Juotetun 9. sukupolven Coffee Lake -prosessorin korkkaus

[Luumi]

Eli nyt päätin vihdoin itsekin testata juotetun Coffee Lake -prosessorin korkkauksen, lähinnä tuon vanhan P0 9900K -kiven, joka ei ole mikään kovin yksilö vedellä eikä saa edes lämpöjä tappiin kylmällä, joten sen voi uhrata tähän testiin. Lyhykäisyydessään aihepiiri ei ole kiinnostanut niin paljoa, sillä on ollut tiedossa että mahdollista hyötyä ilmalle/vedelle on periaatteessa saatavissa, mutta ilman hiontaa nestemetallin ero indium-juotokseen ei ole kuin muutama hassu aste. Myöskin haluan säilyttää 100% parhaan kellottuvuuden myös kylmällä, eikä korkkauksesta ole näin mitään hyötyä ylikellotuksiin alle nollan menevillä jäähdytysmenetelmillä, sillä normaalit piitahnat kuten vaikka Kingpincooling KPx, Thermal Grizzly Kryonaut häviävät kaikki indiumille, eikä nestemetalli toimi tehokkaasti mentäessä pakkaselle. Korkkaus ja nestemetalli on siis vain aivan viimeisiin hienosäätöihin maksimaalista arkitaajuutta hakevalle kovalla custom loopilla, ja juotetun prosessorin korkkaukseen sisältyy enemmän riskejä, kuin tahnalla olevaan.

Päätin aluksi tilata suoraan tuon Rockitcoolin QuickSilver-setin korkkausprosessia varten. QuickSilver-nestemetalli auttaa irroittamaan indium-juotoksen jäämät niin prossorin sirun pinnasta, kuin IHS:n kultapinnoitteestakin, jotta pinnat saadaan mahdollisimman tasaiseksi ja hyvä kontakti nestemetallin käyttöä varten.

Ostin Quicksilver-setin lisäksi myös custom IHS:n ja direct die -kehyksen 9900K-prosessorin testejä varten. Hintaa ei sinällään tullut valtavasti ja FedEx toi kiltisti kotiovelle asti.

Quicksilver - Solder Remover

9th Gen Direct to Die frame

Copper IHS for 9th Gen

Totesin tuossa ennen tilausta, että meidän kotimainen legendaarinen @Kri21 :n polyasetaali-työkalu menee suoriltaan 9900K:lle Ivy Bridge -prosessorin yläosalla, joten jätin suosiolla erillisen Coffee Lake -korkkaustyökalun tilaamatta säästämällä turhan kulun. Korkkaustyökalu meneekin erinomaisesti tuolla Ivy Bridgen vastakappaleella 9900K:lle ja prosessorin saa korkattua hyvin maltillisella voimalla.

Tämän jälkeen Rockitcoolin QuickSilver levitetään molemmille pinnoille ja annetaan vaikuttaa noin 10 minuuttia jatkuvasti hinkaten noilla mukana tulleilla vanupuikon kaltaisilla. Ratkaisu toimii varsin hyvin ja lähes kaiken indium-juotoksen jäämät saa näin pois. Lopuksi käytetään setin mukana tullutta kiilloitustahnaa pintojen viimeistelyyn.

Ajoin testit aluksi ihan kryonautilla ja vertasin molemmissa skenaarioissa 5.3ghz cinebenchiä 1.375v -asetetulla käyttöjännitteellä EVGA Z390 Darkilla ja 10-15 minuuttia Prime95 26.6 -versiota 5.1/4.8 -taajuuksilla samalla käyttöjännitteellä. Huoneen lämpötila oli ennen ja jälkeen käytännössä sama, noin 21,5-22,2 astetta.

Ennen korkkausta:

Jälkeen korkkauksen:

Hyödyksi muodostui Cinebenchin kohdalla 77,0c vs 75,125c eli 1,875 celciusastetta. Prime95 26.6 -testissä hyöty oli taas 83,0 vs 82,5c eli noin puolikkaan asteen verran. Voidaan siis melkolailla todeta, että pelkkä korkkaus itsessään ei ole nähdyn riskin ja vaivan arvoinen näiden tulosten pohjalta. Toki, hyötyä voidaan parantaa selvästi hiomalla prosessorin pintaa alemmas Der8auerin malliin, mutta tämäkin on prosessina riskialtis. Hyödyt omassa testissä jäivät hieman Der8auerin tuloksista jo pelkän korkkauksen osalta. Nyt minulla on siis käsissäni asteen pari viileämpi 9900K P0-stepping prossa, jonka paras kellottuvuuspotentiaali kylmällä on menetetty. Seuraavaksi lisää vertailua custom IHS:llä ja Direct die ja video tästä prosessista. @Sampsa @Kaotik @Juha Kokkonen @Hessu @Asmola @akselic

Video prosessista:



Direct die + Custom IHS -tulokset viestissä numero 8.

