- Liittynyt
- 02.11.2016
- Viestejä
- 1 857
Tai antaapa asian olla
Tätä myös mietin... Todentaminen tosiaan hankalampaa kun ei akkutesteriinkään nyt pääse kokeilemaan. Tosin uusi akku nyt ei ole kuin sen about 100e ja ehkä se olisi jo aika vaihtaakin.Jos akun navoissa on 6V jännite niin on siellä akussakin useampi kenno oikosulussa. Mitäs jos vaihtaisi ensin sen akun ja mittaisi vielä kerran latausjännitteen? Ehkei ehjäkään laturi jaksa nostaa jännitettä jos akussa on tarpeeksi napakka oikosulku...?
Jaa olihan mulla akkukin ollut latingissa pari päivääJos akun navoissa on 6V jännite niin on siellä akussakin useampi kenno oikosulussa. Mitäs jos vaihtaisi ensin sen akun ja mittaisi vielä kerran latausjännitteen? Ehkei ehjäkään laturi jaksa nostaa jännitettä jos akussa on tarpeeksi napakka oikosulku...?
Kokeiles mitä mittari näyttää kun auto on käynnissä. Jotain 14v luokkaa pitäis olla, niin voi sulkea ainakin laturin pois, ehkä.Jaa olihan mulla akkukin ollut latingissa pari päivää
Akusta kuitenkin irtosi ~12,5V laturista irrotuksen jälkeen, joten voisiko se nyt edes olla oikosulussa?
Jos heti mittasit kun otit irti niin ei kerro mitään. Laturista oton jälkeen antaa olla vaikka tunnin ja sitten vilkasee.Jaa olihan mulla akkukin ollut latingissa pari päivää
Akusta kuitenkin irtosi ~12,5V laturista irrotuksen jälkeen, joten voisiko se nyt edes olla oikosulussa?
Tai yksittäinen kenno poikki. Sillon akun impedanssi on erittäin korkea ja jännite menee pienelläkin kuormalla alas ja nousee heti laturissa takas ylös.Jos akun navoissa on 6V jännite niin on siellä akussakin useampi kenno oikosulussa. Mitäs jos vaihtaisi ensin sen akun ja mittaisi vielä kerran latausjännitteen? Ehkei ehjäkään laturi jaksa nostaa jännitettä jos akussa on tarpeeksi napakka oikosulku...?
Oli se pari tuntia jo ollut irti laturista.Jos heti mittasit kun otit irti niin ei kerro mitään. Laturista oton jälkeen antaa olla vaikka tunnin ja sitten vilkasee.
Tuon akun latauksen jälkeen käynnissä mitattuna ~12,5V, mutta tosiaan akkuhan oli juuri täyteen ladattu...Kokeiles mitä mittari näyttää kun auto on käynnissä. Jotain 14v luokkaa pitäis olla, niin voi sulkea ainakin laturin pois, ehkä.
Onhan se laturi sitte sökö. Kyllä jännitteen pitää aina olla vähintään 13 volttia kun auto käy.Tuon akun latauksen jälkeen käynnissä mitattuna ~12,5V
Ei niistä ongelmista ole ainakaan omiin korviin kantautunut vm 14 jälkeen.Miten nuo bensakoneiden öljynsyöntiongelmat ovat kehittyneet? Onko jotain vuosilukua/rajaa asettaa sille, mistä lähtien esim. turbokoneita uskaltaisi alkaa taas katselemaan? Nimenomaan uudemmista autoista siis olisi kyse.
Sama juttu tutulla korjaamolla, ilmaiset luvut ja nollaukset. Kuitenkin firman autot käy säännöllisesti siellä huolloissa, niin miksei siinä ohimennen (jos aikaa on) tekisi parin minuutin asiakaspalvelua?Itselle nuo koodit on luettu ihan ilmaiseksi, ja nähnyt että muillekin asiakkaille tilanteesta riippuen.
