Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Ezzy]

Ilmeisesti 12V akku iloittelee edelleen satunnaisuudellaan ja aiheuttaa jos jonkinlaista koodia i3:ssa.
Sain Bimmerlinkillä muutamaan otteeseen nollattua koodit, mutta nyt auto on pysyvästi seis jarrurempan jälkeen. Lähti vielä huollon pihasta nollaamalla koodit, mutta nyt antaa koodeja mitä ei pysty enää nollaamaan ja auto ei käynnisty naapurilaturilta mihkään:
Battery management electronics 4 errors

21F0D5: HVS: main switch: pos. Contactors cannot be closed or fuse tripped
21F0E9: Subpoena - Unsuccessful. Increased leakage current in the HV system
21F0EF: HVS: plausibility of battery voltage - HV voltage measurement implausible, substitute value in use
21F13D: Deactivation of the main switch after an error

Electrical machine electronics 3 errors

22281C: HV power management: no HV release despite requirement
22285D: Emergency run manager: consequential error; Component reports error high-voltage battery battery service request FIS_BMW_SME_KAT3
222860: Emergency run manager: consequential error; Component reports high-voltage battery error: The contactors FIS_BMW_SME_KAT7 open quickly

Body Domain Controller 2 errors
804398: AUC sensor: short circuit to positive or open circuit
804399: AUC sensor: Invalid PWM signal.

Osaavammat sano, että pitäis kaivaa ISTA jostaki ja ajaa testit. Ajattelin eka viedä perushuoltoon tarkistukseen, että toi 12V akku on asennettu oikein eikä ole löysällä tai tehdasviallinen, sit resetoida koko paska pitämällä akut irti ja sit katsoa jatkoa, että pitääkö roudata BMW:lle jonnekin.

 

[Taza]

Voiko tätä edes korjaamiseksi sanoa, kaijuttimet on kulutusosia ja taas poppi pauhaa

 

[taski]

Onko taustalla compomotive vanhalla kunnon 4x100 jaolla

 

[Taza]

Onko taustalla compomotive vanhalla kunnon 4x100 jaolla

On toki, tuon hiominen on vielä kesken mutta ennen talvea pakko saada valmiiksi. Kaksi kappaletta kerkisin jo tekemään, tämmöset tulee:

 

[N4llukka]

Vuosimallia 2016 oleva Octavia 2.0tdi, ~275tkm mittarissa. Ostin tuon viime talvena ja heti muutaman viikon ajojen jälkeen ihmettelin kun tuulettimet jää aina huutamaan ajokertojen jälkeen ja kulutus on melko reipasta; yli 7l, jopa lähempänä 8l ihan maantieajossa. Ensimmäisenä tuli mieleen, että DPF on tukossa ja voihan se noilla kilometreillä ollakin. Ainakin obd11 mukaan nuo dpf:n paine-erot on melkoiset ajossa, liian suuret siis mitä noiden pitäisi olla. Mutta auto itsessään muuten toimii ihan normaalisti, tehot tallella eikä mitään vikakoodeja. Ainoa tosiaan on tuo hyvinkin tiivis regenerointiväli.
Lähdin sitten asiaa selvittelemään vähän enemmän ja huomasin tuon measured sootin kipuavan ihan järkyttävää vauhtia ylöspäin, jopa paikallaan ollessa kierroksia nostaessa tuo juoksee ylöspäin melkoisesti. Kaikista mielenkiintoisinta on se, että kun measured soot saavuttaa ~22g rajan -> calculated soot hyppää silloin sinne samaan arvoon ja regenerointi käynnistyy. Tuo calculated sootin hyppäys saattaa olla siis sekunnissa 3g -> 22g. Eli se ei ole fyysisesti mahdollista. Ja sitten regenoinnin ollessa käynnissä molemmat arvot lähtevät laskemaan ensin tasaisesti, mutta measured soot pysähtyy ajossa noin 14g kun calculated soot jatkaa matkaansa alaspäin. Sitten kun calculated soot on laskenut noin 1g paikkeille (measured on edelleen siellä noin 14g paikkeilla) ja auton ajaa parkkiin ja antaa olla tyhjäkäynnillä niin tuo measured soot lähtee laskemaan järkyttävällä vauhdilla alaspäin ja regenointi toteaa itsensä valmiiksi kun measured soot saavuttaa noin 5,5g. Silloin s&s tulee taas toimintaan ja tyhjäkäyntikierrokset tippuu sinne 800rpm paikkeille.
Katselin myös MAFin ja EGR:n toimintaa ja ne toimivat loogisesti. Muun muassa EGR seuraa hyvin pyydettyjä arvoja ja MAFin arvot tippuvat kun EGR aukeaa. Myöskin pakoputken lämpötila-anturit näyttävät olevan linjassaan virtaavan DPF:n kanssa eli DPF:n jälkeinen lämpötila on ajossa pienempi kuin ennen DPF:ää oleva, vai kertooko tuo edes mistään?

Mulle itselleni tässä kaikessa sekamelskassa jää käsitys, että tuo paine-ero lukema on nyt se syyllinen tähän ihmeelliseen käytökseen. Mutta suurehkot lukemat eivät suoraan viittaa täysin tukkeutuneeseen hiukkassuodattimeen. lämmin tyhjäkäynti on noin 18-20kpa ja tasainen moottoritieajo on jotain 150-180kpan paikkeilla. Ja sen verran olen tuota lokittanut, että käyrä on suhkoht lineaarinen mutta arvot ovat liian suuria. Voiko tällaiset oireet johtua osittain tukkeutuneesta paineanturin putkesta tai siellä paineanturin putken dpf:n puoleisessa päässä olevasta nipan osittaisesta tukkeutumisesta? Vai onko tuo hiukkassuodatin vain yksinkertaisesti tukossa?

Tämäkin selvisi. Tai no kyllä siellä korjaamolla tultiin siihen tulokseen, että DPF lienee lähes täynnä tuhkaa. Mutta se ei ole suurin ongelma Nimittäin nelossylinterissä puristuspaineet 21bar ja ohivuoto kevyet 30%... Kampikammioon nuo karkaa, joten alakerrasta todennäköisesti männänrenkaat, mäntä tai sylinteri itsessään päättänyt että nyt on tullut käyttöikä täyteen. Muissa sylintereissä paineet oli 30, 28 ja 25 baria (1,2,3 sylinterit), sekä ohivuodet 5%, 5% ja 10%.

Kerkesihän sitä itse tuolla vajaan 11kk rullailemaan ja ~28tkm. Katsellaan seuraavaksi mitä tuo myyjäliike tuumaa, että onko tuo nyt sitten normaalikulumaa CUNA moottorille vai saako sieltä jotain takaisinpäin. Eiköhän tuohon täydy vaihtomoottori hommata, pääsee helpoimmalla koneen avaamisen sijaan?

