Routarajan alla sijaitseva itsetyhjentyvä tonttisulku kiinni, mittari irti ja putkiston puhaltaminen tyhjäksi paineilmalla.Mittarin siirto sisälle tai eristetty kotelointi pihalle. Itsesäätyvä sulanapitokaapeli.
Ihan mielenkiinnosta, miten on tähän asti estetty vesijohdon jäätyminen mittarin irroituksen jälkeen paineelliseksi jäävältä puolelta?
Ei tietty pelkkää kaapelia, mutta tarvitseekohan tuo mitään varsinaista koteloakaan, jos kieputtaa itsesäätyvän sulanapitokaapelin ja sen päälle vaikka Armaflex-eristemattoa muutaman kerroksen tiukasti päälle?Eihän tuollainen kaapeli vie paljon paskaakaan, jos eristeboksin sisälle pistää mittarin kera. Hankala nähdä paloturvariskiä ulkona, varsinkin jos on jossain pu-boksissa joka ei pala.
e: Pelkän sulanapitokaapelin kietomista et toivottavasti edes harkitse.
Minkähänlainen kotelo tuohon olisi sopiva tai minkälaista kannattaa lähteä väsäilemään, jos ei valmista löydy?Kotelo on lähinnä helpompi uudelleenkäyttää, mutta jos joka vuosi haluaa askarrella, niin eiköhän mikä tahansa toimi kunhan saa pysymään paikoillaan.
Jos finnfoamista jonkin askartelisi? Olisi aika simppeli ratkaisu.Minkähänlainen kotelo tuohon olisi sopiva tai minkälaista kannattaa lähteä väsäilemään, jos ei valmista löydy?
Kaikissa noissa lämmityssysteemeissä on potentiaalisesti ongelma mitä tapahtuu kun sähkökatko tulee. Muistatko yhtään kuinka pitkiä pisimmät katkot ovat esim. viimeisen 10 vuoden aikana olleet? Putkien puhaltaminen tyhjäksi olisi yksi vaihtoehto, mutta jos vaatimuksena on tosiaan jäätymätön asennuspaikka, niin minkäs sille voi.Minkälaisia ideoita olisi vesimittarin jäätymisen estämiselle kesämökillä, joss mittari sijaitsee ulkona? Tähän asti mittari on otettu talveksi kokonaan irti ja viety pois, mutta nyt tulee uusi vaatimus, että mittariin ei saa enää omin päin koskea ja se tulee sijaita jäätymättömässä tilassa. Putkien jatkaminen sisälle ja mittarin vetäminen sinne toki onnistuisi, mutta mökillä ei ole lämmöt talvisin päällä ja lämmityksen pitäminen päällä mittarin takia tulisi hyvin kalliiksi, eikä sisällä ole muutenkaan mitään järkevää vesivahinkoturvallista tilaa mittarille.
Mittaria ei saa mitenkään puhallettua niin tyhjäksi, ettei sinne joku tippa jää joka sen jäätyessään rikkoo. 10 vuoden aikana on kesällä ukkosmyrskyjen aikana tullut 2-4 tekstiviestiä verkkoyhtiöltä sähkökatkoista, jotka ovat kestäneet muutamasta minuutista pariin tuntiin. Talvisin ei ole tullut yhtäkään. Ja UPS-varmistus lämmityskaapelia syöttävään pistorasiaankaan ei ole kummoinen homma ja niillä tehoilla sekin pysyy pystyssä tunteja, eikä se jäätyminen muutenkaan tapahdu sillä minuutilla kun itsesäätyvältä lämmityskaapelilta katkeaa sähkö.Kaikissa noissa lämmityssysteemeissä on potentiaalisesti ongelma mitä tapahtuu kun sähkökatko tulee. Muistatko yhtään kuinka pitkiä pisimmät katkot ovat esim. viimeisen 10 vuoden aikana olleet? Putkien puhaltaminen tyhjäksi olisi yksi vaihtoehto, mutta jos vaatimuksena on tosiaan jäätymätön asennuspaikka, niin minkäs sille voi.
Ei sitten muuten ole mikään hinnatalkaen-ups, millä saat lämmityksen toimimaan tunteja. Kaikki pikku-upsit on mitoitettu vartin varakäyntiajalle, oli sitä kuormaa vähän tai täydet.Ja UPS-varmistus lämmityskaapelia syöttävään pistorasiaankaan ei ole kummoinen homma ja niillä tehoilla sekin pysyy pystyssä tunteja, eikä se jäätyminen muutenkaan tapahdu sillä minuutilla kun itsesäätyvältä lämmityskaapelilta katkeaa sähkö.
