No niin varmaan pitäisi. Miksi tuo Motonetin vehje ei toimi, jos joku sen selventäisi? Tuossa kun selailin nettiä niin tuli eteen termejä vakiojännite, vakiovirta jne. Osaako joku ehdottaa virtalähdettä esim. Biltema, Motonet jne?
12 V jännite ei riitä. Vakiovirtalähde pitää virran vakiona ja jännite on sitten mikä on. Vakiojännitelähde pitää jännitteen vakiona ja virta on mitä on.
Ok. Mutta eikö sähkölaitteet ole tarkkoja kuinka isoa jännitettä niihin syötetään? Eikö liian suuri jännite juuri riko vehkeitä? Millä jännitteellä sitten nuo SLOn sarjan ledit toimivat? Vai ovatko ledit tarkkoja jännitteestä ollenkaan?
Jep. Teoriassa 3 W / 0,350 A = 8,6 V ja kuusi kappaletta sarjassa eli vaatisivat jännitelähteeltä 6 x 8,6 V = 51,6 V eli 12 V ei tosiaan ole tarpeeksi.
Tuo pyöreä sarjan mukana tullut virtalähde näyttäisi antavan "No Load: 38 VDC" ja "Load: DC350mA 3-31,5V 0-9W" , mitä tuo nyt sitten ikinä tarkoittaakin.
Kaikki mitä on mittaria ennen on sähköyhtiön omaisuutta et niihin et saa itse mennä koskemaan.
Pääkytkin on ennen mittaria, ja ei ole sähkölaitoksen omaisuutta.
Kyllä ne monesti on... kannattaa katsoa sähköyhtiön sopimusehdot läpi.
Tuo nyt oli vaan karkea laskuesimerkki, että miksi 12 V ei riitä. Varmaan eroa tuli siksi, että tuo 3 W lieneekin LEDin maksimi tehonkesto ja todellinen kulutus jotain 1-2 W.
Minä mistään mitään tiedä, mutta kokeillaan, korjatkaa tietävämmät, jos meni väärin... Pääasiassahan se taitaa olla liian iso virta, joka sähkölaitteita rikkoo. Jännite ei itsessään mahdottoman pahoja tee (kunhan ei lyö läpi), kun taas virta aiheuttaa lämpöhäviöitä ja lämpö kirjaimellisesti käräyttää komponentit. Mutta koska jännite ja virta kulkevat käsi kädessä (U=RI, eli jännite on vastus kertaa virta), niin liian iso jännite aiheuttaa liian ison virran, joka käräyttää komponentit.
Jeps, nyt alkaa valjeta. Kiitos kaikille jotka jaksoivat vastailla!
Jeps paitsi tarpeeksi monta sarjeenkytkettyä tarpeeksi matalatehoista lediä, niin näitä taitaa pystyä ohjaamaan jännitteellä ilman etuvastustakin? Superkirkkaissa taas jo tosiaan pelkästään lämpötilan vaihtelut heiluttaisi virtaa aivan liian paljon, että homma toimisi järkevästi.
Painat/puristat sisäänpäin renkaan päistä niin tuo rengas tulee pois ja voit vaihtaa polttimon. Saattaa olla vähän jumittunut tuo poltin tuohon runkoon mutta irtoaa kyllä.
Kiitos ohjeesta, sain polttimon irti. Alta paljastui GU5.3/12V/35W. Sitten pitää vain löytää hyvä korvike led-maailmasta.
Siellä on muuntaja pujotettu jostain lampun reiästä eli ei tartte purkaa kattoa. Eli etsit oikean reiän, pujotat muuntajan ulos, vaihdat sen (et kerro kenellekään) sopivaan ja pistät takas.
Joo sillähän se selviää. Ei siinä yleensä kalliita vahinkoja tule jos jotain sitten rikkoontuukin. Oli muuten mullakin noita GU 5.3 eikä GU 6.5
Johtuu kyllä aika pitkälti komponentista onko se herkkä virralle vai jännitteelle.