Huvittavaa sinänsä, että tuo auto on viettänyt ensimmäiset kolme vuotta liisarivehkeenä jollain myyntitykillä (rullattiin reilu 50tkm vuodessa) ja silloin on noudatettu täsmällisesti tuota Skodan huoltoväliä öljynvaihdoissa (maksimiväli 30tkm) ja sen jälkeen öljyt vaihdettu 10-20tkm välein painottuen lähemmäs 15tkm kuin 20tkm. Itse pitänyt tuota 15tkm ihan maksimina ja oli tässä kyseisessä huollossa tarkoitus myös öljyt vaihtaa, mutta eipä tarvinnut Eli eiköhän juurisyynä tämänkin moottorin lahoamiseen ole VAG-konsernin ylipitkät huoltovälit ja siinä ohessa moottorin karstoittuminen. No eipä sille mitään enää mahda, vahinko on jo tapahtunut. Erikoista sinänsä, ettei tuo heittänyt mitään varoitusvaloja tauluun. Huomasin lähinnä siitä, että kulutus oli aivan järkyttävää; maantieajossa noin 8l/100km ja kaupungissa ei päässyt varmaan 10l/100km pienempään tässä loppuaikoina sen jatkuvan regeneroinnin lisäksi.

 

[celeron]

Kellään ideaa mistä tuo virheilmoitus johtuu ja minkälaisella euromäärällä tuosta pääsee eroon? Tuo on tullut pari kertaa aikaisemminkin mutta muutaman kilsan ajolla on lähtenyt pois. Nyt näyttää olevan pysyvästi. Autona Mazda 3 2021

Tämmöset koodit sain kun kävin autoasilla näyttämässä. Sanoi samaan hengenvetoon että vie merkkiliikkeeseen. Ilmeisesti patteri loppu mutta vaatii kuulemma uudelleen koodauksen vaihdon jälkeen.

 

[hartza81]

Tämäkin selvisi. Tai no kyllä siellä korjaamolla tultiin siihen tulokseen, että DPF lienee lähes täynnä tuhkaa. Mutta se ei ole suurin ongelma Nimittäin nelossylinterissä puristuspaineet 21bar ja ohivuoto kevyet 30%... Kampikammioon nuo karkaa, joten alakerrasta todennäköisesti männänrenkaat, mäntä tai sylinteri itsessään päättänyt että nyt on tullut käyttöikä täyteen. Muissa sylintereissä paineet oli 30, 28 ja 25 baria (1,2,3 sylinterit), sekä ohivuodet 5%, 5% ja 10%.

Kerkesihän sitä itse tuolla vajaan 11kk rullailemaan ja ~28tkm. Katsellaan seuraavaksi mitä tuo myyjäliike tuumaa, että onko tuo nyt sitten normaalikulumaa CUNA moottorille vai saako sieltä jotain takaisinpäin. Eiköhän tuohon täydy vaihtomoottori hommata, pääsee helpoimmalla koneen avaamisen sijaan?

Huvittavaa sinänsä, että tuo auto on viettänyt ensimmäiset kolme vuotta liisarivehkeenä jollain myyntitykillä (rullattiin reilu 50tkm vuodessa) ja silloin on noudatettu täsmällisesti tuota Skodan huoltoväliä öljynvaihdoissa (maksimiväli 30tkm) ja sen jälkeen öljyt vaihdettu 10-20tkm välein painottuen lähemmäs 15tkm kuin 20tkm. Itse pitänyt tuota 15tkm ihan maksimina ja oli tässä kyseisessä huollossa tarkoitus myös öljyt vaihtaa, mutta eipä tarvinnut Eli eiköhän juurisyynä tämänkin moottorin lahoamiseen ole VAG-konsernin ylipitkät huoltovälit ja siinä ohessa moottorin karstoittuminen. No eipä sille mitään enää mahda, vahinko on jo tapahtunut. Erikoista sinänsä, ettei tuo heittänyt mitään varoitusvaloja tauluun. Huomasin lähinnä siitä, että kulutus oli aivan järkyttävää; maantieajossa noin 8l/100km ja kaupungissa ei päässyt varmaan 10l/100km pienempään tässä loppuaikoina sen jatkuvan regeneroinnin lisäksi.

Vilkaise YouTubesta JY Autohuolto. Kaveri tekee juurikin näitä korjauksia ja suhkot säädylliseen hintaan.

 

[toozi]

Tämäkin selvisi. Tai no kyllä siellä korjaamolla tultiin siihen tulokseen, että DPF lienee lähes täynnä tuhkaa. Mutta se ei ole suurin ongelma Nimittäin nelossylinterissä puristuspaineet 21bar ja ohivuoto kevyet 30%... Kampikammioon nuo karkaa, joten alakerrasta todennäköisesti männänrenkaat, mäntä tai sylinteri itsessään päättänyt että nyt on tullut käyttöikä täyteen. Muissa sylintereissä paineet oli 30, 28 ja 25 baria (1,2,3 sylinterit), sekä ohivuodet 5%, 5% ja 10%.

Kerkesihän sitä itse tuolla vajaan 11kk rullailemaan ja ~28tkm. Katsellaan seuraavaksi mitä tuo myyjäliike tuumaa, että onko tuo nyt sitten normaalikulumaa CUNA moottorille vai saako sieltä jotain takaisinpäin. Eiköhän tuohon täydy vaihtomoottori hommata, pääsee helpoimmalla koneen avaamisen sijaan?

Huvittavaa sinänsä, että tuo auto on viettänyt ensimmäiset kolme vuotta liisarivehkeenä jollain myyntitykillä (rullattiin reilu 50tkm vuodessa) ja silloin on noudatettu täsmällisesti tuota Skodan huoltoväliä öljynvaihdoissa (maksimiväli 30tkm) ja sen jälkeen öljyt vaihdettu 10-20tkm välein painottuen lähemmäs 15tkm kuin 20tkm. Itse pitänyt tuota 15tkm ihan maksimina ja oli tässä kyseisessä huollossa tarkoitus myös öljyt vaihtaa, mutta eipä tarvinnut Eli eiköhän juurisyynä tämänkin moottorin lahoamiseen ole VAG-konsernin ylipitkät huoltovälit ja siinä ohessa moottorin karstoittuminen. No eipä sille mitään enää mahda, vahinko on jo tapahtunut. Erikoista sinänsä, ettei tuo heittänyt mitään varoitusvaloja tauluun. Huomasin lähinnä siitä, että kulutus oli aivan järkyttävää; maantieajossa noin 8l/100km ja kaupungissa ei päässyt varmaan 10l/100km pienempään tässä loppuaikoina sen jatkuvan regeneroinnin lisäksi.

On nää volkkarin nykykoneet kyllä aikamoisia. Tekee ilmeisesti tiukkaa päästä edes dieselillä 300000km. Mulla mesessä yli 600000 ja rellun pakussa yli 400000km ja hyvin pelaa.

 

[taski]

Kyllä niitä volkkarin 2,0tdi mosia on ammattikäytössä ihan jatkuvasti yli 500tkm ajettuna. Tulee vastaan lähes päivittäin.