Se on juuri näin, tällä firmalla on merkkihuoltoja parille merkille, historian aikan ollut merkkihuoltoja monelle muullekin merkille, joten mikään ei ole kovin vierasta touhua. Kolmisen kymmentä vuotta kun on näitä tehnyt, niin se asiakaskunta on melko vakio, ja nousussa kun voi tehdä tuollaista pikkuhommaa ilmaiseksikin. Hyvä kello kauas kuuluu ja niin edelleen. Tämä on sitten muiden marmoreilta pois.Sama juttu tutulla korjaamolla, ilmaiset luvut ja nollaukset. Kuitenkin firman autot käy säännöllisesti siellä huolloissa, niin miksei siinä ohimennen (jos aikaa on) tekisi parin minuutin asiakaspalvelua?
Joistain tuon ajan 2.0-dieseleistä on mennyt öljypumpun akseleita, mikä luonnollisesti johtaa moottorivaurioon. Kannattaa googletella tarkemmin, ovatko kyseiset moottorit "vikalistalla" ja milloin osia on vahvistettu.VAG 2.0 TDI 103kW, vm 2010.
Ilmeisesti nämä moottorityypit tuossa vuosimallissa:
Mitäs kaikkea noissa tulee vastaan yli 200tkm ajettuna? Turbo, kytkin+kaksoismassa, EGR jne? Paljonko jakohihnalla uskaltaa ajella?
Itsellä oli golf muistaakseni tuolla CFFB moottorilla vm. 2011 ja ajoin sillä 113 - 216tkm. Muuten kohtalaisen huoleton peli, mutta EGR laukesi muistaakseni jossain 150tkm kohdalla ja mitä netistä lueskelin niin aika monella tuntuu menevän 150-200tkm tuo. Sen vaihto maksoi marmorilla muistaakseni noin 1.7ke... itsellä oli manuaali ja kun sillä ei jurnuttanut pienillä kierroksilla niin ei ollut kaksoismassan kanssa ongelmia. Jakohihnan vaihtoväli on 210tkm tai 6 vuotta ja turbosta en osaa sanoa. Voihan olla että egr ja kaksoismassa ovat jo kertaalleen vaihdettu tuon verran ajetussa autossaVAG 2.0 TDI 103kW, vm 2010.
Ilmeisesti nämä moottorityypit tuossa vuosimallissa:
Mitäs kaikkea noissa tulee vastaan yli 200tkm ajettuna? Turbo, kytkin+kaksoismassa, EGR jne? Paljonko jakohihnalla uskaltaa ajella?
Virallista dataa en tiedä, mutta omasta laukesi EGR ennen päästökorjauksen tekemistä ja itse asiassa tuo korjaus tehtiin samassa huollossa tuon EGR remontin kanssa.Huolettomia nuo uudemmat cr koneet ovat vrt edeltäviin pumppusuutinkoneisiin, muutamaa tiguania olen käynyt syksyn mittaan ajamassa ja kahdessa taisi olla tuo öljypumpun akseli korjattu, molemmat 210-220tkm välillä.
Kaksoismassapyörätkin vaikuttaisivat kestävän eritavalla kuin aiemmissa, menee jossain lähempänä 300tkm jos on mennäkseen, toki paljon ajotavasta kiinni.
Egr viat taisivat yleistyä "räjähdysmäisesti" 2016 päästöhuijauspäivityksen jälkeen.
