Yksilöllistä. Itselläni tippui liki yli 30 astetta rasituslämmöt. Ennen korkkausta prossu throtlasi primessä heti kättelyssä. Korkkauksen jälkeen alle 70 astetta samalla kuormalla. Paska silicon lottery
Joo. Lähinnä kritisoin tätä kommenttia:
Tämä ei nyt ihan paikkaansa pidä.
Oikeastaan Kaby ja coffee laken kohdalla pitää.
Noh, sattuu olemaan Haswell-ketju.
Sulla varmaan pahimmasta päästä vinossa ihs coren päällä, 15-20 asteen ero on ihan järjetön. Korkki auki ja nestemetallit väliin!
Laitoin ihan syystä nuo heittomerkit.
Jos nyt esim. ei ole tuo nestemetallin kanssa leikkiminen tuttua ja se sähkönjohtavuusaspekti spennaa. Kaikki ei myöskään korkkaa ainoastaan lämpöjen takia, vaan myös saadakseen hiljaisemman masiinan hakematta limittejä. Omissa testeissä ei ole ollut kuin 3-5C eroa nestemetallin ja NT-H1 välillä korkkauksessa, joten on se ihan validi vaihtoehto käyttää hyvää tahnaakin. Huonolla tahnalla (esim id-coolingin oma) lämmöt helposti nousee korkeammalle, kuin ennen korkkausta. Take home messagena nyt halusin vain sanoa, että tahna vs nestemetalli riippuu käyttäjästä ja käyttötarkoituksesta.
Tätä olen itse miettinyt että ei nestemetalleja ole tms. Mutta löytyy Arctic Coolingin MX-4 sekä Cooler Master E1 Ic Essential, kumpihan näistä kannattaisi sinne änkeä JOS korkkaan?
Eikö se nyt aina korkkauksen yhteydessä ole käyttö/käyttötarkoitus viilentää ja hiljentää konetta, mikä saavutetaan aina parhaimmin nestemetalleilla?
Cool laboratoryn ultra. Helpoin levittää ja suorituskyky hyvä.
En nyt ymmärrä mikä tässä keskustelussa aiheuttaa vänkäämistä.
Näitä on näkyny ennenkin eikä ne vastaa keskusteluun, jota tuossa aiemmin on käyty. Siinä on kyse korkatun prosessorin IHS ja sirun väliin laitettavista tahnoista tai nestemetalleista, ei niistä mitkä laitetaan IHS ja jäähdyttimen väliin. Korkatun prossun kohdalla on järjestään parempi lopputulos nestemetallilla sirun + IHS väliin ihan sama kuinka sitä haluaa käännellä ja väännellä. Sitä voi toki myös laittaa IHS ja jäähdyttimen väliin mutta tällöin kannattaa varmistua ettei jäähdyttimen pohja sisällä yhtään alumiinia (kuten ne yleensä sisältävät) tai se nestemetalli muuttuu mustaksi tuhkan näköiseksi tavaraksi ja jäähdytysteho on sama kun jos välissä ei olisi mitään.
Heitän vaihtoehdoksi oman sigusta löytyvän tarjouksen, eli kympillä ensiviikolla saisit jo työkalun, jos haluat tuolla tehdä. Haswellin korkkaus toki onnistuu helposti myös ruuvipenkillä ja noita halvimpia saa motonetistä alkaen 20€ ja jatkoa ajatellen se toimii moneen muuhunkin.
Korkkaamaan niin sillä ne laskee.
Nyt on uusi koppa sekä uusi prossujäähy ja näyttää ainakin lämmöt pysyvän paremmin kurissa. Kuitenkin kun nostin IBT:ssä stress levelin very highille niin lämmöt karkasi ja tuli blue screeniä. Voltit 1.17. Mites nyt sit kannattaa jatkaa? Kelloja vaan suosiolla pienemmälle?
