Pienten kysymysten ketju

[calm]

Toki nykyaikaisista pc-virtalähteistä löytyy yleensä tehokerroinkorjaus, mutta löytyykö esimerkiksi läppäri- ja puhelinlatureista tai näytöistä?

Jo vuosikaudet kaikissa yli 25 watin vehkeissä on pitänyt olla PFC, joten kyllä suuri osa nykykuormista on sivistyneesti käyttäytyviä.

 

[Uutta matoa koukkuun]

Eikös raja ole 75 wattia eikä 25?

 

[Nathorr]

Kaipaan jatkokaapeleita tietokoneen kotelon etupaneelin johdoille.

HYPPYLANKA RIMASTA LEIPÄLAUTAAN MONIVÄRI 18cm 10kpl setti - PARTCO verkkokauppa

Mahtaako nämä olla sopivia? Saako näitä Helsingistä jostain, vai onko paineltava Vantaalle?

E: Itselleni vastaten: Bebekiltä saa

 

[TemeV]

Todennäköisesti tuossa on ihan vaan shunttivastus virralle...

Kyllä shuntilla saa kyllä virran mitattua oikein ja siitä voi laskea oikean tehollisarvon. Kyse on sitten vain siitä, että onko siellä piiri/softa, joka laskee sen oikein. Jos mitataan vain huippuarvoa ja jaetaan sqrt(2):lla, niin virhettä tulee laitteiden kanssa, joissa ei ole PFC:tä. Jos siellä sen sijaan on esim joku pikku mikrokontrolleri sitä virtaa integroimassa, niin sitten tulee oikeampia tuloksia.

 

[JKAVS]

Säätävätkö harjattomien moottoreiden ohjaimet nopeutta vai vääntöä?

 

[ississ]

Säätävätkö harjattomien moottoreiden ohjaimet nopeutta vai vääntöä?

Molempia ja yhdistelmiä varmaan löytyy.
Minkälaista tarkoitat ? Noitahan löytyy teollisuudesta vaikka millä ominaisuuksilla, RC- laitteissa on yksinkertaisempia, jne joten yleisesti on aika hankala sanoa mitään

 

[JKAVS]

Molempia ja yhdistelmiä varmaan löytyy.
Minkälaista tarkoitat ? Noitahan löytyy teollisuudesta vaikka millä ominaisuuksilla, RC- laitteissa on yksinkertaisempia, jne joten yleisesti on aika hankala sanoa mitään

Ihan normaali RC-ohjain on haussa. Niistä tosiaan on hyvin vähän tarkempia tietoja saatavilla.

 

[ississ]

Ihan normaali RC-ohjain on haussa. Niistä tosiaan on hyvin vähän tarkempia tietoja saatavilla.

Veikkaan että säätää vain kierroksia. Potkurilla/autossa/veneessä ei väännön säädöllä oikeastaan tee mitään kun säätimeltä puuttuu takaisinkytkentä. Moottorin bemf ei tietääkseni riitä siihen mutta sitä varmasti käytetään ettei moottori jää jälkeen.

Oletko suunnittelemassa RC moottoria/säädintä johonkin muuhun projektiin ?

 

[Lassivv]

Rc autoissa on aika paljon takaisin kytkennällä olevia moottoreita. Muissa rc vehkeissä ei tietääkseni ole. Kisa laitteissa sensorillisia moottoreita on ollut vielä kauemmin varmaan 10vuotta tms.

Siitä en tiedä vaikuttaako tuohon säätöön.

Tuollainen sensorillinen moottori/nopeudensäädin kombo on varsinkin paikaltaan ja hyvin pienistä vauhdeista erittäin pehmeä ajaa verrattuna sensorittomaan. Sensorittomatkin on kyllä kovasti kehittyneet aikojen saatossa. Itse ajanut/ajan lähinnä sensorittomia ylitehokkaita autoja (2kw & 4kg), niissä ei tuosta sensorista ole mitään hyötyä omassa ajossa, yksi vikapaikka vaan lisää. Kisailussa varmasti ihan mainio ominaisuus, siellä toki kaikki ajaa sääntöjen puolesta sensorillisilla koneilla joka tapauksessa muistaakseni, ainakin tietyissä luokissa.

Esim
Hobbywing XERUN 120A Brushless ESC V2.1 - Blue *FTT*

Supports sensored and sensorless brushless motors, and seamlessly changes to sensorless working mode when the sensor cable is broken.

 

[JKAVS]

Veikkaan että säätää vain kierroksia. Potkurilla/autossa/veneessä ei väännön säädöllä oikeastaan tee mitään kun säätimeltä puuttuu takaisinkytkentä. Moottorin bemf ei tietääkseni riitä siihen mutta sitä varmasti käytetään ettei moottori jää jälkeen.

Oletko suunnittelemassa RC moottoria/säädintä johonkin muuhun projektiin ?

Autokäytössä vääntöä säätävä ohjain voisi olla luonnollinen, koska oikeankin auton kaasupoljin säätää nimenomaan vääntöä.

Jos ohjaimet toimivat samankaltaisesti kuin vektoriohjatut taajuusmuuttajat, niin silloin säädettävä suure olisi nimenomaan vääntö. Toisaalta ei niistä tiedä miten ne toimivat.

Muuhun tarkoitukseen olisi tosiaan moottori tulossa, ja siinä olisi helpoin vain säätää vääntöä.

 

[Aladdin Sane]

Pitäisi isontaa 8kpl n. 60mm reikää n. 100mm kokoon puumateriaalissa jonka paksuus ehkä 10-15mm. Hyvin ideoita otetaan vastaan mieluusti!