 

[TeknoR]

Täällä 500tkm virstanpylvään juuri ohittanut 2.0tdi käytössä ja toinen 430tkm (tosin tästä nyt turbo just luovutti, pitää vaihtaa)

 

[seppohovinhaamu]

Eli eiköhän juurisyynä tämänkin moottorin lahoamiseen ole VAG-konsernin ylipitkät huoltovälit ja siinä ohessa moottorin karstoittuminen.

Tätähän ei voi mitenkään tapauksestasi päätellä. Ihan yhtä paljon näyttöä (eli ei lainkaan) olisi vaikka ajatuksella, että ylitiheät 15 tkm huoltovälit ovat vian aiheuttaneet. Juurisyy ongelmaan voi olla oikeastaan ihan mikä tahansa valmistusvirheestä lähtien, vai pitäisikö puhua laatupoikkeamasta kun on kuitenkin 300 tkm kestänyt.

 

[N4llukka]

Tätähän ei voi mitenkään tapauksestasi päätellä. Ihan yhtä paljon näyttöä (eli ei lainkaan) olisi vaikka ajatuksella, että ylitiheät 15 tkm huoltovälit ovat vian aiheuttaneet. Juurisyy ongelmaan voi olla oikeastaan ihan mikä tahansa valmistusvirheestä lähtien, vai pitäisikö puhua laatupoikkeamasta kun on kuitenkin 300 tkm kestänyt.

Voimemme kuitenkin olla yhtä mieltä siitä, että öljyn (olkoon miten long life brändättyä) voiteluominaisuudet eivät ole enää samanlaiset tuolla noin 30tkm vaihtovälin loppuaikoina, kuin silloin jos se saman laadun (vw 507.00 spec) öljy vaihdetaan jo noin 15tkm jälkeen. Samallahan sinne vaihdetaan tuplasti useammin uusi öljynsuodatin, jonka tehtävänä on sitoa noita öljyn epäpuhtauksia.

Meikäläisen mielestä se noin satasen säästö noissa öljynvaihdoissa niiden välien venyttämisellä äärimmilleen ei ole sen arvoista. Nuo autokonsernit, varsinkin Eurooppalaiset, suunnittelevat nuo huoltovälit siten, että auton pitäisi kestää käytössä sen takuuajan loppuun kun huolto-ohjelmaa noudatetaan säntillisesti.

Olet toki oikeassa, ettei juurisyytä voida aukottomasti tietää. Mutta on mielestäni perusteltua epäillä ainakin tuon pitkän vaihtovälin edesauttaneen tuon vahingon syntyä. Ja internetin mukaan noita männänrenkaita on mennyt tuosta samaisesta moottorimallista muuallakin ja yleisesti lähes kaikkia yhdistävä tekijä on ollut long life öljynvaihtovälit. Tuollaista 10-15tkm vaihtoväliä alusta asti nauttineet moottorit ovat kestäneet paljon pidempään...

 

[seppohovinhaamu]

Voimemme kuitenkin olla yhtä mieltä siitä, että öljyn (olkoon miten long life brändättyä) voiteluominaisuudet eivät ole enää samanlaiset tuolla noin 30tkm vaihtovälin loppuaikoina, kuin silloin jos se saman laadun (vw 507.00 spec) öljy vaihdetaan jo noin 15tkm jälkeen. Samallahan sinne vaihdetaan tuplasti useammin uusi öljynsuodatin, jonka tehtävänä on sitoa noita öljyn epäpuhtauksia.

Meikäläisen mielestä se noin satasen säästö noissa öljynvaihdoissa niiden välien venyttämisellä äärimmilleen ei ole sen arvoista.

Kyllä, en mitenkään väitä öljyn ominaisuuksien osalta muuta, mutta.

Olet toki oikeassa, ettei juurisyytä voida aukottomasti tietää. Mutta on mielestäni perusteltua epäillä ainakin tuon pitkän vaihtovälin edesauttaneen tuon vahingon syntyä.

Perusteltua se ei ole, vaikka miten "maalaisjärki" näin sanoisikin, ellei esim. moottoria avaamalla saada jotain osviittaa tähän suuntaan ja toisaalta poissuljettua muita vian aiheuttajia.

Ja internetin mukaan noita männänrenkaita on mennyt tuosta samaisesta moottorimallista muuallakin ja yleisesti lähes kaikkia yhdistävä tekijä on ollut long life öljynvaihtovälit. Tuollaista 10-15tkm vaihtoväliä alusta asti nauttineet moottorit ovat kestäneet paljon pidempään...

Kumpiakohan on ajossa enemmän, long life -öljynvaihtovälillä olevia vai lyhyemmällä olevia? Korostuvatkohan internetissä ne tapaukset, joissa ll-välillä ajetaan ilman ongelmia? Vai voiko olla niin, että autofoorumeiden ym. käyttäjissä on korostetusti niitä, jotka käyttävät lyhyempää väliä ja muuten netissä raportoidaan lähinnä ongelmista?

Olisi tietysti mielenkiintoista saada asiasta ihan oikeaakin tietoa, mutta millään tutkimustaholla ei taida olla asiaan kiinnostusta (ja kokonaisuudessa tuo lyhyemmän välin käyttö voi kuitenkin olla liian marginaalista johtopäätösten tekemiseen).

 

[Randomizer]

Keneltä tahansa mekaanikolta kysyy onko nuo 30tkm longlife öljynvaihdot järkeviä saa yleensä saman vastauksen: ei todellakaan ole. 15tkm on jopa VW-huoltajien mukaan parempi väli. Jenkeissä suosittelevat alle 10k mailin jälkeen aina öljynvaihdon viimeistään.

 

[Lare]

2.0 TDI -koneissa CUNA ja CUPA ovat juuri hieman ongelmallisemmat mallit. Noissa on taipumusta männänrenkaiden tukkeutumiseen ja öljynkulutukseen etenkin 30tkm-öljynvaihtovälillä. Briskodalla jollain taisi myös hajota männästä pala ja Suomessa noissa oli alkuvuosina käynnistymisongelmia kondensaatioveden jäätymisen takia. Audilla myös tietyille 140kW-versioille voi maistua öljyä.

Muutenhan nuo EA288-koneet kestävät kilometrejä hyvin. 2.0 TDI 110kW taitaa olla hieman luotettavampi ja myös 1.6 TDI -koneet ovat lujia. Itsellä nyt alla Skoda EA288 EVO koneella ja toivottavasti sekin kestää. Ainakin käynti on aiempaa sivistyneempää ja ominaisuudet miellyttävät. Tälläkin on ajettu pääasiassa 30tkm öljynvaihtoväleillä, mutta 60tkm vuodessa maantieajoa ei niin hirveästi tunnu.

 

[takomo]

Enpä ole vielä tätä ennen kuullut, että joku kaatelee kuumaa vettä autonosien irrotukseen.

Kun kelit on vähän lämmenneet vuodenvaihteesta, tuli taas palattua jarrulevynvaihtoon. Vanhat meni yllättäen läpi katsastuksesta pienellä rutinalla.

Toden totta, lirutteli kuumaa vettä vedenkeittimestä alumiinikeskiölle ja vähän naputteli kumivasaralla ja ... levy narahti irti. Myönnettäköön, että se puoli, jota olin talvella yrittänyt irroitella isommallakin vasaroinnilla, lähti helpommin kuin koskematon puoli mutta sekään ei tarvinnut kumivasaraa isompaa.

