ei ole ainakaan omissa mielikuvissani mikään "tunnettu laatumerkki", joten olisi hyvä saada skoopilla dataa anturien näyttämästä. Samalla voisi varmistua tunnistinrenkaiden kunnosta.

 

[Super Hessu]

Pari Mersu forumiakin osui Google haun ensimmäisiksi vaihtoehdoiksi, kun forumi hakuun.

 

[Ezzy]

Onko tekkiläisillä bemaristeillä kokemusta CS Huolto/CS Customsista Tuusulassa korjaamona? Meinasin omani kuskata sinne, kun siellä on vissiin sähköosaamistakin. Lähempänäkin olis kyllä yks mesta.

 

[mhs90]

Oskilloskooppi kertoisi tuossa vaiheessa enemmän kuin kymmenen merkkiliikkeen testeriä. Parilla satkulla saa jo ihan hyvän skoopin, käytön oppinee parissa illassa. Tai sitten Joko huhuilla paikallisissa harrasteautoryhmissä (face, esso, jne) tai viedä rakkine autosähkökorjaamolle.

Olisko oskilloskoopilla ideana tarkistaa millaista signaalia abs ecu lähettää takasensoreiden liittimiin kun virrat iskee päälle ja varmistaa että se on ohjearvojen sisällä ja näin välttää mahdollisesti johtosarjan turha purkaminen ja silmämääräinen tarkastelu? Ja/tai iskeä suoraan antureihin kiinni? Oskilloskoopista ei mitään aikasempaa kokemusta, mutta vaikuttaa nopealla googlauksella hyödylliseltä laitteelta ja kiinnostais oppia jotain uutta. Mietin tätä sitten jos ei muuten tuu tähän asiaan mitään selkoa. Vähän vittumaista hakuammuntaa ollut

 

[tjkoo]

Olisko oskilloskoopilla ideana tarkistaa millaista signaalia abs ecu lähettää takasensoreiden liittimiin kun virrat iskee päälle ja varmistaa että se on ohjearvojen sisällä ja näin välttää mahdollisesti johtosarjan turha purkaminen ja silmämääräinen tarkastelu? Ja/tai iskeä suoraan antureihin kiinni? Oskilloskoopista ei mitään aikasempaa kokemusta, mutta vaikuttaa nopealla googlauksella hyödylliseltä laitteelta ja kiinnostais oppia jotain uutta. Mietin tätä sitten jos ei muuten tuu tähän asiaan mitään selkoa. Vähän vittumaista hakuammuntaa ollut

Oskilloskoopilla näkee tosiaan minkälaista signaalia liikkuu abs-yksikön ja pyöränanturin välillä, ja onko se signaali oikeanlaista. Sillä pystyy myös vertaamaan eri pyörien signaalit, kaksikanavaisella näyttämään jopa päällekkäin signaalikäyrät joten löytää helposti jos on poikkeavuuksia mikä kertoo anturin huonosta laadusta tai rikkinäisestä ecusta.

Hubon auton tässä videolla käytetään vähän skooppia pyöränantureissa noin kohdassa 5min ..

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=eXkzYmKIMQg


..Katos muuten tässä kohdasta 9:30, mersussa vasemmassa etupyörässä yli 300km/h eikös sulla ollut vastaavaa?

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=ut1ymiqVaxk

 

[satmattin]

Tässä W639 mallissa vika voi ilmeisesti olla jopa pyöränlaakerissa joka on jollain tapaa integroitu ABS-kehään, eli laakeri on viallinen tai vaihdettu vääränlaiseen.
Vanhassa autossa huono maadoitus tai virransyöttö voi aiheuttaa jänniteongelmia joka taas voi aiheuttaa virheellisiä vikakoodeja.

 

[Urpelotumpelo]

Tää painajainen ei ota loppuakseen. Kaikki alkoi yhdestä etu sensorin koodista ja tilanne on nyt se, että taka-akselin molemmat abs sensorit antaa koodin, Wheel speed, implausible signal. P1860 & P1861. Vikakoodi tulee VÄLITTÖMÄSTI kun laittaa virrat päälle. Ei tarvitse käynnistää moottoria tai ajaa autolla.

Tehtyä:
1. Eteen vaihdettu molemmat sensorit (alkuperäisten tuotanto loputettu eikä vastaavia ole tarjolla -> autodocista ostettu parhaimmat arvostelut saaneet sensorit, jotka matchaa alkuperäisten sensorien osanumeroihin)
2. Taakse vaihdettu Veholta ostetut boschin sensorit (alkuperäisten tuotanto lopetettu, mutta vakuuttivat useaan kertaan, että nämä uudella osanumerolla olevat sensorit on yhteensopivat)
3. Takasensorit otettu johtosarjan liittimistä irti -> laitettu yleismittari kiinni -> virrat päälle autosta -> molempiin liittimiin tulee hyvin samankaltainen hetkellinen n. 10voltin virta kun laittaa autoon virrat päälle. Tähän päälle liittimet takapäässä ja abs eculta käyty läpi contact cleanerillä ja katsottu mahdollisia mekaanisia vaurioita johtosarjasta niitä löytämättä. Ecu puskee molempiin liittimiin niin samankaltaisen virran, että oletan abs ecu -> abs sensorin välisen johtosarjan olevan kunnossa.
4. Abs yksikön ecu lähetetty näiden korjaukseen erikoistuneeseen liikkeeseen tarkistettavaksi. Vikoja ei löytynyt....
5. Sulakkeet käyty läpi
6. Auton kaikki(mitä löysin) maajohdot käytetty irti, putsattu puhtaaksi ja asennettu takaisin
7. Akku on uudehko, joka on ladattu. Akun kengät ollut vuorokauden myös irti, jos tämä nollaisi jotain, mutta ei...