Akkuporalla ja esim. tuollaisella Magnumin punaisella reikäsahalla ajattelin näin alustavasti hommaa alkaa tehdä. Riittäisiköhän 14,4V iskevä akkupora 10mm istukalla (32nm vääntö) hommaan? On kaksi akkua ja nopea laturi, joten akun loppuminen kesken ei pitäisi olla ongelma eikä reikiä tarvitse saada edes kaikkia putkeen tehtyä, kunhan jälki olisi kohtalaisen siistiä eikä menisi tolkuttomasti aikaa niiden tekemiseen. Myös joku 500W johdollinen iskupora ja järeämpi poravasara on kaapissa, jos akkukoneella ei onnistu millään. Vai onko noin ison reiän teko vapaalla kädellä edes mahdollista? Minulla olisi myös teline jolla saa tavallisen poran pylväsporaksi mutta siinä ei "kitaväli" ihan riitä materiaalille (siis en saisi sitä keskitettyä), tuolla olisi saanut taatusti pysymään reikäsahan suorassa...

Työstettävä materiaali on tosiaan sellainen, että nuo reiät tulee kahden puolen vastakkain, niiden välissä on tyhjää tilaa. Vanhat reiät eivät ole edes täysin linjassa kaikki, joten sitäkin puolta ehkä pitäisi säätää, että uudet reiät olisivat kaikki täysin linjassa.
Ajattelin alustavasti, joko laittaa kaksi reikäporaa sisäkkäin joista pienempi olisi sama kuin vanha reikä ja toimisi ohjarina mutta tällöin en pysty muokkaamaan reikien sijaintia yhtään. Toisena tuli mieleen, että naulaisin tai ruuvaisin kapean vanerisoiron vanhan reiän yli siten, että se jäisi kuitenkin uuden reiän sisään, eli tuo toimisi vain ohjarina reikäsahan ohjainporalle.

Tai olisiko viisainta vain laittaa reilusti uuttakin reikää isompi vanerinpala kahdella puristimella kiinni ja vetää sen läpi, jolloin se toimisi ulkoreunalla ohjarina ja suojaisi sahattavaa materiaalia lipsahduksilta? Onko tuossa tarpeeksi ohjaria reikäsahalle, kun se ohjaa vain ulkoreunalta?

Vai pitäisikö tehdä jollain kokonaan toisella tavalla koko homma? Kuviosahalla ehkä myös onnistuisi mutta ei siitä varmaan täysin pyöreää saa.

 

[SShadow]

Jos molemmille puolille saa tukipuun kiinni niin sellaisella voi lähteä liikkeelle. Poraa tukipuihin reikäporan keskiporalla, ruuvipuristimilla passata kohdikkain niin että pienet reiät ovat kohdakkain, tarkista vaikka jollain tangolla että tulee kohtisuoraan levyä kohti.
Sittenhän vois porata molemmin puolin ja reiät ovat kohdakkain. Huonona puolena että tukipuuta menee yhtä monta kuin reikiä, eli 16 levyä, reikäpora kun suurentaa tuon 10 senttiin. Jos väli ei ole iso, eli reikäpora saa vielä tukea, niin silloin voi porata yhdeltä puolen.

 

[Aladdin Sane]

Tukipuun saa hyvin kiinni molemmille puolelle ja vaikka vuorotellen yksi puoli kerrallaan. Tukipuiden menekki ei haittaa, kunhan onnistuu ns. idioottivarmasti, kun tulee näkyvälle paikalle ja materiaali on aika mahdottomasti korvattavissa, jos se menee ihan v**uralleen.

Luuletko, että tuollaisen 14,4V iskevän akkuporan tehot riittää tuon kokoiselle reikäsahalle?
Vehkeessä on kierrosluvulle valinta 400 tai 1400rpm. Millä kierroksilla tuollaista terää kannattaisi veivata? Olin katsovinani, että Magnumin terälle suositeltiin 1000rpm:ää puulle. Itsestäni kuulostaa aika paljolle tämän kokoisen terän kanssa.

Toimisikohan muuten tuollainen kerran 100mm terällä läpi vedetty ohjainpuu suoraan ohjarina seuraavalle reiälle, kun tälläisi sen oikealle kohdalle?

 

[ississ]

Tukipuun saa hyvin kiinni molemmille puolelle ja vaikka vuorotellen yksi puoli kerrallaan. Tukipuiden menekki ei haittaa, kunhan onnistuu ns. idioottivarmasti, kun tulee näkyvälle paikalle ja materiaali on aika mahdottomasti korvattavissa, jos se menee ihan v**uralleen.

Luuletko, että tuollaisen 14,4V iskevän akkuporan tehot riittää tuon kokoiselle reikäsahalle?
Vehkeessä on kierrosluvulle valinta 400 tai 1400rpm. Millä kierroksilla tuollaista terää kannattaisi veivata? Olin katsovinani, että Magnumin terälle suositeltiin 1000rpm:ää puulle. Itsestäni kuulostaa aika paljolle tämän kokoisen terän kanssa.

Toimisikohan muuten tuollainen kerran 100mm terällä läpi vedetty ohjainpuu suoraan ohjarina seuraavalle reiälle, kun tälläisi sen oikealle kohdalle?

Kunnollisella paljon kierroksia ja vähän painoa. Huonolla terällä ei kannata lähteä tekemään jos haluaa siistin.
Jos se terä on kokonaan maalattu peltinen kuppi (myös hampaat maalattu) niin en välttämättä edes yrittäisi.
Yleensä tuki reikäsahan keskiterää varten on riittävä, ulkoreunan tuella on taipumusta lämmittää terää turhaan.