, ilmeisesti ei ole haittaa että ajelee manuali volteilla mutta c-state ja speedstep päällä
, ei boottaa adaptivella eikä offsetillä winukkaan asti. 4.4 pyöri lämmöt yhdellä corella 90c ja loput vähän matalampana, ei oo mikää lotto voitto
Hasuwellit oli huonompia kulkemaan, kuin DC:t. Mulla oli myös samanlainen tapaus aikanaan.Tuli nyt viime viikolla ajeltua isompia vakaampia kelloja, 4.2@1.23v, 4.3@1.35, 4.4@1.425 ja nyt pari päivää 4.3@1.35, p95 lämmöt 77c, pelatessa max 65c
Adaptivella sentään.
Täällä 4,2 @1.27V adaptive päällä. Ei ollu 4,3 vakaa 1.35 adaptivellaTäällä 4,2GHz @ 1.285V...
Tai sitten laittaa vaan prossutuulettimen päälle... Ei jostain syystä pyöri kunnolla ilman että laittaa biosista smart fan moden pois päältä ja silloinkin koko ajan tapissa.
Pistin nyt sitten 1,05v ja 4.00ghz ja näyttäisi toistaiseksi pysyvän lämmöt kurissa.
Tuokin on ihan kannatavaa katsoa heti alkuun. Anyway korkkauksella saa haswellistä järestään sen 20 astetta pois. Omani oli onnettomimpia purkkaprossuja ja siitä tippui lämmöt 30 astetta.Tai sitten laittaa vaan prossutuulettimen päälle... Ei jostain syystä pyöri kunnolla ilman että laittaa biosista smart fan moden pois päältä ja silloinkin koko ajan tapissa.
E:
Korkkaus muutenkin lähes 100% vaaratonta tolla bauerin korkkaus kalulla. Sitten vielä laittaa ei sähköä johtavaa tahnaa komponenttien päälle ja kellot tappii
Minkä komponenttien päälle meinasit tahnaa laittaa? Nestemetallit sinne corelle laitetaan.Korkkaus muutenkin lähes 100% vaaratonta tolla bauerin korkkaus kalulla. Sitten vielä laittaa ei sähköä johtavaa tahnaa komponenttien päälle ja kellot tappii
Niihin mitä siinä ytimien vieres on jos sattuu liika nestemetallia laittamaan niin suojaa valumalta
Kynsilakkaa tai muuta ennemmin niille, nestemetallit ei roisku mihinkään kun laittaa ne rauhassa, pari vuotta omat CLU ollu välissä eikä ole valunu mihkää..Niihin mitä siinä ytimien vieres on jos sattuu liika nestemetallia laittamaan niin suojaa valumalta
Ei ole, kunhan lämmöt on kurissa.
Jotain testejä ajellessa mennään sinne 80-90c väliin, mutta normaali käytössä ei mene 60c yli.
Jos Linx 0.8.0 pysyy 85 asteen tietämillä niin ihan hyvä se on.
*EDIT* Näyttäs 4,9Ghz & 1,3V menevän ainakin firestrike läpi. Taitaa se korkkaus tulla eteen
Ikävä kyllä näillä tulee rajat monesti 4.8ghz kohdalla. Jänniteen tarve nousee sen jälkeen liiaksi.4690k täällä 4,7Ghz vakaana 1,235V. Menee 4,8Ghz kyllä jo 1,255V, mutta alkaa lämmöt olemaan pelatessakin ~75°C. Korkkaus on mielessä, mutta en tiedä onko 100-200mhz nousu wörth. Kokeilin suoraan, että boottaako 5Ghz 1,3V, mutta kaatuu saman tien. Pitänee selvittää, että meniskö se 4,9Ghz järkevillä volteilla ja harkita sitten korkkaamista
4770k 4.5GHz 1.23v
4670k 4.2ghz 1.2V
Lisää kelloja vaan4770k 4.5GHz 1.23v
Meikäläiselläkin 4670K @ 4,2GHz 1,22V.
Edellinen 4790K 4.8ghz 1.25v4770k 4.5GHz 1.23v
tuosta ei kyllä enempää saanut puristettua isommillakaan jännitteillä, lämmöt alkoivat puskea eksponentiaalisesti ton 1.25v jälkeen