Pääsääntöisesti* erilaiset led lamput ovat yleensä nimenomaan vakiovirtaohjattuja, myös nämä vakiojännitelähteellä toimivat (poislukien led nauhat - joka nyt ei oikeastaan olekaan lamppu). Vakiojännitelähteeseen on helppo lisätä vapaavalintainen määrä lamppuja, niitä vaan lisätään rinnakain, kunnes teholähteen virranantokyky saavutetaan.
Saa saunassa käyttää mmj max metrin korkeudella. Sitä korkeammalla pitää käyttää 170-astetta kestävää piuhaa. 0,5m etäisyydellä kiukaasta ei saa olla muita sähkölaitteita asennettuna paitsi kiukaan omat sähkölaitteet.
Saas:n "3W" ledien watin on ns. hattiwatteja. Valmistajan edustajan kanssa juttelin joskus sähkömessuilla ja ihmiset ei kuulemma osta 1W ledejä ja heidän ledit vastaa kiinalaisten 3W ledejä...
Tilasin LED Vakiovirtalähde 18W, 350mA ja hyvin näyttäisi pelittävän. Oli nopea toimitus tuossa kaupassa. Taidanpa hankkia uudet ledinauhat keittiökaappien alle tuolta.
Minkä väliltä mittasit tuon 68 volttia?
Lampun kannasta eli N ja L johtojen väliltä.
Mittasitko jännitteen valaisimen kattorasialle tulevien nolla- ja vaihejohtimien väliltä kytkimen ollessa auki vai testasitko tuolla 30 cm johdon pätkällä, joka on roikkuu ilmassa?
Ei mitään tarkkaa tietoa/ymmärrystä, mutta eiköhän se random Peran Sähkö Ky osaa kytkeä sen latausaseman siten, että kiuas ja laturi ei toimi yhtäaikaa (kontaktori väliin). Näin meillä oli kotona aikoinaan. Suora sähkölämmitys ja kun kiukaan käänti päälle niin kontaktorilla sammutettiin lämmitys.Kysymys sähköauton latauksesta. Osassa latausasemista on markkinontimatskun mukaan "dynaaminen kuormantunnistus" (ja useampi asema kuvauksen pohjalta yhdistetään toisiinsa pari/tms-kaapelilla eli linkittyvät toisiinsa), joka käsittääkseni ottaa ohjaustiedon khw-mittarin pulssilähdöstä. Onko tämmöinen himmeli tarkoitettu tyyliin taloyhtiöön eikä omakotitaloon jossa isohko kuorma (kiuas) voi ryhmähtää päälle kerralla ja tarvitsee suhteessa suuren tehon vai onko kwh:n pulssilähtö ja latausaseman äly tarpeeksi nopea pudottamaan aseman kuormaa tuossakin tapauksessa? Taloyhtiössähän tilanne on eri kun 100 asemaa tai 100 kiuasta ei ikinä hyppää kerralla kaikki päälle? Tuon dynaamisen rajoituksen lisäksi asemissa on sitten kiinteitä dip-kytkin pohjaisia kovia rajoja joilla tehoa voi kiinteästi rajata.
3x35A tötsyt, siirtoyhtiö näyttää että ~1/3 kapasiteetista käytössä (ei mitään hajua miten laskevat). "22khw" laturille rajoitettuna olisi tarvetta - 11khw liian kesy (ja sehän menisi suorilta), kämpässä maalämpö ja sähkökiuas, muuten "normikäyttöä". Pääkeskus autokatoksessa, jonne latausasemakin tulisi, talossa oma keskus. Tällä tietoa välissä ei ole vapaita karvoja jotta esim. kiukaalle voisi askarrella kuormanpudotuksen ja jos tyhjiä putkia ei ole (onko putkia ollenkaan) eikä olemassa olevaan saa vedettyä lisää niin karvojen lisäys on keskusten välille on "mahdotonta" jos olemassa olevaa infraa ei pääse hyödyntämään (ehkä Pera (kts alta) silti saattaisi tietää jonkun keinon).