Kuva auttaisi mutta jos saat poraussuunnasta katsottuna levyn toiselle puolelle tukipalan (ja ehkä siihen liimatun palan reiän sisään) niin se riittää hyvin kuppiterän keskiöporalle tueksi.
Joka tapauksessa joudut ajamaan hitaasti käsipelillä.

Kannattaa kokeilla ensin johonkin testipalaan miten reikä syntyy, siitä näkee kierrokset ja sopivan syötön.
Edit: jos kone hyytyy niin vähemmän painoa (tai terä on tylsä).

 

[Aladdin Sane]

Kunnollisella paljon kierroksia ja vähän painoa. Huonolla terällä ei kannata lähteä tekemään jos haluaa siistin.
Jos se terä on kokonaan maalattu peltinen kuppi (myös hampaat maalattu) niin en välttämättä edes yrittäisi.

Maalatulle tuo näyttää mitä alustavasti suunnittelin käyttäväni:
Magnum Quality Tools
Millainen olisi parempi? 105mm olisi tarkka koko mikä pitäisi löytyä.

Yleensä tuki reikäsahan keskiterää varten on riittävä, ulkoreunan tuella on taipumusta lämmittää terää turhaan.

Kuva auttaisi mutta jos saat poraussuunnasta katsottuna levyn toiselle puolelle tukipalan (ja ehkä siihen liimatun palan reiän sisään) niin se riittää hyvin kuppiterän keskiöporalle tueksi.

Eli voisi olla parempi vaikka naulata kapea vanerisoiro vanhan reiän yli siten näkyvältä puolelta, että se jää uuden reiän sisään kuitenkin? Silloin ohjaisi keskiöporaa koko matkan ajan ja se irtoaisi vasta, kun reikä on läpi materiaalista. Sinne vanhan reiän taustapuolelle tuon asentaminen olisi vaikeaa, ehkä mahdotontakin.

Joka tapauksessa joudut ajamaan hitaasti käsipelillä.

Eli ei millään 1000rpm:llä kuten ohje suosittaa?

Kannattaa kokeilla ensin johonkin testipalaan miten reikä syntyy, siitä näkee kierrokset ja sopivan syötön.
Edit: jos kone hyytyy niin vähemmän painoa (tai terä on tylsä).

Joo tuota ajattelin itsekin, että pitää testipalojen kanssa harjoitella ja katsoa jaksakoa tuo akkukone sitä veivata ylipäänsä.

 

[SShadow]

Ei ole ainakaan hyviä kokemuksia Magnumin tuotteista, tosin ihan vastaavatasoinen Wolfcraftin halpis toimi ihan hyvin keittiön lastulevykaapille. Pöytälevy sen verran kovempaa että tylsyy terä jo toiseen reikään. Ite ajelen portaattomalla säädöllä, kierroksia just sen verran että alkaa puremaan eikä takkuile. Liikaa kierroksia niin alkaa lämpenemään, ja sitten on terä äkkiä pilalla.
14,4V akkukoneella olen tehnyt 70mm reikää lastulevyyn ja 50mm reikää pöytälevyyn. Jos täytyy saada 2x8 reikää nätisti ja vielä ohjurilevyjen läpi, niin itse katsoisin jonkun paremman merkkisen reikäsahan

 

[ississ]

Maalatulle tuo näyttää mitä alustavasti suunnittelin käyttäväni:
Magnum Quality Tools
Millainen olisi parempi? 105mm olisi tarkka koko mikä pitäisi löytyä.

Esimerkiksi kovapalaterä kuten tämä: Reikäsaha kovametallihampain 383 Bahco
Noissa on myös riittävä ura lastujen poistolle.

Kyllä tuota Magnumiakin voi kokeilla jos sellainen jo on. Puulajista riippuen (kovuus lähinnä) tuollaisella matalalla hampaalla pitää poistaa purut/lastut usein. Ehkä puoli hampaan mittaa ja purut pois välistä, muuten ne vaan pyörii terän ja puun välissä ja lämmittää.
Oman kokemuksen perusteella en tekisi peltikupilla yli kolmea reikää
Tämän näköisillä saa reiän kipsilevyyn mutta ei paljon muualle: Reikäsahasarja

Eli voisi olla parempi vaikka naulata kapea vanerisoiro vanhan reiän yli siten näkyvältä puolelta, että se jää uuden reiän sisään kuitenkin? Silloin ohjaisi keskiöporaa koko matkan ajan ja se irtoaisi vasta, kun reikä on läpi materiaalista. Sinne vanhan reiän taustapuolelle tuon asentaminen olisi vaikeaa, ehkä mahdotontakin.

Jep, paras olisi liimattu kiekko vanhan reiän peitoksi, palkkimallinen on vähän helpompi kun reunoista saa vielä kiinni... Mitä pidemmän tuen keskiporalle saa sitä hempompi on porailla. Ruuvit tai liima, välttäisin nauloja kun eivät pidä niin hyvin pienessä koossa ja on hankalampi laittaakin.

Eli ei millään 1000rpm:llä kuten ohje suosittaa?

Tässä tapauksessa hitaasti tarkoittaa akselin suuntaista nopeutta, siis ei kovin paljon painoa poratessa.
Mutta 1000 voi olla vähän paljon 100mm reiälle.