 

[juhaa]

Ihan vain pikku kommenttina, ettei kukaan vain ala vanhoja kuumemittareita rikkomaan elohopean saamiseksi tähän tarkoitukseen..
Tuo Rockitcoolin tuote EI ole elohopeaa (jota ei pidä tähänkään käyttää).

 

[Luumi]

Ihan vain pikku kommenttina, ettei kukaan vain ala vanhoja kuumemittareita rikkomaan elohopean saamiseksi tähän tarkoitukseen..
Tuo Rockitcoolin tuote EI ole elohopeaa (jota ei pidä tähänkään käyttää).

On toi erilaista kuin nuo perinteiset nestemetallit, mutta juu elohopea termin käyttö huono.

 

[Luumi]

Video lisätty . @Hessu @Kaotik @akselic @Lautajo @Kri21

 

[Supadog]

Conductonautilla vois tulla parempi tulos?

 

[Noxit]

Ite mietin tossa lämmönlevittäjään tekis tartunta pinnan nestemetallilla. Sen huomannu ainakin et tosi hankalasti tarttuu kiinni lämmönlevittäjään.

 

[Luumi]

Conductonautilla vois tulla parempi tulos?

Testit ajettiin conductonautilla, tuo Rockitcoolin quicksilver on vain indium juotoksen irroittamista varten.

 

[Luumi]

Direct die -jäähdytys teki kyllä tästä toimenpiteestä kannattavan. Vertasin direct die - sekä Custom IHS -ratkaisua korkatulla 9900K-prosessorilla ja direct die:lla parannus ei-korkattuun oli noin 10 astetta Cinebenchissä ja Prime95:ssa. Myös Vcore-vaatimus 5.3GHz-taajuudella Cinebenchiin laski 1.375:stä 1.335-volttiin. Custom IHS asettui näiden kahden väliin, eli parannusta joku 4-5 astetta vakioon nähden, mutta jää suorasta sirun jäähdytyksestä useamman asteen jälkeen. 10 asteen hyöty on jo sellainen, että on hyötyä, mutta ilman tätä ei kannata korkata prosessoria parin asteen takia. @Kaotik @Hessu @akselic @Noxit @Lautajo

Video:

 

[Hessu]

Direct die -jäähdytys teki kyllä tästä toimenpiteestä kannattavan. Vertasin direct die - sekä Custom IHS -ratkaisua korkatulla 9900K-prosessorilla ja direct die:lla parannus ei-korkattuun oli noin 10 astetta Cinebenchissä ja Prime95:ssa. Myös Vcore-vaatimus 5.3GHz-taajuudella Cinebenchiin laski 1.375:stä 1.335-volttiin. Custom IHS asettui näiden kahden väliin, eli parannusta joku 4-5 astetta vakioon nähden, mutta jää suorasta sirun jäähdytyksestä useamman asteen jälkeen. 10 asteen hyöty on jo sellainen, että on hyötyä, mutta ilman tätä ei kannata korkata prosessoria parin asteen takia. @Kaotik @Hessu @akselic @Noxit @Lautajo

Video:

hio vielä niin saat muutamat asteen lisää pois.

 

[Noxit]

@Luumi
No niin menipähän aikaa mutta viimeinkin sain tuon oman testin valmiiksi. Paljon jäi dataa ottamatta mutta korjataan se seuraavalla kerralla .

Elikkäs tein poikkeavasti testit nyt pienemmällä jännitteellä ja custom vesijäähyllä. Sanotaas nyt näin että kaikki meni siihen asti hyvin kunnes tuli aika laittaa naked prossun
päälle frame ja sen päälle ek velocity. Ei vain toimi omilla kiinnikkeillä eli jäi hiukan liian ylös. No eipä muutakun tarvikeita lisää kuten esim (lakua) m3 pultteja 30mm pitkiä ja maalarin teippiä ja näiden avulla blokki kiinni framen mukana tulleilla väliholkeilla ja avot . Omat kiinnikeet noin 1mm liian korkeat ja tai ei sekään niinkään mut tohon kiinnike rautaan ahistavat kiinni.