Miten EGR korjaus voi maksaa 1.7k€Itsellä oli golf muistaakseni tuolla CFFB moottorilla vm. 2011 ja ajoin sillä 113 - 216tkm. Muuten kohtalaisen huoleton peli, mutta EGR laukesi muistaakseni jossain 150tkm kohdalla ja mitä netistä lueskelin niin aika monella tuntuu menevän 150-200tkm tuo. Sen vaihto maksoi marmorilla muistaakseni noin 1.7ke... itsellä oli manuaali ja kun sillä ei jurnuttanut pienillä kierroksilla niin ei ollut kaksoismassan kanssa ongelmia. Jakohihnan vaihtoväli on 210tkm tai 6 vuotta ja turbosta en osaa sanoa. Voihan olla että egr ja kaksoismassa ovat jo kertaalleen vaihdettu tuon verran ajetussa autossa
Volkswagen, miten hyvitätte autoremonttini?Miten EGR korjaus voi maksaa 1.7k€
Tämän minäkin haluaisin tietää. Mitä katsoin, niin autodockissa maksoi kallein egr venttiili kys autoon ~200€ ja halvimpia sai vajaalla satasella.Miten EGR korjaus voi maksaa 1.7k€
Mitä nyt pikasesti vilkasin CFFB-koneen ohjeita, niin onhan tossa purkamista. Pakoputkistoa, hiukkassuodatinta jne pitää saada pois edestä ennenkuin pääsee edes irrottelemaan EGR-pömpelin liitoksia joita niitäkin on aika paljon kun siellä kiertelee pakokaasujen ohella myös jäähdytinnesteet. Ilman monttua tai nosturia melko ährääminen auton alla poikittaistukia, lambdoja, pakoputkistoa ja sitä hiukkaspönttöä irrotella. Marmoripalatsin hinnoilla tossa 1,7k€ voisin veikata olevan tonnilla töitä ja loput osia...Tollasen egr venttiilin nyt vaihtaa helposti itsekin, vai onko vw:n suunnittelupöydällä piirretty ensin egr venttiili, ja sitten kasattu muuauto ympärille, että ihan järjetön purkaminen, ennen kuin egr:ään pääsee käsiksi
Aikalailla tasan 700€ näytti olevan marmorilla pelkkä egr-moduuli ja mitä muuta haluavat vaihtaa samalla...Mitä nyt pikasesti vilkasin CFFB-koneen ohjeita, niin onhan tossa purkamista. Pakoputkistoa, hiukkassuodatinta jne pitää saada pois edestä ennenkuin pääsee edes irrottelemaan EGR-pömpelin liitoksia joita niitäkin on aika paljon kun siellä kiertelee pakokaasujen ohella myös jäähdytinnesteet. Ilman monttua tai nosturia melko ährääminen auton alla poikittaistukia, lambdoja, pakoputkistoa ja sitä hiukkaspönttöä irrotella. Marmoripalatsin hinnoilla tossa 1,7k€ voisin veikata olevan tonnilla töitä ja loput osia...
Tiedän että noita saa varmasti halvammalla netistä mutta oltiin reissussa pohjoisessa n. 1000km päästä himasta. Itse egr ja kaikki tiivisteet ja paskat oli joku 700-800e. Sitten mentiin jonnekin pienelle korjaamolle sen kanssa ja me pyöritteli päätään että ei tätä kyl ihan hetkessä saa vaihdettua eivätkä ottaneet koko hommaa vastaan vedoten kiireeseen. Marmorilla itse osan vaihto oli sit joku 800e.Tämän minäkin haluaisin tietää. Mitä katsoin, niin autodockissa maksoi kallein egr venttiili kys autoon ~200€ ja halvimpia sai vajaalla satasella.
Taitaa vw kairata asiakkaita ahteriin tossakin asiassa oikein urakalla.
Toki marmorin hinnat mutta silti, iha järkyttävän hintainen.
Tollasen egr venttiilin nyt vaihtaa helposti itsekin, vai onko vw:n suunnittelupöydällä piirretty ensin egr venttiili, ja sitten kasattu muuauto ympärille, että ihan järjetön purkaminen, ennen kuin egr:ään pääsee käsiksi
Vaihda hiilet siihen laturiin, menee ehkä tunti max, jos et aiemmin tehnyt.VW Bora, vm2003, 1.4i 16V
Akun valo syttyi tauluun. Ja puhallin alkoi toimimaan heikosti.
Auto käynnissä mittasin akunnavoilta reilut 6V.
Kaiketi voi suoraan sanoa että laturi irtisanoutui?