Jos jarrulevyissä on alumiinikeskiö, niin kannattaa kokeilla kuumaa vettä irrotukseen. Aiemmin 200tkm ajettu etulaikka irtosi omia aikojaan vettä kaatamalla.

 

[Dunlop]

Kun kelit on vähän lämmenneet vuodenvaihteesta, tuli taas palattua jarrulevynvaihtoon. Vanhat meni yllättäen läpi katsastuksesta pienellä rutinalla.

Toden totta, lirutteli kuumaa vettä vedenkeittimestä alumiinikeskiölle ja vähän naputteli kumivasaralla ja ... levy narahti irti. Myönnettäköön, että se puoli, jota olin talvella yrittänyt irroitella isommallakin vasaroinnilla, lähti helpommin kuin koskematon puoli mutta sekään ei tarvinnut kumivasaraa isompaa.

Jos jarrulevyissä on alumiinikeskiö, niin kannattaa kokeilla kuumaa vettä irrotukseen. Aiemmin 200tkm ajettu etulaikka irtosi omia aikojaan vettä kaatamalla.

Ei ole mitään salatiedettä autohommissa, että lämpö auttaa kaikkeen.

Viimeistään siinä vaiheessa irtoaa kun vetää hitsipillillä punahehkuun!

 

[naur1s]

Kun kelit on vähän lämmenneet vuodenvaihteesta, tuli taas palattua jarrulevynvaihtoon. Vanhat meni yllättäen läpi katsastuksesta pienellä rutinalla.

Toden totta, lirutteli kuumaa vettä vedenkeittimestä alumiinikeskiölle ja vähän naputteli kumivasaralla ja ... levy narahti irti. Myönnettäköön, että se puoli, jota olin talvella yrittänyt irroitella isommallakin vasaroinnilla, lähti helpommin kuin koskematon puoli mutta sekään ei tarvinnut kumivasaraa isompaa.

Jos jarrulevyissä on alumiinikeskiö, niin kannattaa kokeilla kuumaa vettä irrotukseen. Aiemmin 200tkm ajettu etulaikka irtosi omia aikojaan vettä kaatamalla.

Ei kyllä tulisi mieleenkään kaataa vettä, ehkä tarvittaessa kosanilla tai vaikka kuumailmapuhaltimella lämmittäisin, mutta ikinä ei ole levyjä tarvinnut lämmittää irrotakseen. Eikä ainakaan vedellä.

Juuri torstaina vaihdoin 310 tkm ajettuun saksalaiseen takajarrut. Vasaralla kopistelin ne irti. Alumiinikeskiöiset. Kuukausi sitten vaihdoin samaan autoon etujarrut.

 

[Super Hessu]

Mitä se veden käyttö tässä haittaa?

 

[Jakkelii]

Ilmastoinnin flektissä toinen tuuletin toimii normaalisti mutta toinen vain suurinpiirtein puoliteholla. Avasin tuon moottorin ja yksi hiilen naru oli poikki jonka korjasin. Toimii silti vain puolitehoilla. Käämitys näytti kuvan mukaiselta eli onko siinä syyllinen ongelmaan? Mikä muu voisi aiheuttaa kyseistä ongelmaa?


Edit. Oikeastaan yksi hiili neljästä oli jumissa eikä siis liikkunut kunnolla. Kun tökkäsin sen jumin irti niin lanka oli ihan haperoa ja napsahti poikki samantien.
Edit2. Googlailun perusteella tulin siihen tulokseen että tästä se sanonta "käämit palaa" tulee. Eli ilmeisesti ei kannata muuta kuin ostaa uutta tilalle?

 

[Jälkiruoka]

Noin hyvin palanut, niin varmaan helpoin vastaus on, ettei kannata yrittää korjata, varsinkin kun oletettavasti tuon moottorin vaihto "huvin vuoksi" ei ole kovinkaan hauska homma.
Käämejä voi olla poikki, oikosulussa keskenään tai maata vasten. Tuon näköinen kun on, niin vaikkei vielä tänään joku käämi olisikaan, niin hetken aikaa kovaa ajoa ja voikin olla.

 

[Sipuliteemakkara]

Ostettiin naisystävän kanssa '97 mallinen Fiat Scudo, ajatuksena varustella siitä kevyt retkipaku joka toimii tukikohtana kansallispuistoissa ja majoitteena road tripeillä. Tiistaina olisi lähtö Lappiin ja mitään ei ole vielä tehty. Jakopää on vaihdettu viimeksi 13 vuotta sitten eikä yksikään korjaamo ehtinyt tehdä sitä ennen elokuuta joten ei se auttanut kuin itse tehdä. Monen päivän opiskelua netissä, tänään aloitin kello 17 ja ensisavut otin 23:40

Huomenna sisälokarit takaisin ja rengas paikalleen ja kovaa ajoa. Nyt tuo vaihto varmaan menisi muutamassa tunnissa kun tietää kaikkien paikan ja ruosteiset mutterit on saatu ähellettyä irti

 

[Eidzei]

Ostettiin naisystävän kanssa '97 mallinen Fiat Scudo
...

Millaisessa kunnossa kohta 30-vuotias italiaano on alta? Onko tiedossa pelti/hitsaustöitä?

 

[Sipuliteemakkara]

Millaisessa kunnossa kohta 30-vuotias italiaano on alta? Onko tiedossa pelti/hitsaustöitä?

Kori on uskomattoman hyvässä kunnossa tuossa, kuskinpuoleisen takapyörän edessä on yksi ruostekohta helmassa jota joku on yrittänyt korjata mutta muuten ei mitään sanomista. Joku tiesi kertoa että tuossa olisi sinkitty kori mutta en ole sen kummemmin selvittänyt asiaa.

 

[Dunlop]

Kori on uskomattoman hyvässä kunnossa tuossa, kuskinpuoleisen takapyörän edessä on yksi ruostekohta helmassa jota joku on yrittänyt korjata mutta muuten ei mitään sanomista. Joku tiesi kertoa että tuossa olisi sinkitty kori mutta en ole sen kummemmin selvittänyt asiaa.

Noi vanhemmat kestää kyllä hyvin ihan perus huolloilla, varsinkin se 1.9D kone kestää ikuisesti, joskin mikään ajonautinto se ei 90hv ole.

Nämä 2000-luvun ja uudemmat on sitten ihan pommeja.

 

[Warra]

Volvo S40 -08 2.0 bensalla oli 1.5vk sitten kytkimen vaihdossa. Tänään huomasin, että rivakamman kiihdytyksen (3000rpm+) jälkeen auto jää "kahisemaan" pariksi sekunniksi kun vaihteen vaihto isommalle on tekeillä (kun moottorin kierrokset laskevat vaihdon aikana ja kytkin on pohjassa kun vaihdekepistä etsitään isompaa pykälää).