No nii mitä tulee tohon korkkauseen toi quicksilver on hyvä mikäli saat mukaan sen vahan millä kiillottaa pinta. ongelmaksi tuli sekin no mutta onneksi otin töistä myöhemmin auton maalipinnan erittäin hienoa hionta vahaa ja kuittasin homman sillä. Mitä tulee muuten pinnan puhdistukseen tähän mennessä parasta on ollut puhdistaa pinta jarrucleanerillä ei tarvinnut tämän jälkeen hieroo nestemetallia tarttumaan senkuin vain levitti. Huom tätä ennen käsittelin sillä vahalla sit putsi.

Nyt tuloksiin

Tuossakin hyvin havaittavissa lämpöjen putoominen verraten korkkaamaton noin 9 astetta.

Mites onkaan tässä eli tässä on jo ero korkattu ihs välissä neste metalli ja suora. Näin ison eron saa kovemmilla jännitteillä jonka perusteella voi sano on todellakin suuri hyöty
onko sulla ihs päällä vai ei. Harmi vain kun ei ole sitä orkkis testiä tässä mukana mutta varmasti sais lisätä sen 5 astetta tuohon lisää ihs testiin.
Monia muitakin testejä mitä ajellut tässä ni en ole vielä saanut prossua trohtlaamaan. linx testi ainakin sai kyykkäämään eli 100 astetta aikaisemmin nyt tais olla max 95.

cinebech 15 vaatimus tippu 5,3ghz 1,390 tuonne 1,365 eli tässäkin suhteessa hyötyä.

 

[Luumi]

@Luumi
No niin menipähän aikaa mutta viimeinkin sain tuon oman testin valmiiksi. Paljon jäi dataa ottamatta mutta korjataan se seuraavalla kerralla .

Elikkäs tein poikkeavasti testit nyt pienemmällä jännitteellä ja custom vesijäähyllä. Sanotaas nyt näin että kaikki meni siihen asti hyvin kunnes tuli aika laittaa naked prossun
päälle frame ja sen päälle ek velocity. Ei vain toimi omilla kiinnikkeillä eli jäi hiukan liian ylös. No eipä muutakun tarvikeita lisää kuten esim (lakua) m3 pultteja 30mm pitkiä ja maalarin teippiä ja näiden avulla blokki kiinni framen mukana tulleilla väliholkeilla ja avot . Omat kiinnikeet noin 1mm liian korkeat ja tai ei sekään niinkään mut tohon kiinnike rautaan ahistavat kiinni.

No nii mitä tulee tohon korkkauseen toi quicksilver on hyvä mikäli saat mukaan sen vahan millä kiillottaa pinta. ongelmaksi tuli sekin no mutta onneksi otin töistä myöhemmin auton maalipinnan erittäin hienoa hionta vahaa ja kuittasin homman sillä. Mitä tulee muuten pinnan puhdistukseen tähän mennessä parasta on ollut puhdistaa pinta jarrucleanerillä ei tarvinnut tämän jälkeen hieroo nestemetallia tarttumaan senkuin vain levitti. Huom tätä ennen käsittelin sillä vahalla sit putsi.

Nyt tuloksiin

Tuossakin hyvin havaittavissa lämpöjen putoominen verraten korkkaamaton noin 9 astetta.

Mites onkaan tässä eli tässä on jo ero korkattu ihs välissä neste metalli ja suora. Näin ison eron saa kovemmilla jännitteillä jonka perusteella voi sano on todellakin suuri hyöty
onko sulla ihs päällä vai ei. Harmi vain kun ei ole sitä orkkis testiä tässä mukana mutta varmasti sais lisätä sen 5 astetta tuohon lisää ihs testiin.
Monia muitakin testejä mitä ajellut tässä ni en ole vielä saanut prossua trohtlaamaan. linx testi ainakin sai kyykkäämään eli 100 astetta aikaisemmin nyt tais olla max 95.

cinebech 15 vaatimus tippu 5,3ghz 1,390 tuonne 1,365 eli tässäkin suhteessa hyötyä.

Kyllä lähemmäks 10c on jo ihan kova hyöty.

 

[Noxit]

Kyllä lähemmäks 10c on jo ihan kova hyöty.

Itse asiassa toi on on jopa enemmän vähän kovemmillä jänöillä. pääsikö jopa 15-20 hyötyyn ? moni asia ainakin puoltaa sitä nyt.