Tässä mallissa on abs kehät navan laakereiden sisällä. Mikä on todennäköisyys, että alkuperäisen yhden etusensorikoodin jälkeen molempiin takanavan abs kehiin tulisi mekaanista vauriota? Tää haisee nyt sähkövialta etenkin kun on taka-akselin tuplakoodi, mutta en tajua yhtään missä se voisi olla... Veholta vielä kysynyt jälkeenpäin että onhan nämä uudet takasensorit uudella osanumerolla nyt varmasti yhteensopivat. Vakuuttivat, että ovat. Alkuperäisellä osanumerolla ei löydy aftermarkettinakaan yhtään takasensoria, joten sitäkään en pääse kokeilemaan. Tai löytyy yksi valmistaja, mutta ovat joka paikasta myyty loppuun.

Eniten tässä vituttaa kun en ymmärrä... Takasensori viat alkoi, kun vaihdoin sen ensimmäisen etusensorin, josta koodi alunperin oli. Tää sensori oli tyvestä murtunut muutama vuosi takaperin, joten tiesin että se tulee jossain vaiheessa oireilemaan. Otin etu vasemmalta linerin irti ja yritin todella tarkasti katsoa olenko jotain johtoja onnistunut vaurioittamaan tms joka selittäisi takasensorien oireilun. En löydä mitään.

Autohan ei ole minkään arvoinen enää, mutta ei raaskis yhden sensorivian takia heittää paaliin etenkin kun auton tekniikka ja kulutusosat on OK.

Nyt kaivattais last resort hail mary- vinkkejä.

Lukaisin vikakuvauksesi (esimerkillisesti kerrottu) uudelleen ajatuksen kanssa lävitse. Mietin helpoimmasta päästä syytä, poislukien viallinen (alijännitteinen/toimimaton) akku. Tulin seuraavaan todennäköisimpään vaihtoehtoon:

-molemmat etuanturit on vaihdettu uusiin ehjiin -> uusi vikatilanne/koodi

Todennäköisesti tuossa tilanteessa kaikki neljä ABS -anturiasi ovat ehjät, mutta yhteensopimattomat. ABS ecu tekee laskuvirheen etu- ja taka-anturien keskenänyhteensopimattomien sähköisten ominaisuuksien takia. Kaikki on ehjää, mutta ei vaan toimi yhdessä.

Myös myöhemmin tehtyihin kaikkiin havantoihin PAITSI mahdollisiin paikoillaan tehtyihin anturien keskenään tehtyihin pyörintänopeus arvojen vertailuihin, tilanne pätisi. Tämäkin saattaisi kuitenkin tapahtua abs- ecun laskuvirheestä johtuen.

Jos kyse on yhteensopivuusongelmasta, eikä viasta, niin ainoa tapa on vaihtaa jomman kumman akselin anturit erilaisiksi, toisten anturien kanssa yhteensopiviksi. Kannattanee vaihtaa halvemmat anturit erilaisiksi, mutta myöskään halvempien osto kalliiden tilalle ei ole "kalliimpi" ratkaisu vaikka harmittaakin enemmän. Jos kokeilemalla joudut näitä etsimään niin mielestäni, joissain autoissa pelkkä liittimen kytkentä saattaa poistaa vikakoodin/ilmoituksen, joten antureita ei ehkä tarvitse kiinnittää testauksen ajaksi paikoilleen? Molemmat saman akselin anturit on kuitenkin vaihdettava testauksen ajaksi.


Edit: tarkennuksena olen sitä mieltä, ettei sähkövika YLEENSÄ hyppää toisaalle, kun vaihtaa ehjää osaa laite kokonaisuudesta/järjestelmästä. Vian ilmentymistapa voi joissain tapauksissa muuttua, vika on kuitenkin lähes aina samassa tai samoissa paikoissa.

 

[Urpelotumpelo]

Onko tuossa Mersussa asentoanturia/kiihtyvyysanturia? Itselläni sen sammuttaminen on ainut tapa poistaa kaikki avustukset (abs- ja luistonesto). Virrattomana herjaa muistaakseni abs vikaa, mutta matka jatkuu (ilman avustimia). Ei voi ihan suoraan verrata, koska autoni ovat manuaaleja, mutta absien kannalta toiminta olisi sama. Jos sillä on muiden järjestelmien kanssa jaettu sulake (kuten minulla) sen saattaisi saada poltettua jotenkin.