 

[Aladdin Sane]

Tarkennuksena vielä, että reikiä on kaiken kaikkiaan 8kpl, eli 4 reikää molemmin puolin kappaletta.
Mainittuja Bahcon teriä katselin jo aiemmin mutta niitä ei pahemmin kuluttajille myyvissä liikkeissä ole tarjolla. Motonet myy mutta haluamaani koko ei ole tarjolla.

Porattava materiaali on ihan puuta, jonka pinnassa jonkinlainen viilu, ei siis mitään kovaa laminaattia tms, jotka syö terää.

Tuota vanhan reiän yli menevää mutta uuden reiän sisäpuolelle jäävää kiinni ruuvattua vanerisoiroa taidan kokeilla ohjaimena. Lienee yksinkertaisin ratkaisu varsinkin, kun uusien reikien paikkaa joutuu mahdollisesti hienosäätämään muutaman millin alkuperäisistä.

Tuollainen 105mm reikäsaha vielä käsivaralla käytettynä on järkevästi hallittavissa?
Harmi, kun tuohon pylväsporatelineeseeni ei kyseinen kappale mahdu, kun siinä ei ulottuma riitä sivusuunnassa. Tuon ehkä saisi patentoitua kääntämällä pora pois telineen jalustalta ja kiinnittämällä jalusta sopivaan kohtaan porattavassa kappaleessa. Ei pääsisi lipsumaan ja saisi syötettyä suorassa linjassa. Se teline on litteröstä ostettu joskus mutta näyttää aika lailla identtiselle tämän kanssa. Porakoneteline pylväsporakone valurautarunko | Motonet OyPorakoneteline pylväsporakone valurautarunko | Motonet Oy
Keksiikö joku miten tuon saisi käyttöön tässä hommassa? Ongelma on, että pylvään ja poran istukan väli sivusuunnassa on pari cm liian lyhyt.

 

[Patruuna-Siska]

Onko kukaan kokeillut tehdä itse piirilevyä ja siinä mahdollisesti onnistunut? Youtubessa näyttäisi olevan kaikenlaista videota ja onnistumisia aiheesta. Ja olisiko tuo mahdollista jopa piirtää vapaalla kädellä. vain pari tarkempaa reikää tarvitsisi olla. Valmis levy maksaa nelisen euroa plus saman verran postit joten ihan täysin diy fiiliksillä mennään.

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Onko kukaan kokeillut tehdä itse piirilevyä ja siinä mahdollisesti onnistunut? Youtubessa näyttäisi olevan kaikenlaista videota ja onnistumisia aiheesta. Ja olisiko tuo mahdollista jopa piirtää vapaalla kädellä. vain pari tarkempaa reikää tarvitsisi olla. Valmis levy maksaa nelisen euroa plus saman verran postit joten ihan täysin diy fiiliksillä mennään.

Kyllä niitä itse voi tehdä ja voit halutessasi vaikka vapaalla kädellä piirtää. Enemmän ne materiaalit tulee jo maksamaan, kuin valmis levy ellei sulla ole niitä valmiina.

 

[Patruuna-Siska]

Kyllä niitä itse voi tehdä ja voit halutessasi vaikka vapaalla kädellä piirtää. Enemmän ne materiaalit tulee jo maksamaan, kuin valmis levy ellei sulla ole niitä valmiina.

Ihan hyvin ja harrastuksen vuoksi tosiaan ajattelin tällaista projektia. Pitänee alkaa suunnittelemaan ja piirtelemään ja kattoa miten hommassa sitten aikanaan käy.

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Ihan hyvin ja harrastuksen vuoksi tosiaan ajattelin tällaista projektia. Pitänee alkaa suunnittelemaan ja piirtelemään ja kattoa miten hommassa sitten aikanaan käy.

Yksinkertaisimmillaan ostat sitä kuparipiirilevyä ja piirrät siihen syövytysaineen kestävällä tussilla haluamasi kytkennän ja sitten syövytät sen niin sulla on yksinkertainen piirilevy valmiina reikiä vailla.

 

[SShadow]

Itse mieluummin odotan valmiita levyjä, kuin alan läträämään happojen kanssa. Puukon kanssa voi myös erotella kuparialueita toisistaan, mutta vähän työlästä. Olen myös miettinyt voisiko puukon korvata pylväsporakoneella, sopiva jyrsinterä kiinni ja kampi jotenkin jalkakäyttöiseksi (joku naruviritelmä), sit vaan käsivaralla (ja jalkavaralla) sopivasti kuparia pois levyltä.

Mutta jos haluaa tehdä itse, niin mikäs siinä.
Sopivalla tussilla piirretään alueet mitä ei haluta syövyttää, tähän on olemassa ihan oma tussinsa, normaali permanent tussi tahtoo lieta ja kuparin reunoista tulee epätarkat. Olen kyllä ihan marketin tussillakin saanut tehtyä yksinkertaisia levyjä. Ohuet vedot vaan tahtoo syöpyä poikki, mutta niitä voi sitten korjailla langanpätkillä

Tai sitten ostaa sopivaa lämpösiirtokalvoa, ja silittää kuvan piirilevylle. Press-n-Peel Blue lämpösiirtokalvo
Itse olen käyttänyt muinoin valoherkkää piirilevyä normaalin tulostinkalvon kaverina (2kpl päällekkäin), odotellu kevättä että saa auringosta UV-säteilyä. Mutta tässä nyt sitten joutuu läträämään vielä kehitysaineen kanssa. Kodin Putkimiestä myös käytetty, mutta ei se ole luonnolle kait mitään herkkua.