 

[StaCus]

@Luumi
No niin menipähän aikaa mutta viimeinkin sain tuon oman testin valmiiksi. Paljon jäi dataa ottamatta mutta korjataan se seuraavalla kerralla .

Elikkäs tein poikkeavasti testit nyt pienemmällä jännitteellä ja custom vesijäähyllä. Sanotaas nyt näin että kaikki meni siihen asti hyvin kunnes tuli aika laittaa naked prossun
päälle frame ja sen päälle ek velocity. Ei vain toimi omilla kiinnikkeillä eli jäi hiukan liian ylös. No eipä muutakun tarvikeita lisää kuten esim (lakua) m3 pultteja 30mm pitkiä ja maalarin teippiä ja näiden avulla blokki kiinni framen mukana tulleilla väliholkeilla ja avot . Omat kiinnikeet noin 1mm liian korkeat ja tai ei sekään niinkään mut tohon kiinnike rautaan ahistavat kiinni.

No nii mitä tulee tohon korkkauseen toi quicksilver on hyvä mikäli saat mukaan sen vahan millä kiillottaa pinta. ongelmaksi tuli sekin no mutta onneksi otin töistä myöhemmin auton maalipinnan erittäin hienoa hionta vahaa ja kuittasin homman sillä. Mitä tulee muuten pinnan puhdistukseen tähän mennessä parasta on ollut puhdistaa pinta jarrucleanerillä ei tarvinnut tämän jälkeen hieroo nestemetallia tarttumaan senkuin vain levitti. Huom tätä ennen käsittelin sillä vahalla sit putsi.

Nyt tuloksiin

Tuossakin hyvin havaittavissa lämpöjen putoominen verraten korkkaamaton noin 9 astetta.

Mites onkaan tässä eli tässä on jo ero korkattu ihs välissä neste metalli ja suora. Näin ison eron saa kovemmilla jännitteillä jonka perusteella voi sano on todellakin suuri hyöty
onko sulla ihs päällä vai ei. Harmi vain kun ei ole sitä orkkis testiä tässä mukana mutta varmasti sais lisätä sen 5 astetta tuohon lisää ihs testiin.
Monia muitakin testejä mitä ajellut tässä ni en ole vielä saanut prossua trohtlaamaan. linx testi ainakin sai kyykkäämään eli 100 astetta aikaisemmin nyt tais olla max 95.

cinebech 15 vaatimus tippu 5,3ghz 1,390 tuonne 1,365 eli tässäkin suhteessa hyötyä.

Kyllä vain tuo custom loop on ihan must pakko itelle saada ennen kuin lämmöt saa kuriin. Yuotube ei oikein anna vastausta ilma vs aio direct die jäähdytykseen. Noh onneksi kaveri on myös sen verran rautahullu, että huomenna pääsen testaamaan Corsairin 280mm aiota ja saan vertailua NHD-15 vastaan. Laitampa huomenna sitten iltasella viestiä kuinka testeissä käy.

 

[StaCus]

Minun on pakko kysyä Luumilta mikä kiinnitysratkaisu sinulla on direct die jäähdytykselle? Sinun videota katsoessa sinulla on AlphaCoolin cpu block, mutta ihan eri kiinnitys kuin alphacoolin oma. Minulla on RockItCoolin complete kit direct die systeemi ja noctuan tuulettimen sain toimimaan hyvin. Tillasin Jimmsiltä Alphacoolin starterkitin ja alhpacoolin kanssa oman kiinnityksen kanssa ei onnistu, että laitat kaksi muovi prikkaa emon taakse niin kuin esim. noctua modin kanssa toimii. Nyt olen kokeillut noctuan taustalevyn kanssa 2 prikkaa takana ja yhdellä prikalla ja nyt on ilman prikkoja ja silti lämmöt taivaissa tietyillä coreilla. Mie en vain tiedä mitä ratkaisua minun pitää käyttää? auttakaa miestä mäessä... Alla kuva miten mennään eli alin coren lämpö 60 ja korkein 80 eli ei oli hyvä kontakti. Jos on olemassa jotkut kiinnikkeet niin mie tilaan ne.