Ei sitten muuten ole mikään hinnatalkaen-ups, millä saat lämmityksen toimimaan tunteja. Kaikki pikku-upsit on mitoitettu vartin varakäyntiajalle, oli sitä kuormaa vähän tai täydet.
Oho, jossain välissä kehitys on kehittynyt. Seison korjattuna.Tuolla esim. on mainittu ajoiksiAPC Back-UPS BE850G2-GR, ulkoinen UPS-laite, 850VA, musta - 172,90€
Tekniset tiedot : Yleistä Laitteen tyyppi: UPS - ulkoinen Väri: Musta Virtalähde Tulojännite: Vaihtovirta 230 V Vaadittu taajuus: 47 - 63 Hz Tuloliittimewww.jimms.fi
- 170 min at 20 Watts
- 28 min at 120 Watts
- 6 min at 350 Watts
Saattaapi olla, että lähtee Armaflexit sun muut eristeet lintujen pesään tai hiirten suuhun ilman jotain kotelointia. Tutullani on vesivanerilla koteloitu viritelmä joka on täytetty uretaanivaahdolla. Vuosia kestänyt ja toiminut.Ei tietty pelkkää kaapelia, mutta tarvitseekohan tuo mitään varsinaista koteloakaan, jos kieputtaa itsesäätyvän sulanapitokaapelin ja sen päälle vaikka Armaflex-eristemattoa muutaman kerroksen tiukasti päälle?
No vähän jo mietinkin, että tosiaan aika köyhän miehen UPS saa olla, että joku 10W/m sulanapitokaapeli ei pysyisi pystyssä kuin vartin. Ja eikö se sähkön katkeaminen ole ongelma vaikka mittari sijaitsisi sisälläkin sähkölämmitteisessä tilassa.Tuolla esim. on mainittu ajoiksiAPC Back-UPS BE850G2-GR, ulkoinen UPS-laite, 850VA, musta - 172,90€
Tekniset tiedot : Yleistä Laitteen tyyppi: UPS - ulkoinen Väri: Musta Virtalähde Tulojännite: Vaihtovirta 230 V Vaadittu taajuus: 47 - 63 Hz Tuloliittimewww.jimms.fi
- 170 min at 20 Watts
- 28 min at 120 Watts
- 6 min at 350 Watts
Mitenkäs tuollaisen pakkasvahdin paloturvallisuus ahtaassa eristetyssä kotelossa?Eristetty kotelo Finnfoamista puurungolla, jonka vielä päällystää vanerilla. Kotelon sisälle pistorasia ja pakkasvahti esim:
Harju pakkasvahti 200W
ElectroGEAR 200 W pakkasvahti pienen tilan pitämiseen lämpimän puolella.metallikuorilämmityselementti ruostumatonta terästätermostaattiseinäkiinnitysnettopaino 1,2 kglaitteen mitat 365 x 120 x 75 mm (KxLxS)CE, IP21www.puuilo.fi
Totta, tuli vähän huonosti luettua aiemmat viestit. PU:lla vuoraa laatikon ja voi nukkua yönsä rauhassa.PU on palamaton eriste, turha mitään palovillaa tai finnfoamia sekaan sotkea.
No johtuuhan se pitkälti siitä montako metriä sitä sulanapitokaapelia on.No vähän jo mietinkin, että tosiaan aika köyhän miehen UPS saa olla, että joku 10W/m sulanapitokaapeli ei pysyisi pystyssä kuin vartin. Ja eikö se sähkön katkeaminen ole ongelma vaikka mittari sijaitsisi sisälläkin sähkölämmitteisessä tilassa.
Uskaltaa. Jos kaikki osat ovat ihan putkimiehen laittamia, niin ei kait Suomessa ole aikoihin saanut käyttää alle 10 barin painekestolla olevia osia. Taajuusmuuttajan vikatilanteessa omassa systeemissä oli hetkellisesti ~16 barin paine ja edes 80-luvun alun ohutseinämäiset paineputket eivät tykänneet huonoa. Paineena kannattaa pitää alinta mahdollista millä homma toimii.Mikä on OKT:n käyttövesijärjestelmän normaalipaine? Uskallanko muuttaa painevesikytkimen asetuksia niin että pumppu pumppaisi 3 bariin saakka, vai pamahtaako putket seinissä?