Jos "tarkat" reiät ovat normaalilla reikälevyn rasterilla, voi sellaista reikälevyä käyttää hyvin ohjurina, saa tosi tarkasti reiät sinne minne haluaakin. Ja ihan vaikka käsiporalla. Tai jos erikoinen rasteri, niin tekee jämäpiirilevylle reikiä kunnes sopiva reikämalli löytyy, ja käyttää sitä ohjurina.

 

[Racer]

Tartteisin ammattilaisten apua komponentin löytämiseen. Rengaslämmittimen lämpöanturi tms. kyseessä. Mittapään koko n. 6x15mm ja jonkin sortin kumiin koteloitu piuhoja myöten. Numerot 121 ja 71 lukee kotelossa. Lämpöö saisi kestää reilusti yli 100 astetta, ettei ole koko ajan anturi rikki. Alibabasta ym. löytyy jotain, mutta tyyliin 100 kpl erät on pois laskuista. Yleismittari on pimeenä, joten en tiedä anturin arvoa ja tyyppiä. Pitää huomenna käydä ostamassa uusi mittari. Kuva: 12171

 

[maitopurkki]

Jos haluaa huvikseen kokeilla halpaan akkulaturiin masentaa kondensaattorin, millä arvoilla pitäisi olla? Käsittääkseni mitä isompi faradiarvo, sitä paremmin tasoittaa?

 

[ississ]

Tartteisin ammattilaisten apua komponentin löytämiseen. Rengaslämmittimen lämpöanturi tms. kyseessä. Mittapään koko n. 6x15mm ja jonkin sortin kumiin koteloitu piuhoja myöten. Numerot 121 ja 71 lukee kotelossa. Lämpöö saisi kestää reilusti yli 100 astetta, ettei ole koko ajan anturi rikki. Alibabasta ym. löytyy jotain, mutta tyyliin 100 kpl erät on pois laskuista. Yleismittari on pimeenä, joten en tiedä anturin arvoa ja tyyppiä. Pitää huomenna käydä ostamassa uusi mittari. Kuva: 12171

Pelkän anturin perusteella ei mutta jos saat kuvan myös ohjauksesta niin voidaan arvata

 

[ississ]

Jos haluaa huvikseen kokeilla halpaan akkulaturiin masentaa kondensaattorin, millä arvoilla pitäisi olla? Käsittääkseni mitä isompi faradiarvo, sitä paremmin tasoittaa?

Minkälainen laturi ja mihin kohtaan ajattelit konkan laittaa ?

Akun rinnalla siitä ei ole iloa, syötössä ehkä ja sekin riippuu laturista.
Mutta pääasiassa isompi arvo tasoittaa enemmän. Toinen tärkeä arvo on konkan jännitteen kesto ja siinä on yleensä hyvä olla riittävästi marginaalia jos koko antaa myöden.

 

[maitopurkki]

Minkälainen laturi ja mihin kohtaan ajattelit konkan laittaa ?

Akun rinnalla siitä ei ole iloa, syötössä ehkä ja sekin riippuu laturista.
Mutta pääasiassa isompi arvo tasoittaa enemmän. Toinen tärkeä arvo on konkan jännitteen kesto ja siinä on yleensä hyvä olla riittävästi marginaalia jos koko antaa myöden.

No joo, jännitteen kestonkin olen bongannut. Kyseessä EiHelvetin (Einhell) CC-BC 12.

 

[ississ]

No joo, jännitteen kestonkin olen bongannut. Kyseessä EiHelvetin (Einhell) CC-BC 12.

Tuotekuvauksen perusteella sanoisin että menee aika ja rahat hukkaan jos tuohon lisää konkan.
Kuten sanottua akun rinnalla siitä ei ole hyötyä.

Mutta jos tuota on tarkoitus käyttää virtalähteenä eikä laturina niin sitten ehkä.

 

[maitopurkki]

Tuotekuvauksen perusteella sanoisin että menee aika ja rahat hukkaan jos tuohon lisää konkan.
Kuten sanottua akun rinnalla siitä ei ole hyötyä.

Mutta jos tuota on tarkoitus käyttää virtalähteenä eikä laturina niin sitten ehkä.

Virtalähteeksi olen hieman kaavaillut, eri asia vaan tosin on, että saako siitä toimivaa.

 

[ississ]

Virtalähteeksi olen hieman kaavaillut, eri asia vaan tosin on, että saako siitä toimivaa.

Kopan sisältöä näkemättä ei voi olla varma toimiiko mutta kuvauksen perusteella ehkä kun ei ole mainittu automaattilatausta tai vastaavaa.

Jännite on todennäköisesti 15V paikkeilla, ainakin tyhjänä ja voi olla ylikin. Eli ei voi suoraan syöttää kuin ehkä autoon tarkoitettuja 12V laitteita, mitata pitää joka tapauksessa.

 

[maitopurkki]

Kopan sisältöä näkemättä ei voi olla varma toimiiko mutta kuvauksen perusteella ehkä kun ei ole mainittu automaattilatausta tai vastaavaa.

Jännite on todennäköisesti 15V paikkeilla, ainakin tyhjänä ja voi olla ylikin. Eli ei voi suoraan syöttää kuin ehkä autoon tarkoitettuja 12V laitteita, mitata pitää joka tapauksessa.

Sisällä on vain oleellisimmat osat latausta ajatellen, voin muutaman tunnin päästä pistää kuvan.

 

[ississ]

Sisällä on vain oleellisimmat osat latausta ajatellen, voin muutaman tunnin päästä pistää kuvan.