Onko uusi kytkin rikki/viallinen vai universumi vain päättänyt, että auton arvo triplataan korjauksilla? Mikä tuollaisen kahina äänen voi tehdä? Kytkin tuntuu kyllä hyvältä ja moottori kuulostaa ihan normaalilta + ei vikakoodeja. Tasakaasulla ajossa myös kuulostaa tulevan hieman "hinkkaavaa" ääntä jostain, ei voi kohdistaa mistä. Sekä hinkkaavaa ääntä ajossa eikä vaihdon jälkeen kuuluvaa kahinaa ole ollut edelliselläkään ajokerralla. Kytkimen vaihdosta on ehkä 500km.

 

[Jälkiruoka]

Mistähän kohtaa polkimen liikerataa alkaa ottamaan kiinni kun nostaa?
Ihan 0-arvailua kyllä, voi kai tuossa muukin olla.

 

[dmn]

Volvo S40 -08 2.0 bensalla oli 1.5vk sitten kytkimen vaihdossa. Tänään huomasin, että rivakamman kiihdytyksen (3000rpm+) jälkeen auto jää "kahisemaan" pariksi sekunniksi kun vaihteen vaihto isommalle on tekeillä (kun moottorin kierrokset laskevat vaihdon aikana ja kytkin on pohjassa kun vaihdekepistä etsitään isompaa pykälää).

Onko uusi kytkin rikki/viallinen vai universumi vain päättänyt, että auton arvo triplataan korjauksilla? Mikä tuollaisen kahina äänen voi tehdä? Kytkin tuntuu kyllä hyvältä ja moottori kuulostaa ihan normaalilta + ei vikakoodeja. Tasakaasulla ajossa myös kuulostaa tulevan hieman "hinkkaavaa" ääntä jostain, ei voi kohdistaa mistä. Sekä hinkkaavaa ääntä ajossa eikä vaihdon jälkeen kuuluvaa kahinaa ole ollut edelliselläkään ajokerralla. Kytkimen vaihdosta on ehkä 500km.

Yksi kahisevan äänen lähde voisi olla moottorin ja vaihteiston välissä oleva peltilevy, jos se on asennuksesa vääntynyt. Painelaakerikin voisi olla, jos siinä on ollut joku valmistusvika.

 

[Warra]

Mistähän kohtaa polkimen liikerataa alkaa ottamaan kiinni kun nostaa?
Ihan 0-arvailua kyllä, voi kai tuossa muukin olla.

puolen välin maisemissa. Ihan samassa oli kytkimen vaihdon jälkeenkin. Hieman aiemmin, kuin vanhalla kytkimellä joka oli lopussa ja otti tosi ylhäältä kiinni.

Pelkästään moottoria kierrättämällä paikallaan en saanut tuota ääntä aikaiseksi.

 

[dmn]

Pelkästään moottoria kierrättämällä paikallaan en saanut tuota ääntä aikaiseksi.

Entäs jos pistät vaihteen päälle ja pidät kytkimen pohjassa?

 

[Warra]

Entäs jos pistät vaihteen päälle ja pidät kytkimen pohjassa?

Kokeilen tätä huomenna ja raportoin tänne. Vitutuksissani riipaisen kovat kännit.

 

[satmattin]

Volvo S40 -08 2.0 bensalla oli 1.5vk sitten kytkimen vaihdossa. Tänään huomasin, että rivakamman kiihdytyksen (3000rpm+) jälkeen auto jää "kahisemaan" pariksi sekunniksi kun vaihteen vaihto isommalle on tekeillä (kun moottorin kierrokset laskevat vaihdon aikana ja kytkin on pohjassa kun vaihdekepistä etsitään isompaa pykälää).

Onko uusi kytkin rikki/viallinen vai universumi vain päättänyt, että auton arvo triplataan korjauksilla? Mikä tuollaisen kahina äänen voi tehdä? Kytkin tuntuu kyllä hyvältä ja moottori kuulostaa ihan normaalilta + ei vikakoodeja. Tasakaasulla ajossa myös kuulostaa tulevan hieman "hinkkaavaa" ääntä jostain, ei voi kohdistaa mistä. Sekä hinkkaavaa ääntä ajossa eikä vaihdon jälkeen kuuluvaa kahinaa ole ollut edelliselläkään ajokerralla. Kytkimen vaihdosta on ehkä 500km.

Kyllä siellä nyt on jotain tehty väärin, kun noin vähän kilometrejä rempan jälkeen, äänestä päätellen painelaakeri jäänyt jostain syystä kantamaan, eli pyörinyt koko ajan ja on nyt vainaa, tai jos kytkinakselin silmälaakeri on vaihdettu tässä yhteydessä, niin se on murjottu väärin paikoilleen tai ei lyöty pohjaan asti, kun laakeria paikalleen laittaessa pitää se lyödä esim. sopivalla hylsyllä mikä osuu vain laakerin ulkokehään ettei laakeri vaurioidu jo asennusvaiheessa ja sama jos laakeria ei lyödä pohjaan asti, niin vaihdelaatikossa oleva kytkin akseli tulee silmälaakerin sisäkehää vasten ja painaa laakerin huonoksi kun vaihteisto asennetaan paikoilleen.
Kummatkin noista laakereista kestää normaalisti todella pitkään, eli satojatuhansia kilsoja.

Missä nyrkkipajassa teetit homman.

 

[Cuddle]

Olen aika varma ettei ole silmälaakeria Volvo S40/V40 tai Ford Focus II jne. kaveruksissa

 

[satmattin]

Olen aika varma ettei ole silmälaakeria Volvo S40/V40 tai Ford Focus II jne. kaveruksissa

Joo, ei välttämättä ole, mutta ääni vaikuttaa laakerivialta, joten irti se laatikko on joka tapauksessa otettava että vika selviää.

 

[Warra]

Entäs jos pistät vaihteen päälle ja pidät kytkimen pohjassa?

En saanut samanlaista kahisevaa ääntä paikallaan 1. vaihteella kytkin pohjassa aikaiseksi, mutta selvästi joku resonoi vahvasti ja kuuluu karkeampi ääni kuin ennen jossain 2500-3000rpm. En tiedä miten huono painelaakeri reagoi, mutta itselle tulee mieleen vauhtipyörä. Ainoa osa mitä ei vaihdettu kytkin remontissa koska kallis ja työn suorittanut tekijä sanoi vanhan olleen edelleen hyvän tuntuinen, ei tarvetta vaihdolle. Aika uskomaton sattuma jos 500km kytkimen vaihdosta sama vauhtipyörä olisi rikki.

 

[N4llukka]

En saanut samanlaista kahisevaa ääntä paikallaan 1. vaihteella kytkin pohjassa aikaiseksi, mutta selvästi joku resonoi vahvasti ja kuuluu karkeampi ääni kuin ennen jossain 2500-3000rpm. En tiedä miten huono painelaakeri reagoi, mutta itselle tulee mieleen vauhtipyörä. Ainoa osa mitä ei vaihdettu kytkin remontissa koska kallis ja työn suorittanut tekijä sanoi vanhan olleen edelleen hyvän tuntuinen, ei tarvetta vaihdolle. Aika uskomaton sattuma jos 500km kytkimen vaihdosta sama vauhtipyörä olisi rikki.