Sanoisin että voit huoletta tuplata paineen. 4-5 väliin kun laittaa painekytkimen toimimaan, niin alkaa olla kohdillaan. Jos jokin vuotaa, niin järjestelmässä vika.Muutettiin äskettäin 2-kerroksiseen v. 2013 rakennettuun omakotitaloon porakaivolla ja saostussäiliöllä. Käyttövesijärjestelmän paine tuntuu olevan liian alhainen, kalvopainesäiliön jälkeen on mittari joka näyttää 2.3 bar pumpun käynnin jälkeen. Yläkerran WCn hanasta tulee todella huonolla paineella vettä ja alakerrassa paine jokaisessa vesipisteessä pieni. Talossa vesiputket pääosin PEX, jotain kuparia on tekniikkatilassa ja yläkerran WCssä pintasennuksina.
Mikä on OKT:n käyttövesijärjestelmän normaalipaine? Uskallanko muuttaa painevesikytkimen asetuksia niin että pumppu pumppaisi 3 bariin saakka, vai pamahtaako putket seinissä?
Kyllähän se kondensoi. Nyt pääsin tuohon vaiheeseen ja tuo raitisilmaputki (tuloilma ulkoa) kondensoi ihan ilman suihkussa käyntiäkin ainakin parin asteen pakkasilla. Ihmettelin, ettei mitään kosteusvahinkojälkiä missään. Ollut kuitenkin noin viitisen vuotta talon valmistumisesta asti. Päätin samalla hoitaa tuon kuntoon. Heitin päälle kaksi kerrosta Extosealia, sekä aluteipin. Mutta käy edelleen sen verran kylmänä, että kondensoi tuon aluteipin pinnalle. Tosin eihän nuo eristysmateriaalia ole, vaan tiivistysteippiä. Varmasti kondensoiminen heikompaa kuin aiemmin, kun päällä 2 mm butyyliteippikerros ja aluteippi, mutta olisikohan tuohon järkevää samalla avauksella heittää päälle vielä joku eriste?Hmm, jäteilmaa eikä raitista ilmaa ole kondenssieristetty lainkaan? Kone vielä kylppärissä, missä kosteutta normaalia enemmän. Ei ole mitään märkää näkynyt ympärillä?
19mm solukumi taitaa olla minimivaatimus tuollaiselle kanavalle. Saa ihan metrin leveänä rullakamana tai sitten valmiina sukkana. Se ympärille ja sitten tiivistys tuolla butyyliteipillä niin hyvä tulee.Kyllähän se kondensoi. Nyt pääsin tuohon vaiheeseen ja tuo raitisilmaputki (tuloilma ulkoa) kondensoi ihan ilman suihkussa käyntiäkin ainakin parin asteen pakkasilla. Ihmettelin, ettei mitään kosteusvahinkojälkiä missään. Ollut kuitenkin noin viitisen vuotta talon valmistumisesta asti. Päätin samalla hoitaa tuon kuntoon. Heitin päälle kaksi kerrosta Extosealia, sekä aluteipin. Mutta käy edelleen sen verran kylmänä, että kondensoi tuon aluteipin pinnalle. Tosin eihän nuo eristysmateriaalia ole, vaan tiivistysteippiä. Varmasti kondensoiminen heikompaa kuin aiemmin, kun päällä 2 mm butyyliteippikerros ja aluteippi, mutta olisikohan tuohon järkevää samalla avauksella heittää päälle vielä joku eriste?
Kuvan taaimmainen jäteilmaputki olisi kanssa tarkoitus tiivistää ja repiä nuo jesarin pätkät pois, vaikka onkin ihan helkkarin vaikeassa paikassa.
Voisko päälle ajatella kohtalaisen lopputuloksen saamiseksi jotain muuta, kuin tuota butyyliteippiä? On halvatun kallista ja ajattelin, jos rullasta jäisi tämän projektin jälkeen jonkun verran jäljellekin, kun loput menisi kyllä varmasti tuon eristeen päälle, eikä ehkä riitäkään.19mm solukumi taitaa olla minimivaatimus tuollaiselle kanavalle. Saa ihan metrin leveänä rullakamana tai sitten valmiina sukkana. Se ympärille ja sitten tiivistys tuolla butyyliteipillä niin hyvä tulee.