Silloin jos aikoo käyttää laitetta johonkin muuhun kuin juuri siihen tarkoitukseen johon se on tehty niin nimenomaan siellä sisällä on se kaikkein tärkein jonka perusteella pitää ensinnäkin tietää mitä tekee ja toisaalta sen perusteella tietää kannattaako lähteä tekemään yhtään mitään.

Suosittelen tässä vaiheessa ostamaan sopivan virtalähteen joka sopii suoraan haluamaasi tarkoitukseen ilman laturin modausta.

 

[maitopurkki]

Silloin jos aikoo käyttää laitetta johonkin muuhun kuin juuri siihen tarkoitukseen johon se on tehty niin nimenomaan siellä sisällä on se kaikkein tärkein jonka perusteella pitää ensinnäkin tietää mitä tekee ja toisaalta sen perusteella tietää kannattaako lähteä tekemään yhtään mitään.

Suosittelen tässä vaiheessa ostamaan sopivan virtalähteen joka sopii suoraan haluamaasi tarkoitukseen ilman laturin modausta.

Pienoisjännitepuolelle kondensaattorin kytkeminen ei pitäisi olla kovin vaarallista. Tai siis, ei ole. Leikkikaluksi tuo mokoma tulisikin, hankintalistalla tulevaisuutta varten on kyllä labravirtalähde. Ajattelin, että tässä samassa projektissa samalla oppii helpoiten näistä piirilevykomponenteista lisää.

edit: käyttötarkoitus olisi ylipäätään testailla satunnaisesti satunnaisia autoon tarkoitettuja laitteita, jotka kestävät tuon karskin jännitteen.

 

[maitopurkki]

Kuva unohtui.

Ei mitään erityistä, itse möltti, suuntaaja, sulakepesä, ampeerimittari ja - kondensaattori.



Tarkemmin tuota pohtiessa, eikö tuo vasemmalla oleva keltainen konkka aja samaa virkaa kuin mitä haluan?
Pitäisiköhän vaan testata jollain vanhalla mankalla toimivuus

 

[Ormu]

Halvan auton akulle tehdyn laturin tyhjäkäyntijännitteen huippuarvo voi olla yli 20 volttiakin, joten sellaisella ei kannata syöttää mitään laitetta, jota ei ole suunniteltu sellaiselle jännitteelle. Ei edes autokäyttöön tehtyjä.

Jos rinnalla on auton akku, niin silloin tuskin kärähtää mitään, kunhan ei anna akun ylilautua ihan holtittomasti. Pelkän konkan lisäämällä jännite nousee sinne huippuarvon tienoille. Kuormitettaessa jännite laskee kyllä, mutta jos riittävää, jatkuvaa kuormaa ei pysty takaamaan, saattaa joku laite hajota.

 

[maitopurkki]

Halvan auton akulle tehdyn laturin tyhjäkäyntijännitteen huippuarvo voi olla yli 20 volttiakin, joten sellaisella ei kannata syöttää mitään laitetta, jota ei ole suunniteltu sellaiselle jännitteelle. Ei edes autokäyttöön tehtyjä.

Jos rinnalla on auton akku, niin silloin tuskin kärähtää mitään, kunhan ei anna akun ylilautua ihan holtittomasti. Pelkän konkan lisäämällä jännite nousee sinne huippuarvon tienoille. Kuormitettaessa jännite laskee kyllä, mutta jos riittävää, jatkuvaa kuormaa ei pysty takaamaan, saattaa joku laite hajota.

Tämä otettu huomioon.

 

[Ormu]

Joo. Tietysti jännitteen voi mitata ja päätellä siitä, mitä laitteita kehtaa laturin perään kytkeä.

Esim. noista löytyy konkan mitoitukseen karkea kaava, joka on useimpiin tarkoituksiin riittävän tarkka:

Cap Value for Full Wave Rectifier Circuit

Harraste Elektroniikka

 

[maitopurkki]

Joo. Tietysti jännitteen voi mitata ja päätellä siitä, mitä laitteita kehtaa laturin perään kytkeä.

Esim. noista löytyy konkan mitoitukseen karkea kaava, joka on useimpiin tarkoituksiin riittävän tarkka:

Cap Value for Full Wave Rectifier Circuit

Harraste Elektroniikka

Vaihtojännitettä tuli tasasuuntaajalle 12.6v, ulos noin 11.6v (?)

Perehdyn tuohon laskuriin.


Lueskelin noita sun linkkejä, ja jatkoin tiedon etsimistä, ja löysin hyvän kaavan, josta tajusin miten kondensaattori liitettäisiin. Sitten katsoin taas laturiin, ja tuollahan oli hyvänen aika jo konkka.

Kiitos ja anteeksi, pääsin jujulle nyt. Tuntuu mankka ainakin toimivan tuon laturin perässä.

 

[ississ]

Vaihtojännitettä tuli tasasuuntaajalle 12.6v, ulos noin 11.6v (?)

Perehdyn tuohon laskuriin.


Lueskelin noita sun linkkejä, ja jatkoin tiedon etsimistä, ja löysin hyvän kaavan, josta tajusin miten kondensaattori liitettäisiin. Sitten katsoin taas laturiin, ja tuollahan oli hyvänen aika jo konkka.

Kiitos ja anteeksi, pääsin jujulle nyt. Tuntuu mankka ainakin toimivan tuon laturin perässä.