Itse ainakin vaihdan vauhtiksen lähtökohtaisesti aina kytkimen kanssa samaan aikaan, vaikkei sitä välttämättä tarvitsisikaan vaihtaa ja maksaahan se... Mutta sitten ainakin teoriassa siellä vaihteiston päässä pitäisi olla kaiken kunnossa taas pitkän aikaa, eikä tarvitse huonoimmassa tuurissa olla lähestulkoon heti availemassa uudestaan. Se nimittäin maksaa vielä enemmän

Tämä on taas yksi niistä hyvistä esimerkeistä, että kannattaa vaihtaa "samalla kun ollaan siellä"-mentaliteetilla, niin säästyy jatkossa paljolta harmilta. Tosin tämä ajatusmalli ei taida kovin hyvin suomalaiseen autonhuoltofilosofiaan istua, missä huollot tuntuvat usein olevan sitä, että vaihdetaan vain rikki menneet osat niiden hajotessa. Ja ennakoiden tehdään mahdollisimman vähän, poislukien huolto-ohjelmiin kuuluvat vaihdot (esim. jakohihna jne.).

Ei tuossa omaan korvaan oikein muuta vikaa voi olla kuin asennusvirhe jotain uutta osaa asentaessa tai sitten tuo vauhtipyörä on tullut tiensä päähän, vaikka näyttänyt/tuntunut hyvälle vielä ~500km sitten vaihdon yhteydessä.

Edit. Itsellä tosin kokemusta vain kaksoismassavauhtiksella olevista autoista, ja tässä tapauksessa tuossa Volvossa taitaa olla kiinteä vauhtipyörä? Joka sitten voi hyvinkin kestää parikin kytkintä...

 

[Aramis]

En saanut samanlaista kahisevaa ääntä paikallaan 1. vaihteella kytkin pohjassa aikaiseksi, mutta selvästi joku resonoi vahvasti ja kuuluu karkeampi ääni kuin ennen jossain 2500-3000rpm. En tiedä miten huono painelaakeri reagoi, mutta itselle tulee mieleen vauhtipyörä. Ainoa osa mitä ei vaihdettu kytkin remontissa koska kallis ja työn suorittanut tekijä sanoi vanhan olleen edelleen hyvän tuntuinen, ei tarvetta vaihdolle. Aika uskomaton sattuma jos 500km kytkimen vaihdosta sama vauhtipyörä olisi rikki.

Kuuluuko kahiseva ääni myös silloin kun auto on paikallaan ja nostat kierrokset sinne 2500-3000rpm? Vauhtipyörä pyörii koko ajan ja mukailee kierroksia, silloin olisi loogista että kahiseva ääni kuuluisi myös paikallaan ollessa jos kierrokset nostaa ylös, jos kyse vauhtipyörän viasta.

 

[Henriquez]

Tämäkin selvisi. Tai no kyllä siellä korjaamolla tultiin siihen tulokseen, että DPF lienee lähes täynnä tuhkaa. Mutta se ei ole suurin ongelma Nimittäin nelossylinterissä puristuspaineet 21bar ja ohivuoto kevyet 30%... Kampikammioon nuo karkaa, joten alakerrasta todennäköisesti männänrenkaat, mäntä tai sylinteri itsessään päättänyt että nyt on tullut käyttöikä täyteen. Muissa sylintereissä paineet oli 30, 28 ja 25 baria (1,2,3 sylinterit), sekä ohivuodet 5%, 5% ja 10%.

Kerkesihän sitä itse tuolla vajaan 11kk rullailemaan ja ~28tkm. Katsellaan seuraavaksi mitä tuo myyjäliike tuumaa, että onko tuo nyt sitten normaalikulumaa CUNA moottorille vai saako sieltä jotain takaisinpäin. Eiköhän tuohon täydy vaihtomoottori hommata, pääsee helpoimmalla koneen avaamisen sijaan?

Huvittavaa sinänsä, että tuo auto on viettänyt ensimmäiset kolme vuotta liisarivehkeenä jollain myyntitykillä (rullattiin reilu 50tkm vuodessa) ja silloin on noudatettu täsmällisesti tuota Skodan huoltoväliä öljynvaihdoissa (maksimiväli 30tkm) ja sen jälkeen öljyt vaihdettu 10-20tkm välein painottuen lähemmäs 15tkm kuin 20tkm. Itse pitänyt tuota 15tkm ihan maksimina ja oli tässä kyseisessä huollossa tarkoitus myös öljyt vaihtaa, mutta eipä tarvinnut Eli eiköhän juurisyynä tämänkin moottorin lahoamiseen ole VAG-konsernin ylipitkät huoltovälit ja siinä ohessa moottorin karstoittuminen. No eipä sille mitään enää mahda, vahinko on jo tapahtunut. Erikoista sinänsä, ettei tuo heittänyt mitään varoitusvaloja tauluun. Huomasin lähinnä siitä, että kulutus oli aivan järkyttävää; maantieajossa noin 8l/100km ja kaupungissa ei päässyt varmaan 10l/100km pienempään tässä loppuaikoina sen jatkuvan regeneroinnin lisäksi.

EI se aina ole öljynvaihdosta kiinni. Siihen on helppo tarttua ihmisten. Siellä on monta muutakin syytä, mikä voi aiheuttaa tuon. Sylinteri / mäntä kokonaisuus voi kärsiä esim huonon suuttimen vuoksi. Siihen ei auta edes 5000km öljynvaihtoväli.

 

[Warra]

Itse ainakin vaihdan vauhtiksen lähtökohtaisesti aina kytkimen kanssa samaan aikaan, vaikkei sitä välttämättä tarvitsisikaan vaihtaa ja maksaahan se... Mutta sitten ainakin teoriassa siellä vaihteiston päässä pitäisi olla kaiken kunnossa taas pitkän aikaa, eikä tarvitse huonoimmassa tuurissa olla lähestulkoon heti availemassa uudestaan. Se nimittäin maksaa vielä enemmän

Tämä on taas yksi niistä hyvistä esimerkeistä, että kannattaa vaihtaa "samalla kun ollaan siellä"-mentaliteetilla, niin säästyy jatkossa paljolta harmilta. Tosin tämä ajatusmalli ei taida kovin hyvin suomalaiseen autonhuoltofilosofiaan istua, missä huollot tuntuvat usein olevan sitä, että vaihdetaan vain rikki menneet osat niiden hajotessa. Ja ennakoiden tehdään mahdollisimman vähän, poislukien huolto-ohjelmiin kuuluvat vaihdot (esim. jakohihna jne.).

Ei tuossa omaan korvaan oikein muuta vikaa voi olla kuin asennusvirhe jotain uutta osaa asentaessa tai sitten tuo vauhtipyörä on tullut tiensä päähän, vaikka näyttänyt/tuntunut hyvälle vielä ~500km sitten vaihdon yhteydessä.