Eristematto Armaflex XG 19mm
Armaflex XG solukumieristettä käytetään kondenssin eli vesihöyryn tiivistymisen (tai ns. hikoilun) ehkäisemiseen ilmanvaihto- ja kylmäputkissa. Samalla se toimii lämpöeristeenä ja minimoi tehokkaasti lämpöhäviöt.www.netrauta.fi
Toki voit laittaa siihen myös villaa, sitä täytyy olla sitten vähintään 50mm. Tuo alumiini/butyyliteippi oli täysin turha ratkaisu koska sen eristyskyky on 0. Käytetty kylpypyyhekkin olisi ollut parempi ratkaisu
Teipillä tiivistetään vain solukumieristeen saumat. Ei sitä koko putken ympäri tarvitse kietoa.Voisko päälle ajatella kohtalaisen lopputuloksen saamiseksi jotain muuta, kuin tuota butyyliteippiä? On halvatun kallista ja ajattelin, jos rullasta jäisi tämän projektin jälkeen jonkun verran jäljellekin, kun loput menisi kyllä varmasti tuon eristeen päälle, eikä ehkä riitäkään.
Olen antanut itseni ymmärtää, että tyypillinen haarukka on 2...4bar. Pumpun käynnistys 2bar ja katkaisu 4bar.Muutettiin äskettäin 2-kerroksiseen v. 2013 rakennettuun omakotitaloon porakaivolla ja saostussäiliöllä. Käyttövesijärjestelmän paine tuntuu olevan liian alhainen, kalvopainesäiliön jälkeen on mittari joka näyttää 2.3 bar pumpun käynnin jälkeen. Yläkerran WCn hanasta tulee todella huonolla paineella vettä ja alakerrassa paine jokaisessa vesipisteessä pieni. Talossa vesiputket pääosin PEX, jotain kuparia on tekniikkatilassa ja yläkerran WCssä pintasennuksina.
Mikä on OKT:n käyttövesijärjestelmän normaalipaine? Uskallanko muuttaa painevesikytkimen asetuksia niin että pumppu pumppaisi 3 bariin saakka, vai pamahtaako putket seinissä?
Ja eriste liimataan siis kontaktiliimalla, jos liimaa myös siististi ne eristeen reunat toisiinsa niin ei se edes teippiä tarvitse. Ammattilaiset eivät edes käytä ellei ole ihan pakko koska se maksaa...Teipillä tiivistetään vain solukumieristeen saumat. Ei sitä koko putken ympäri tarvitse kietoa.
Tarkoitus oli lähinnä ilmatiivistää tuo, koska niissä liitoksissä näytti olevat selvät raot ja ajattelin, että hyvä tiivistää ainakin raitisilmaputki huolella. Lisäksi kokemattomana ajattelin, että tuo olisi riittänyt eristämiseenkin kondensaatiota vastaan, mutta eihän se riittänyt...19mm solukumi taitaa olla minimivaatimus tuollaiselle kanavalle. Saa ihan metrin leveänä rullakamana tai sitten valmiina sukkana. Se ympärille ja sitten tiivistys tuolla butyyliteipillä niin hyvä tulee.
Eristematto Armaflex XG 19mm
Armaflex XG solukumieristettä käytetään kondenssin eli vesihöyryn tiivistymisen (tai ns. hikoilun) ehkäisemiseen ilmanvaihto- ja kylmäputkissa. Samalla se toimii lämpöeristeenä ja minimoi tehokkaasti lämpöhäviöt.www.netrauta.fi
Toki voit laittaa siihen myös villaa, sitä täytyy olla sitten vähintään 50mm. Tuo alumiini/butyyliteippi oli täysin turha ratkaisu koska sen eristyskyky on 0. Käytetty kylpypyyhekkin olisi ollut parempi ratkaisu
Siihe on ihan oma teippi olemassaVoisko päälle ajatella kohtalaisen lopputuloksen saamiseksi jotain muuta, kuin tuota butyyliteippiä? On halvatun kallista ja ajattelin, jos rullasta jäisi tämän projektin jälkeen jonkun verran jäljellekin, kun loput menisi kyllä varmasti tuon eristeen päälle, eikä ehkä riitäkään.
Tarkoitus oli lähinnä ilmatiivistää tuo, koska niissä liitoksissä näytti olevat selvät raot ja ajattelin, että hyvä tiivistää ainakin raitisilmaputki huolella. Lisäksi kokemattomana ajattelin, että tuo olisi riittänyt eristämiseenkin kondensaatiota vastaan, mutta eihän se riittänyt...