Tuo pieni konkka ei käytännössä riitä tasaamaan mitään eikä sillä juurikaan ole merkitystä jos kuormitusta on enemmän kuin mittari...
Käytännössä pitäisi olla tyyliin 4700uF...10000uF luokkaa oleva purkki jos on tarkoitus saada aikaan tasajännitettä myös vähän reilummin kuormitettuna. En laittaisi mitään <1000uF.
Ja koska huippuarvo on arkeasti 1.5x ilman konkkaa eli 12x1.5 = noin 18V, konkalle minimi jännitekesto 25V. Isompi parempi.
Autoradiosta riippuen ne yleensä kestää tai ei, esimerkkinä vaikka Pioneer DEH-150MP: manuaali sanoo 14.4V, sallittu 10.8V - 15.1V. Sekin varmaan kestää sen 18V mutta ei välttämättä kovin pitkään tai jos soittaa liian kovaa.

 

[ississ]

Pienoisjännitepuolelle kondensaattorin kytkeminen ei pitäisi olla kovin vaarallista. Tai siis, ei ole.

Olen eri mieltä. Jos kytkee väärin niin voi saada aikaan mielenkiintoisia tilanteita.
Jos laturin arvot pitävät paikkansa (siis 12V 8/12A, pyöreästi reilu 100W, jonkin aikaa saa enemmänkin) niin kyllä sillä saa jo helposti poltettua osia ja itsensäkin aika pahastikin.

Se onko vaarallista vai ei riippuu siitä paljonko tehoa lähteestä saa otettua ennen kuin se hyytyy.
Iso kondensaattori väärässä paikassa/väärin päin/väärillä arvoilla voi olla melkein yhtä paha kuin ilotulitteet sytytettynä kädessä.

Aina kun käyttää lähteenä muuta kuin paria patteria on syytä olla tarkkana eikä varsinkaan vähätellä.

Olen polttanut osia vuosien varrella esimerkiksi kytkemällä konkkia vahingossa väärin päin, yhdestä jäi vain jalat kytkentään ja loppu lensi palavana pallona onneksi tallin betonilattialle eikä esimerkiksi sohvalle.
Muutama fetti on räjähtänyt melkein samalla tavalla vaikka jännitettä ei ollut kuin tuo 12V, ne eivät kuitenkaan yleensä itse pala.

Oikein kytkettynä ja oikeilla arvoilla ei ole vaarallista. Mutta vahinkoja voi sattua ja siksi pitää olla tarkkana vaikka onkin vain pienjännite.

 

[SShadow]

Ja kun katsoo mihin konkka on kytketty, niin onkos tuo nyt millä puolen tasasuuntaajaa

 

[ississ]

Ja kun katsoo mihin konkka on kytketty, niin onkos tuo nyt millä puolen tasasuuntaajaa

Kyllä se muuntajan puolella näyttäisi olevan...

 

[Racer]

Pelkän anturin perusteella ei mutta jos saat kuvan myös ohjauksesta niin voidaan arvata

Ohjauksesta en saa kuvaa ns. "järkevästi". Turhan paljon joutuisin ompeleita ratkomaan ja sen lisäksi pitäisi silikonisuoja hajoittaa ohjausyksikön ympäriltä, niin ei kannata. Uuden mittarin kävin ostamassa, niin ehjälle anturille antaa 1 kohm 25°C ja rikkinäiselle n. 830 ohm 25°C. Anturi olikin tyypiltään PTC. Sitten pitäisi löytää budjettiratkaisu varaosa-antureille.

 

[ississ]

Ohjauksesta en saa kuvaa ns. "järkevästi". Turhan paljon joutuisin ompeleita ratkomaan ja sen lisäksi pitäisi silikonisuoja hajoittaa ohjausyksikön ympäriltä, niin ei kannata. Uuden mittarin kävin ostamassa, niin ehjälle anturille antaa 1 kohm 25°C ja rikkinäiselle n. 830 ohm 25°C. Anturi olikin tyypiltään PTC. Sitten pitäisi löytää budjettiratkaisu varaosa-antureille.

Sehän on melkein helppoa, uusi anturi vaan mittarin päähän.
Mittaa vaikka karkeasti 10 asteen välein arvo ja piirrä siitä käyrä. Monista antureista on käyrä saatavilla, yleensä kaikki käyttävät jotain vakioanturia jolloin vastaavan voisi löytää.

 

[SShadow]

Kyllä se muuntajan puolella näyttäisi olevan...

Jeps, eli ei niin hirveästi tasaile jännitettä, tuonne tasasuuntaajan toiselle puolen voisi hyvä laittaa jotain

 

[Monologi]

Einhellin autolaturia oli tullut käytettyä omatekoisessa vahvistimessa. Päätevahvistimessa TDA2030 ja kestää sen +-18V(36V). Esivahvistimessa enemmän osaa ja sille taisi olla vaan sopiva regulaattori.

 

[maitopurkki]

Tuo pieni konkka ei käytännössä riitä tasaamaan mitään eikä sillä juurikaan ole merkitystä jos kuormitusta on enemmän kuin mittari...
Käytännössä pitäisi olla tyyliin 4700uF...10000uF luokkaa oleva purkki jos on tarkoitus saada aikaan tasajännitettä myös vähän reilummin kuormitettuna. En laittaisi mitään <1000uF.
Ja koska huippuarvo on arkeasti 1.5x ilman konkkaa eli 12x1.5 = noin 18V, konkalle minimi jännitekesto 25V. Isompi parempi.
Autoradiosta riippuen ne yleensä kestää tai ei, esimerkkinä vaikka Pioneer DEH-150MP: manuaali sanoo 14.4V, sallittu 10.8V - 15.1V. Sekin varmaan kestää sen 18V mutta ei välttämättä kovin pitkään tai jos soittaa liian kovaa.