Edit. Itsellä tosin kokemusta vain kaksoismassavauhtiksella olevista autoista, ja tässä tapauksessa tuossa Volvossa taitaa olla kiinteä vauhtipyörä? Joka sitten voi hyvinkin kestää parikin kytkintä...

Kaksoismassa volvossa.

Korjaamon mukaan oli 600-800e PELKKÄ vauhtipyörä heidän kauttansa, joten siksi sitä ei vaihdettu.

 

[Warra]

Kuuluuko kahiseva ääni myös silloin kun auto on paikallaan ja nostat kierrokset sinne 2500-3000rpm? Vauhtipyörä pyörii koko ajan ja mukailee kierroksia, silloin olisi loogista että kahiseva ääni kuuluisi myös paikallaan ollessa jos kierrokset nostaa ylös, jos kyse vauhtipyörän viasta.

En saanut samanlaista kahisevaa ääntä paikallaan 1. vaihteella kytkin pohjassa aikaiseksi, mutta selvästi joku resonoi vahvasti ja kuuluu karkeampi ääni kuin ennen jossain 2500-3000rpm. En tiedä miten huono painelaakeri reagoi, mutta itselle tulee mieleen vauhtipyörä. Ainoa osa mitä ei vaihdettu kytkin remontissa koska kallis ja työn suorittanut tekijä sanoi vanhan olleen edelleen hyvän tuntuinen, ei tarvetta vaihdolle. Aika uskomaton sattuma jos 500km kytkimen vaihdosta sama vauhtipyörä olisi rikki.

 

[Henriquez]

Kaksoismassa volvossa.

Korjaamon mukaan oli 600-800e PELKKÄ vauhtipyörä heidän kauttansa, joten siksi sitä ei vaihdettu.

Noilla hinnoilla voi pyyhkiä sanonko mitä. Nykyään kannattaa tarkastaa hinnat. 350e saa ulkomailta tohon vauhtipyörän ja laadukkaan sellasen. Motonetiltä ihme kyllä saa samaan hintaan näköjään. Ulkomailta halvin päältä 250e...

Et hyvät on katteet pojilla.

 

[N4llukka]

EI se aina ole öljynvaihdosta kiinni. Siihen on helppo tarttua ihmisten. Siellä on monta muutakin syytä, mikä voi aiheuttaa tuon. Sylinteri / mäntä kokonaisuus voi kärsiä esim huonon suuttimen vuoksi. Siihen ei auta edes 5000km öljynvaihtoväli.

Tiedän tämän kyllä, mutta mikään tuossa kyseisessä autossa ja sen suuttimissa ei viitannut siihen, että siellä suuttimissa olisi vikaa. Sitähän nyt ei tosin vielä suoraan livedatasta voi päätellä aukottomasti ilman, että suuttimet ottaa irti.

Mutta tuosta nyt on melko paljon juttua eri puolella internettiä, että nuo pitkät long life öljynvaihtovälit eivät hyvää tee noille CUNA/CUPA moottoreille. Osittain siitä syystä, että niissä on kevyemmät ja ohkaisemmat männänrenkaat kuin muissa VAG-laitteissa. Ja tuosta edellä mainitusta syystä muun muassa ne öljynpoistoreiät on aivan onnettomat ja menevät herkemmin tukkoon varsinkin tuolla nelossylinterin päässä kun siellä lämmöt luontaisestikin ovat korkeammat itse sylinterissä verrattuna tuonne 1. ja 2. sylinteriin.

 

[Starglazer]

Kaksoismassa volvossa.

Korjaamon mukaan oli 600-800e PELKKÄ vauhtipyörä heidän kauttansa, joten siksi sitä ei vaihdettu.

Tuo oli syy myös omassa Volvossa että en vaihtanut vauhtipyörää varalta. Vanha vaikutti ehjältä niin mitä sitä ehjää vaihtamaan.
Huonoa tuuria jos se nyt kuitenkin oli rikki. Ei tommoisella -08 Volvolla enää hirveästi arvoa ole niin jokaista satasta joutuu miettimään kannattaako varalta laittaa.

 

[Henriquez]

Tiedän tämän kyllä, mutta mikään tuossa kyseisessä autossa ja sen suuttimissa ei viitannut siihen, että siellä suuttimissa olisi vikaa. Sitähän nyt ei tosin vielä suoraan livedatasta voi päätellä aukottomasti ilman, että suuttimet ottaa irti.

Mutta tuosta nyt on melko paljon juttua eri puolella internettiä, että nuo pitkät long life öljynvaihtovälit eivät hyvää tee noille CUNA/CUPA moottoreille. Osittain siitä syystä, että niissä on kevyemmät ja ohkaisemmat männänrenkaat kuin muissa VAG-laitteissa. Ja tuosta edellä mainitusta syystä muun muassa ne öljynpoistoreiät on aivan onnettomat ja menevät herkemmin tukkoon varsinkin tuolla nelossylinterin päässä kun siellä lämmöt luontaisestikin ovat korkeammat itse sylinterissä verrattuna tuonne 1. ja 2. sylinteriin.

KYllä kyllä. Mutta lähtökohtasesti tuollaista suunnittelumokan aiheuttamaa mekaanista vikaa ei voi kyllä ehkäistä tiheällä öljynvaihdolla. Ja jos vehkeellä on ollut vielä maantiepainotteinen ajohistoria. 99% niistä ea288 vehkeistä millä on ajettu ylin500tkm - on öljynvaihtovälit olleet 30tkm. Niin miten se on sen kanssa linjassa, että pitkät vaihtovälit tuhoaa koneet? Silloinhan meillä pitäs olöa valtaosa noista koneista jo vaihdettu? Veikkaan, että se on loppukäyttähän ongelma. 500 tkm sijaan moottori kestääkin "vain" 400tkm. Tosin, tottakai vaikutusta on saastelaitteisiin. Pelkkä viallinen nox anturi karsroittaa moottoria enemmän kuin 30tkm ajettu öljy. Harva vaihtaa oikeasti 10tkm välein tau 15 tkm välein öljyjä jos huolto-ohjelmassa sanotaan 30tkm. Romu mikä romu jo tehtaalta lähtiessä, jos nuo edellämainitut tiedot ovat totuudenmukaisia.

 

[satmattin]

Itse ainakin vaihdan vauhtiksen lähtökohtaisesti aina kytkimen kanssa samaan aikaan, vaikkei sitä välttämättä tarvitsisikaan vaihtaa ja maksaahan se... Mutta sitten ainakin teoriassa siellä vaihteiston päässä pitäisi olla kaiken kunnossa taas pitkän aikaa, eikä tarvitse huonoimmassa tuurissa olla lähestulkoon heti availemassa uudestaan. Se nimittäin maksaa vielä enemmän

Tämä on taas yksi niistä hyvistä esimerkeistä, että kannattaa vaihtaa "samalla kun ollaan siellä"-mentaliteetilla, niin säästyy jatkossa paljolta harmilta. Tosin tämä ajatusmalli ei taida kovin hyvin suomalaiseen autonhuoltofilosofiaan istua, missä huollot tuntuvat usein olevan sitä, että vaihdetaan vain rikki menneet osat niiden hajotessa. Ja ennakoiden tehdään mahdollisimman vähän, poislukien huolto-ohjelmiin kuuluvat vaihdot (esim. jakohihna jne.).