 

[Noxit]

Minun on pakko kysyä Luumilta mikä kiinnitysratkaisu sinulla on direct die jäähdytykselle? Sinun videota katsoessa sinulla on AlphaCoolin cpu block, mutta ihan eri kiinnitys kuin alphacoolin oma. Minulla on RockItCoolin complete kit direct die systeemi ja noctuan tuulettimen sain toimimaan hyvin. Tillasin Jimmsiltä Alphacoolin starterkitin ja alhpacoolin kanssa oman kiinnityksen kanssa ei onnistu, että laitat kaksi muovi prikkaa emon taakse niin kuin esim. noctua modin kanssa toimii. Nyt olen kokeillut noctuan taustalevyn kanssa 2 prikkaa takana ja yhdellä prikalla ja nyt on ilman prikkoja ja silti lämmöt taivaissa tietyillä coreilla. Mie en vain tiedä mitä ratkaisua minun pitää käyttää? auttakaa miestä mäessä... Alla kuva miten mennään eli alin coren lämpö 60 ja korkein 80 eli ei oli hyvä kontakti. Jos on olemassa jotkut kiinnikkeet niin mie tilaan ne.

pystytkö laittaa kuvan kiinnikeistä? kiero blokki? ihan kuin ei vain ois ota kunnolla kontaktia kun noi lämmöt näyttäs kulkevan lineeaarisesti eli 0-7 isoimmasta lämmöstä laskee alemmas

 

[StaCus]

pystytkö laittaa kuvan kiinnikeistä? kiero blokki? ihan kuin ei vain ois ota kunnolla kontaktia kun noi lämmöt näyttäs kulkevan lineeaarisesti eli 0-7 isoimmasta lämmöstä laskee alemmas

Laitan tänään kuvaa kiinnityksestä. Pitää itsekin perehtyä tarkemmin miten kiinnityksen saisi ratkaistua.

 

[StaCus]

On kyllä mysteeri kun en saa blockin ja prossun väliin hyvää kontaktia. Noctuan taustalevyllä on blockki kiinni. Kiinnitys perustuu rockitcoolin noctua kiinnitykseen alla video. Oppaan mukaan olen laittanut kahdet prikat alle. Mutta en käytä tässä kohtaa muoviholkkeja jotka oppaan mukaan laitetaan emon toiselle puolen. Blockin kiinnitys on noctuan omilla ruuveilla jotka painaa blockkia vasten prossua. Tässä nyt on vain ongelma, kuinka paljon uskallan vääntää ruuveja kiinni, että ei käy naks ja prossu paskaksi. Sillä olisin Luumilta halunnut kysyä kiinnityksestä kun hän käyttää samaa blockkia. Blockki ei ole kiero, se on tarkistettu. Jokainen jolla samaa ongelmaa ja ovat ratkaisseet ongelman niin vinkkiä kiitos.

Toki tuossa voisi käyttää vain perus M4 mutteri ja pultti yhdistelmää, mutta siinäkin on ongelma kuinka lujaan nuo uskaltaa vääntää ja nytkin tuntuu, että blockin kiinnityksen kehikon rivat/siivet vääntyy. Parempi olisi jos olisi terästä alumiinin sijaan.

 

[Noxit]

On kyllä mysteeri kun en saa blockin ja prossun väliin hyvää kontaktia. Noctuan taustalevyllä on blockki kiinni. Kiinnitys perustuu rockitcoolin noctua kiinnitykseen alla video. Oppaan mukaan olen laittanut kahdet prikat alle. Mutta en käytä tässä kohtaa muoviholkkeja jotka oppaan mukaan laitetaan emon toiselle puolen. Blockin kiinnitys on noctuan omilla ruuveilla jotka painaa blockkia vasten prossua. Tässä nyt on vain ongelma, kuinka paljon uskallan vääntää ruuveja kiinni, että ei käy naks ja prossu paskaksi. Sillä olisin Luumilta halunnut kysyä kiinnityksestä kun hän käyttää samaa blockkia. Blockki ei ole kiero, se on tarkistettu. Jokainen jolla samaa ongelmaa ja ovat ratkaisseet ongelman niin vinkkiä kiitos.

Toki tuossa voisi käyttää vain perus M4 mutteri ja pultti yhdistelmää, mutta siinäkin on ongelma kuinka lujaan nuo uskaltaa vääntää ja nytkin tuntuu, että blockin kiinnityksen kehikon rivat/siivet vääntyy. Parempi olisi jos olisi terästä alumiinin sijaan.

mikset käytä sitä blokin omaa taustalevyä? noissa kun voi olla korkeus eroja. itsellä kävi niin ek blokin kanssa etten voinut käyttää omia kiinnitys ruuveja kun ei laskeutunut riitäävän alas. otti kiinni blokin rautoihin. emon ja blokin välissä muovi putket niinkuin tuossa videossa. laitoin niitten tilalle pultit jotka kävivät kiinnitys muttereihin.
mitä tuossa @Luumi blokissa näyttäs olevan vissiin ek kiinnitys ruuvit?