Marmorin hinnat, edelliseen autoon pelkkä kaksoismassa vauhtipyörä olisi maksanut 1500€.Tämän minäkin haluaisin tietää. Mitä katsoin, niin autodockissa maksoi kallein egr venttiili kys autoon ~200€ ja halvimpia sai vajaalla satasella.
Taitaa vw kairata asiakkaita ahteriin tossakin asiassa oikein urakalla.
Toki marmorin hinnat mutta silti, iha järkyttävän hintainen.
Tollasen egr venttiilin nyt vaihtaa helposti itsekin, vai onko vw:n suunnittelupöydällä piirretty ensin egr venttiili, ja sitten kasattu muuauto ympärille, että ihan järjetön purkaminen, ennen kuin egr:ään pääsee käsiksi
Aijaa? Vaikkapa Volkkarien ruosteensuojaus heikkeni merkittävästi vitoskorisesta eteenpäin, ja nyt kun ne on iäkkäitä niin tässä lopputulos, sama siis jatkuu väistämättä uudemmilla:Nykyaikaisten autojen kanssa ruoste on kyllä viimeisin murhe mitä on. Erilaiset sähköviat on sitten eri juttu.
Edellinen Caravelle oli CAAB-koneella, yksi murhe mitä oli koneen puolesta, oli moniurahihnan eksyminen kampiakselin alapyörän ja jakohihnan väliin. Tuolle tuli hintaa 1600€. Uudemmissa T6 koneissa tuo on rakennettu ettei pääse hyppäämään. Taisin vaihtaa myös pakoputken viimeisen lämpötila-anturin, se on auton alla tunnelissa ja liittimen kuoren välistä pääsi suolapaskaa, ruostuttaen pinnit.Tuli ostettua tuommone Transporter T5 2.0TDi CR koneella (CAAC).
Olikos näissä mitä murheita, ei oo siis se tuplaturbo. Pitääkö EGR systeemit purkaa helvettiin, vai onko noissa enää sitä korroosiomurhetta EGR jäähdyttimessä?
On tullut vastaan. Kaveri noita paineilmalla puhalteli irti. Sillä konstilla lähtivät suhteellisen kivuttomasti.onko tullu muilla vastaan semmosta että 1.4 tfsi (tai vastaavista) ei puolat irtoa mitenkään ehjänä. Junttaantunut jotenkin tulppiin kiinni. Ja vetämällä irtoaa se puolan yläosa siitä tötteröstä joka jää edelleen tulppaan Hieman haastavaa jos esim tulpat pitäs vaihtaa.
Ja jos ei oo paineilmaa, niin ajaa moottorin kuumaksi.On tullut vastaan. Kaveri noita paineilmalla puhalteli irti. Sillä konstilla lähtivät suhteellisen kivuttomasti.
Tämä ei itselle toiminut, vaikka joku muukin tuota ratkaisuksi tarjosi. Omassa autossa 1.4 TSI (-14).Ja jos ei oo paineilmaa, niin ajaa moottorin kuumaksi.
Täytyy vilkaista tuo video ja tutkia. Yksi enemmän autoista tietävä testaili laturia kyllä monella eri tavalla, mutta en ole varma, kokeiliko noita.Laturissa on diodeja. Nuo diodit on mahdollista yleismittarilla mitata että onko ne kaikki ehjiä. Jos yksikin diodi on rikki, vuotaa se vaihtovirtaa eli AC-jännitettä auton sähköjärjestelmään.
Normaalisti toimiva laturi tuottaa pienen määrän AC jännitettä, max 0,5V (AC) . Eli yli 0,5 volttia AC-jännitettä jos yleismittari näyttää laturin rungosta ja B+ navasta niin diodi/diodeja on rikki.
Rikkinäinen diodi laturissa vähentää laturin DC virran tuottoa ja voi särkeä auton sähköjärjestelmän.
Katso Youtubesta 'Moss Motors' firman laturin testausvideo.Siinä on kerrotu tuo yllä oleva asia.