Ei tuossa omaan korvaan oikein muuta vikaa voi olla kuin asennusvirhe jotain uutta osaa asentaessa tai sitten tuo vauhtipyörä on tullut tiensä päähän, vaikka näyttänyt/tuntunut hyvälle vielä ~500km sitten vaihdon yhteydessä.

Edit. Itsellä tosin kokemusta vain kaksoismassavauhtiksella olevista autoista, ja tässä tapauksessa tuossa Volvossa taitaa olla kiinteä vauhtipyörä? Joka sitten voi hyvinkin kestää parikin kytkintä...

Kyllä tuon ikäisissä bensa Volvoissa yleensä on kaksoismassavauhtipyörä, oireet/äänet ei vaan viittaa että vika olisi kaksoismassavauhtipyörässä, eikä kovin uskottava selitys kun vain 500km menty rempan jälkeen ja asentaja vielä sanonut "vanhan olleen edelleen hyvän tuntuinen"
Yleensä kaksoismassavauhtipyörän ongelmat tulee 150-250tkm kohdalla ja yleensä myös kytkin kestää tuon saman, eli siinä mielessä koko paketti kannattaisi vaihtaa kerralla, kun työn osuus hinnasta on korkea.
Kaksoismassavauhtipyörien hintahaitari on iso ja tässä kohtaa luonnollisesti työn tekevä yritys ottaa välistä monesti mielestäni liian ison siivun.

 

[satmattin]

Kaksoismassa volvossa.

Korjaamon mukaan oli 600-800e PELKKÄ vauhtipyörä heidän kauttansa, joten siksi sitä ei vaihdettu.

Kyllä noin 300-350€ pitäisi tuohon saada uusi vauhtipyörä.

 

[Henriquez]

Kyllä tuon ikäisissä bensa Volvoissa yleensä on kaksoismassavauhtipyörä, oireet/äänet ei vaan viittaa että vika olisi kaksoismassavauhtipyörässä, eikä kovin uskottava selitys kun vain 500km menty rempan jälkeen ja asentaja vielä sanonut "vanhan olleen edelleen hyvän tuntuinen"
Yleensä kaksoismassavauhtipyörän ongelmat tulee 150-250tkm kohdalla ja yleensä myös kytkin kestää tuon saman, eli siinä mielessä koko paketti kannattaisi vaihtaa kerralla, kun työn osuus hinnasta on korkea.
Kaksoismassavauhtipyörien hintahaitari on iso ja tässä kohtaa luonnollisesti työn tekevä yritys ottaa välistä monesti mielestäni liian ison siivun.

Herkästi tehdään päätöksiä sen perusteella mitä korjaamolla joku väsynyt mekaanikko tai tiskiliisa mongertaa. Jos en ite olis ollut tarkkana tässä taannoin oman autoni kanssa, niin turvatyynyn vikavalo olis maksanut minulle 1500e ilman että vikaa olisi edes korjattu sen sijaan, että se maksoi 30e ja omasta ajasta 2h. Tää ongelma vaan on siinä, että suomalaiset on nuukia väärissä paikoissa. Siellä, missä täytys olla hoksottimet terävänä niin mennään maksmaan 1000e ylimäärästä, mutta annas olla jos täytyy jarrupalat uusia ja levyt niin alkaa se pihistely.

Sit tähän ku yhdistetään täysin luokaton korjaamisen kulttuuri ja olematon ammattiylpeys niin tätä saa tällä rahalla. Suomessa ei vaan ole tarpeeksi oikeasti ammattitaitoisia pajoja. Ei ymmäretä minkään valtakunnan perusasioita kun pitää alkaa kaivaa can väyliä. Tää itteeni on ihmetyttänyt suomessa. Ei osata edes ppissulkee laturivikaa monesti yleismittarilla mittaamalla. Korjaamoalalle ei kukaan halua yrittäjäksi, ellei ole hullu jollain tavalla. Paska palkka ja vaatii älyttömästi opiskelua. 50 000e heti ensi alkuun et saat edes auttavat perusvehleet.

 

[satmattin]

Herkästi tehdään päätöksiä sen perusteella mitä korjaamolla joku väsynyt mekaanikko tai tiskiliisa mongertaa. Jos en ite olis ollut tarkkana tässä taannoin oman autoni kanssa, niin turvatyynyn vikavalo olis maksanut minulle 1500e ilman että vikaa olisi edes korjattu sen sijaan, että se maksoi 30e ja omasta ajasta 2h. Tää ongelma vaan on siinä, että suomalaiset on nuukia väärissä paikoissa. Siellä, missä täytys olla hoksottimet terävänä niin mennään maksmaan 1000e ylimäärästä, mutta annas olla jos täytyy jarrupalat uusia ja levyt niin alkaa se pihistely.

Miten tiskiliisa tai väsynyt mekaanikko tai sun turvatyynyn vikavalo liittyy asiaan?
En kyllä itsekkään olisi maksanut 600-800€:a kaksoismassavauhtipyörästä, kun on vähintään tuplahinta.

 

[bypass]

Saattaa olla jo esillä, mutta jos ääni kuuluu vain ajaessa, niin lähtisin kuulostelemaan myös lähteekö ääni vaihdelaatikosta, vetoakseleista tai ihan jarrukilvistäkin. Kaikki on käytetty auki ja kasattu takaisin. Joku sopivasti vedossa / moottorijarruttaessa muuttuva ääni? Käytettävästä vaihteesta riippuva?

 

[Henriquez]

Miten tiskiliisa tai väsynyt mekaanikko tai sun turvatyynyn vikavalo liittyy asiaan?
En kyllä itsekkään olisi maksanut 600-800€:a kaksoismassavauhtipyörästä, kun on vähintään tuplahinta.

Vaikuttaa varmaan siten, et pitäs pitää vähän korvia auki ja kuunnella kun joku selittää timantteja sisältävistä kaksoismassoista. Sen perusteella tehtäs sit vähän suunnitelmaa et saako muualta halvemmalla ja kannattasko kaksoismassa vaihtaa sittenkin?
Mututieto kaksoismassan kunnosta ja kova hinta aiheuttanut asiakkaalle sen, että ei oo lähdetty sitä vaihtamaan. Mekaanikko ja tiskiliisa noita timanteilla varustettuja kaksoismassoja ja päin vittua vedettyjä diagnooseja yleensä heittlee ilman parempaa ammattiylpeyttä. Sit ollaankin tilanteessa, jossa kuunnellaan just työn alla olevan alueen osalta ihme ääniä. Siten se liittyy. Eli jos uskoo kaiken mitä sanotaan ni voi tulla lopulta kalliimmaksi. Joo, et pos maksanut et. Mutta mistä toisaalta tavan pulliainen sitä tietää? Se vaan kuuntelee ja luottaa. Tota alaa vaivaa ihan yleisesti se, että kiinnostus on olematonta. Onneksi valopilkkuja on siellä täällä monia vielä.