Tyhmä kysymys ensin, mutta miksi haluaisit saada uudemman termostaatin? Muistelen, että uudempi stabila on m28. Tuo taisi olla sitä pienempi.Minkätyypin kierre on tämmösessä vanhassa oras thermostaarissa? Onko tuo m28x1,5, johon voisi adapterilla saada uudemman m30x1,5 termostaatin kiinni?
Oras patteritermostaatti Termostar Plus 441010
Riippuu siitä kuinka paljon haluat tuota . Rivi tai omakotitalossa nopea homma.Joo, taitaa olla m26 tms. Yksi huone voisi hyötyä, etäohjattavasta termostaatista. Ei taida maksaa vaivaa vaihtaa koko venttiilirunkoa.
Näin, jos on kyseessä valmis käyttövesi. Tai jos puhutaan kierukkavaraajasta, niin eihän sitä saman lämpöistä tule alunperinkään kuin se tilavuus, joka on alunperin hengannut varaajan sisällä olevassa putkessa ja virtauksen aikana aina alle varaajan lämpötilan. Sitä juuri edellä hain, että tasan 55-asteisesta varaajasta ei tule pisaraakaan tasan 55-asteista vettä suihkulle(jos joku teoriassa haluaisi) ja lämpö laskee heti tästä alkaen.Jos varaajan lämpö on 55 ja avaat kuumavesihanan, niin varaajan lämpö madaltuu kun toisesta päästä tilalle menee kylmää vettä sinne varaajan sisään. Ellei toki ole avoin järjestelmä mallia pönttö katolla, jota aurinko lämmittää ja omavoimaisesti valuu tyhjäksi ja sitten vasta täytetään
Meillä on suihkuvesien lämmityksessä muutama kaasutoiminen läpivirtauslämmitin ja ihan ok ne ovat pelanneet kesäkäytössä. Maailmalle kun menee niin aina silloin tällöin noita tulee vastaan. Talveksi pitäisi tosiaan keksiä joku lämmin paikka pullolle. Jos ihan energian hintaan ajattelee, niin 11 kg pullo sisältää 11*12,8 = 140,8 kWh ja maksaa 20 euroa eli hitusen kalliimpaa kuin sähkö. Tiedä sitten kuinka ison osan tuosta saa käytettyä veden lämmittämiseen..Mutta onko käyttöveden lämmitys suoraan tarpeen mukaan kaasulla ihan kuolleena syntynyt ajatus Suomen oloissa? Onko kenelläkään käytössä? Tällainen hullu ajatus tuli mieleen ja vaikka tätä selittäessäni tajusin jo, että taitaa olla täällä sähköön verrattuna kallista ja säiliöpuolellakin ongelmaa pakkastalvien takia, niin päätinpä skenaarioida.
En tiedä onko laatu muuttunut, ei ainakaan nettisivuilta omaa mallia löydy. Mutta muutettiin juuri taloon jossa Granan suihkut ja ainakin nämä kaksi ovat aivan paskoja. Sekoittajat ovat kovaäänisiä ja veden lämpötila seilaa huomattavasti.Kämppäämme on tulossa kylpyhuoneeseen remontti taloyhtiön toimesta. Saisimme vaihtaa suihkun parempaan pelkällä suihkun hinnalla. Mitä merkkejä suosittelette, mitä ette? Sadesuihkusettiä olemme ajatelleet.
Jos haluaa sadesuihkun mikä oikeasti tuntuu sadesuihkulta, niin Hansgrohe.Kämppäämme on tulossa kylpyhuoneeseen remontti taloyhtiön toimesta. Saisimme vaihtaa suihkun parempaan pelkällä suihkun hinnalla. Mitä merkkejä suosittelette, mitä ette? Sadesuihkusettiä olemme ajatelleet.
Samanlaista tai ainakin saman tyylistä saman merkin tuotetta on tullut käytettyä vuosia, ja toimii.Meillä on nyt kohta 2v ollut hansgrohe. Itse en niin sitä sadesuihkua ole käyttänyt mutta emäntä sitä tykkää käyttää, itse menen manuaalisella letku+suihkupää -toiminnolla pääsääntöisesti. Molemmat ollaan oltu tyytyväisiä, emäntä tykkää sateesta ja minä tykkään kun saa kolmella eri suihkutoiminnolla suihkupäällä suihkutettua.