Latausasemia myydään pakettina (sis. asennus jonka osuus suht kova ~500e), mutta tuollaista ei kannattane ottaa kun itse aseman asennustyö on mallia "laite seinälle, 1m johtoa pääkeskukseen ja 4 TC-kiinnikettä kaapeliin, johdonsuojat (ja vvsk)" ja hinta ei siis sisällä mitään älynrakentamista systeemiin, josta olettavasti rokotetaan aika reilusti kun tuollaisen kiinteän asennuksenkin hinta jo 500e...
Ymmärtääkö random Peran Sähkö Ky (sori jos tämmöinen on oikeasti olemassa-fiktiivinen firma siis tässä tapauksessa) noiden latausasemien ja niiden mahdollisuuksien päälle vai onko tässä itse ensin selvitettävä että mitä todellisia mahdollisuuksia kuormanohjaukseen on, valita asema ja sitten soittamaan Pera paikalle ja kertoa mitä tarttis tehdä ja Pera laskee tarjouksen tarvittavine osineen (mm. tuo valittu asema, kwh-mittari, ...)? Käsittääkseni mahdollisuudet on about seuraavat:
a) kwh-mittari pohjainen on riittävän nopea -> helppo ja kätevä, ei tartte edes miettiä muita vaihtoehtoja
b) kuormanohjaus-lanka pitäisi saada keskusten välille
c) asukas itse toimii kiukaan kuorman ohjaajana
a:ssa saisi latausaseman koko tehon käyttöön, b:ssä joutunee rajoittamaan asemaa dipeillä siten että arpoo kämpän piikkikulutuksen ilman kiuasta, c sama kuin b mutta vastuu asukkaalla itsellään (tässä tapauksessa aseman kytkentä Peralta kaiketi parin tunnin homma, jolloin senkin saa paljon halvemmalla kuin tuollaisen "kiinteän" paketin)...
Luetaan ensikerralla koko postaus, totta hitossa se sen osaa kytkeä - siitä ei ole mitään epäselvyyttä, voisin luvata osata jopa itsekin sen tehdä. Tässä tapauksessa vaan puuttuu koko ohjausmahdollisuus kontaktorille eli tällä hetkellä "tekemätön" paikka ja toisaalta jos tuo kwh-mittaripohjainen toimii niin kiuas voi olla samaan aikaan päällä, auto vaan latautuisi silloin vähän hitaammin.
Ja sitten kun kerran tuntuu olevan tuota tietoa ja kokemusta. Niin ota pää pois perseestä ja toteuta itse.
Kuten ensimmäisestä viestistä kävi ilmi niin tietoa tähän ei ole (ja sun ensimmäisen viestin perusteella ei sullakaan), niin siksi sitä täällä kysellään että onko Perallakaan vai onko tuo lataustouhu vielä "liian uutta" että Pera tietäisi noiden aseminen hienouksista...
Molemmissa tapauksissa sama tulos. Kunhan siis ovat saman kuoren sisällä. Jos laitan kokonaan erillisen johdonpätkän L puolelle, niin ilmiötä ei esiinny.
Garon omat palikat se vaatii. Ei siinä mitään ihmeellistä. Latauslaitteisiin erikoistuneet firmat osaa kyllä homman hoitaaEsim: tämmöinen laturi: Latausasema Garo - GLBDCM-T222FC
tuosta kun lukee kuvauksen niin näkee tuon kuormanhallinnan periaatteen. Itseä vain epäilyttää että näinköhän tuo toimii tilanteessa jossa 1 kuorma kytkemällä saadaan pääsulakkeet laukeamaan ellei muu kuorma (lue laturi) jousta perässä riittävän nopeasti. Eli kysymys ehkä pitäisi asetella että kykeneekö kwh-mittari antamaan tarpeeksi tarkkaa tietoa ja latausasema reagoimaan siihen nopeammin kuin pääsulakkeet/automaatit antavat periksi? Jos ei kykene niin mitä optioita b:n tekemiseksi on jos talon ja katoksen välissä ei ole kuin 5xN mm^2 kaapeli? Sekä tarvitseeko näitä itse edes miettiä, osaako jokainen Pera Ky nämä asiat, vai käykö kenties niin että jos soitat väärälle Peralla niin saat huonon kokonaisuuden kun taas toinen Pera olisi osannut tehdä asian oikein?