Edit
Joo jos käytät sitä erillistä pulttia ja mutteria niin jousi on hyvä ratkaisu siihen ettei kiri liikaa. esim mulla on tossa ek blokin mukana jouset muttereiden alla.

 

[StaCus]

mikset käytä sitä blokin omaa taustalevyä? noissa kun voi olla korkeus eroja. itsellä kävi niin ek blokin kanssa etten voinut käyttää omia kiinnitys ruuveja kun ei laskeutunut riitäävän alas. otti kiinni blokin rautoihin. emon ja blokin välissä muovi putket niinkuin tuossa videossa. laitoin niitten tilalle pultit jotka kävivät kiinnitys muttereihin.
mitä tuossa @Luumi blokissa näyttäs olevan vissiin ek kiinnitys ruuvit?

Edit
Joo jos käytät sitä erillistä pulttia ja mutteria niin jousi on hyvä ratkaisu siihen ettei kiri liikaa. esim mulla on tossa ek blokin mukana jouset muttereiden alla.

Olen kokeillut muoveja välissä, mutta kontakti ei ole hyvä. Käytin kerran vielä kiiinnityksen irti ja vielä enemmän on eroja corejen välillä. Nyt siis ei ole holkkeja välissä, enkä tiiä uskaltaako ennään kirstää. Taustalevyn taakse laitoin prikat ja holkit socketin puolelle, holkit tulee samalle tasolle kuin missä kierteet loppuu, että minulla ehkä olisi varaa kiristää vielä blockkia, mutta en uskalla kokeilla. Jos en varmuutta saa, että uskaltaa.

 

[Noxit]

Olen kokeillut muoveja välissä, mutta kontakti ei ole hyvä. Käytin kerran vielä kiiinnityksen irti ja vielä enemmän on eroja corejen välillä. Nyt siis ei ole holkkeja välissä, enkä tiiä uskaltaako ennään kirstää. Taustalevyn taakse laitoin prikat ja holkit socketin puolelle, holkit tulee samalle tasolle kuin missä kierteet loppuu, että minulla ehkä olisi varaa kiristää vielä blockkia, mutta en uskalla kokeilla. Jos en varmuutta saa, että uskaltaa.

mulla oli tuollainen ensin joka ei käynyt johtuen blokin kiinnitys raudasta. tuo paksu osa on 10mm korkea ja löysin 9mm korkeat holkit tilalle. tausta levyn takaa tulee pultit läpi ja ne taasen kiinnittyy ek blokin omiin kiristys muttereihin ja niiden alla jousi joka hoitaa sopivan kiinnitys paineen blokille. elä kiri liikaa.

 

[StaCus]

Just kävin mittaamassa rockitcoolin holkit ja on 10mm, elikkäs holmit pitäisi olla 8-9mm paksut, että ei tule minun tapauksessa damaga prossulle. Rautakaupasta varmasti löytyy M4 jatkomuttereita, mutta ei mitään hajua niiden korkeudesta. Jos alle laittaa 1mm paksun muoviprikan niin silloin tuon pitäisi tomia. Eli lyhyellä matikalla kiinnitys "holkin" enimmäis pituus saapi olla maks 10mm tai hyvällä tuurilla 9mm...

 

[Noxit]

Just kävin mittaamassa rockitcoolin holkit ja on 10mm, elikkäs holmit pitäisi olla 8-9mm paksut, että ei tule minun tapauksessa damaga prossulle. Rautakaupasta varmasti löytyy M4 jatkomuttereita, mutta ei mitään hajua niiden korkeudesta. Jos alle laittaa 1mm paksun muoviprikan niin silloin tuon pitäisi tomia. Eli lyhyellä matikalla kiinnitys "holkin" enimmäis pituus saapi olla maks 10mm tai hyvällä tuurilla 9mm...

koitapa mitata ensin siitä emonlevyn pinnasta se korkeus työntömitalla oikea korkeus siihen rockit coolin pintaan. siitä saat korkeuden niille holkeille. voihan sen jo nähdä ehkä jo kun laittaa ton holkin siihen rinnalle onko se liian korkea.