No niinhän tuo näkyy olevan. En itse ole edes törmännyt mihinkään 10v tai 25v välimaastossa oleviin konkkiin, olen varmaan vaan hyvin huono etsimään. En ottanut huomioon koko konkan kokoa jostain syystä - omaa idiotismia.

Olen eri mieltä. Jos kytkee väärin niin voi saada aikaan mielenkiintoisia tilanteita.
Jos laturin arvot pitävät paikkansa (siis 12V 8/12A, pyöreästi reilu 100W, jonkin aikaa saa enemmänkin) niin kyllä sillä saa jo helposti poltettua osia ja itsensäkin aika pahastikin.

Se onko vaarallista vai ei riippuu siitä paljonko tehoa lähteestä saa otettua ennen kuin se hyytyy.
Iso kondensaattori väärässä paikassa/väärin päin/väärillä arvoilla voi olla melkein yhtä paha kuin ilotulitteet sytytettynä kädessä.

Aina kun käyttää lähteenä muuta kuin paria patteria on syytä olla tarkkana eikä varsinkaan vähätellä.

Olen polttanut osia vuosien varrella esimerkiksi kytkemällä konkkia vahingossa väärin päin, yhdestä jäi vain jalat kytkentään ja loppu lensi palavana pallona onneksi tallin betonilattialle eikä esimerkiksi sohvalle.
Muutama fetti on räjähtänyt melkein samalla tavalla vaikka jännitettä ei ollut kuin tuo 12V, ne eivät kuitenkaan yleensä itse pala.

Oikein kytkettynä ja oikeilla arvoilla ei ole vaarallista. Mutta vahinkoja voi sattua ja siksi pitää olla tarkkana vaikka onkin vain pienjännite.

Oikein kytkiessä juurikin. Toki väärin kytkiessä saa tuhoa aikaan.

Ja kun katsoo mihin konkka on kytketty, niin onkos tuo nyt millä puolen tasasuuntaajaa

Kyllä se muuntajan puolella näyttäisi olevan...

Muuntajan puolella on.

Jeps, eli ei niin hirveästi tasaile jännitettä, tuonne tasasuuntaajan toiselle puolen voisi hyvä laittaa jotain

Tämä alunperin oli ajatuksena, päivällä ajatus vähän hautautui, näin päiväunien jälkeen taas rupesi tuo ajatus kytemään.

Einhellin autolaturia oli tullut käytettyä omatekoisessa vahvistimessa. Päätevahvistimessa TDA2030 ja kestää sen +-18V(36V). Esivahvistimessa enemmän osaa ja sille taisi olla vaan sopiva regulaattori.

Joskus x-aikaa oli autovahvistin sisällä romuakun ja tuon laturin kanssa, toimi, mutta mahdollisesti haihtuvat kaasut eivät terveellisiä ole. CC-BC 15 M melkolailla automaaginen laturi olisi, mutta 1. Painava ja melko suuri ja 2. Melko kallis leikkikaluksi.


Kun taas käyttää vähäistä älykkyysosamääräänsä, niin eikös tuohon kannattaisi laittaa parempi tasasuuntaaja, niin saisi mahdollisesti lisää virtaa käytettäväksi ja samalla konkan kanssa on vähän helpompi leikkiä?

 

[ississ]

En itse ole edes törmännyt mihinkään 10v tai 25v välimaastossa oleviin konkkiin, olen varmaan vaan hyvin huono etsimään.

Onhan noita, niitä vaan ei kannata etsiä ebay/aliexpress/jne vaan ihan oikeista komponenttiliikkeistä. Esimerkiksi Farnell, Triopak, Elfa, Partco.
Yleisimmät jännitteenkestot on 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 40V, 50V, 63V

Kun taas käyttää vähäistä älykkyysosamääräänsä, niin eikös tuohon kannattaisi laittaa parempi tasasuuntaaja, niin saisi mahdollisesti lisää virtaa käytettäväksi ja samalla konkan kanssa on vähän helpompi leikkiä?

Kaikissa tasasuuntaajissa on sisällä vain 4 diodia, eroa ei juurikaan ole käytettäessä suoraan verkkomuuntajan kanssa muuten kuin tietysti virran ja jännitteen kesto. Tuosta kuvasta kun vähän zoomaa löytyy tyyppikin: KBPC3510, datalehden mukaan kesto on 35A 1000V. Varmasti riittää tuon muuntajan kanssa...

Jos sähköopin perusteet ei vielä ole tuttuja niin kannattaa hetki opiskella, helpottaa modailuja.

 

[maitopurkki]

Onhan noita, niitä vaan ei kannata etsiä ebay/aliexpress/jne vaan ihan oikeista komponenttiliikkeistä. Esimerkiksi Farnell, Triopak, Elfa, Partco.
Yleisimmät jännitteenkestot on 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 40V, 50V, 63V



Kaikissa tasasuuntaajissa on sisällä vain 4 diodia, eroa ei juurikaan ole käytettäessä suoraan verkkomuuntajan kanssa muuten kuin tietysti virran ja jännitteen kesto. Tuosta kuvasta kun vähän zoomaa löytyy tyyppikin: KBPC3510, datalehden mukaan kesto on 35A 1000V. Varmasti riittää tuon muuntajan kanssa...

Jos sähköopin perusteet ei vielä ole tuttuja niin kannattaa hetki opiskella, helpottaa modailuja.

Aivan.
Osaan kyllä jonkin verran perusteita, mutta juuri sen takia teen, jotta opin.