Yöllä tapahtuva lataus ei ole ongelma, 22kw:llä saa tunnissa ~100km ajomatkaa ja jos tulet kotiin niin että akku on täysin kaput ja jonnekin pitäisi lähteä per heti niin sitä autoa olisi suotavaa ladata niin paljon kuin letkusta vain irti saadaan. Tämän vuoksi kiinteä 11kw laturi on jo hylätty, sekin riittäisi yö-lataukseen ja kuormia ei tarttisi miettiä, tuolla saat vain painaa sen 2h että pääset edes 100km matkan - ei jatkoon.
edit: tuossa sivulla 6: https://www.rexel.fi/globalassets/esitteet/sahkoauton_lataus_esite_garo_050220.pdf antaisi ymmärtää että tuo heidän oma khw-mittari olisi kyvykäs asian hoitamaan.
edit2: ehkä asiaa voisi lähestyä myös kysymällä laitteen valmistajalta/myyjältä
Kun tavasin tuota esitettä oikein ajatuksella niin omakotitalon kohdalla "Laitteiden konfigurointi tehdään GLBDC-latausasemasta DIP-kytkimillä." eli tuohan viittaa manuaalisesti rajoitettuun tehoon, miksi kuvassa on silti khw-mittari?
Jos tekee tuota hehkulampulla, niin siellä on jotain vialla, jos kyseessä on (halpa) led lamppu, niin tuo on melko yleistä, ja johtuu siitä kapasitiivisesta reaktiosta. Jotkin halisledit alkavat välähtelemään säännöllisen epäsäännöllisesti saman ilmiön takia. Myös kytkimessä oleva merkkivalo saa jotkut ledlamput hermostumaan saman tyyppisesti.
Ainakin niissä garon perusmalleissa se tyhmä tehonrajoitus tehdään dipkytkimillä, mutta ei siihen sinänsä teknistä estettä ole miksei myös sitä älykkäästi säätyvää laturia voisi dipeillä konffata, ainakin asentajan kannalta kätevin vaihtoehto.
Merkkivaloja ei ole, mutta ledilamppu kyllä kyseessä. Kyseinen lamppu ei ollut halpa, mutta vanha kyllä
Varmaan sama vika sitten kuin nykyisissä halpislampuissa. Joku lisävastus siellä kaiketi täytyisi sitten olla
Mulla on mökillä Tokmannin halpis led-valonheitin Motonetin kauko-ohjattavan pistorasian perässä. Aiemmin valonheitin jäi palamaan kun pistorasia oli off-asennossa. Hyvin himmeästi paloi mutta sen verran että pimeässä huomasi. Ilmeisesti tällaisesta ilmiöstä kyse. Loppui kun siirsin ohjattavan pistorasian toiseen pistorasiaan.
Merkkivaloja ei ole, mutta ledilamppu kyllä kyseessä. Kyseinen lamppu ei ollut halpa, mutta vanha kyllä
Hehkuminen lakkaa kun pistokkeen kääntää 180 astetta. Luulen, että sama ongelma tuon @HengaHox ledlampun kanssa, riittää kun vaihtaa sokeripalassa tms. johdot ristiin, niin hehkuminen lakkaa.
Itse ratkaisin ongelman siten, että käyn pikalaturilla, jos on pakko päästä heti jonnekin. Tulee kuitenkin tavaraa ihan eri tavalla kuin millä tahansa kotilaturilla. Ei kyllä vielä ole tullut tarvetta... Eikä varmaan tulekaan niin kauan kuin täysi akku riittää matkoihin päivän ajaksi. Yöllä sit latailua. Toki onhan tuollainen kuormanseuranta ja säätö hienoa, mut äkkiä tulee hintaa.Esim: tämmöinen laturi: Latausasema Garo - GLBDCM-T222FC
tuosta kun lukee kuvauksen niin näkee tuon kuormanhallinnan periaatteen. Itseä vain epäilyttää että näinköhän tuo toimii tilanteessa jossa 1 kuorma kytkemällä saadaan pääsulakkeet laukeamaan ellei muu kuorma (lue laturi) jousta perässä riittävän nopeasti. Eli kysymys ehkä pitäisi asetella että kykeneekö kwh-mittari antamaan tarpeeksi tarkkaa tietoa ja latausasema reagoimaan siihen nopeammin kuin pääsulakkeet/automaatit antavat periksi? Jos ei kykene niin mitä optioita b:n tekemiseksi on jos talon ja katoksen välissä ei ole kuin 5xN mm^2 kaapeli? Sekä tarvitseeko näitä itse edes miettiä, osaako jokainen Pera Ky nämä asiat, vai käykö kenties niin että jos soitat väärälle Peralla niin saat huonon kokonaisuuden kun taas toinen Pera olisi osannut tehdä asian oikein?
Yöllä tapahtuva lataus ei ole ongelma, 22kw:llä saa tunnissa ~100km ajomatkaa ja jos tulet kotiin niin että akku on täysin kaput ja jonnekin pitäisi lähteä per heti niin sitä autoa olisi suotavaa ladata niin paljon kuin letkusta vain irti saadaan. Tämän vuoksi kiinteä 11kw laturi on jo hylätty, sekin riittäisi yö-lataukseen ja kuormia ei tarttisi miettiä, tuolla saat vain painaa sen 2h että pääset edes 100km matkan - ei jatkoon.
edit: tuossa sivulla 6: https://www.rexel.fi/globalassets/esitteet/sahkoauton_lataus_esite_garo_050220.pdf antaisi ymmärtää että tuo heidän oma khw-mittari olisi kyvykäs asian hoitamaan.
edit2: ehkä asiaa voisi lähestyä myös kysymällä laitteen valmistajalta/myyjältä
On testattu mutta se ei auttanut. Jos kytkin katkaisisi molemmat johdot, eli nollan ja vaiheen, sitten varmaan hehkuminen loppuisi.
Itsekin olen autosta säätänyt latauksen 10A kun olen kotona. Ei tarvetta ladata nopeasti. Vielä kun laittaa ajoitetun latauksen niin että lataa yöllä, ei varmasti tule ylikuormaa. Autossa kuitenkin sen verran rangea että pääsee helposti lähimmälle pika/superchargerille, ja siellä ei tarvitse olla kuin 15 minuuttia niin saa yhtä paljon energiaa kuin kotona 6h aikana.
Eihän tommonen yks kwh-mittari nyt _niin paljon_ enemmän voi maksaa vai voiko? Itse ajettelin eron niin että siellä pikalaturilla ei ainakaan voi käydä suihkussa tai vaihtaa vaatteita - syöminen nyt jotenkin onnistuu jollain varauksella. Eli onhan siinä nyt eroa jos tulet kotiin ja lataat tunnin/kaks teholla 11kw vs ~20kw (jonka varmaan saa irti jos ei sauno), puhutaan just siitä 50-100km range-erosta joka olettavasti merkitsee sitä että ei erikseen tarvitse lähteä pika-laturille ja kuluttaa menemiseen + lataukseen aikaa yhteensä 15-30min (jos sattuu vapaa laturi ylipäänsä tarpeeksi läheltä löytymään, jos ei löydy niin huonompi flaksi).
Asennuksineen voi mennä helposti pari satasta ylimääräistä.
Rangea ei alun alkaenkaan ole edes 400km, en nyt näkisi mahdottomaksi että tulet jostain reissusta, akku kaput ja kotona tarttis käydä ja sitten vielä mennä jonnekin. Jos tuo parin sadan mittarilla onnistuu niin ei mitään järkeä pyytää sähkäriä 2x paikalla, tulo maksaa jo heti huntin. Parisataa on myös summa joka kalliista uudesta autosta katoaa viikoissa eli siihen suhtettuna "halpa" eri asia jos vertaa kahvipakettiin... Jos tuota edes kerran tarvitsee niin muutaman sadan hintaan käytännössä haukkuu kyllä itsensä takas per heti.
