Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[Signa]

Tänään tuli R9 Nano Bykskin blokki vihdoin

ATX buildi siis tulossa

R9 Nano ATX lankkuun?

 

[copter]

R9 Nano ATX lankkuun?

Joo. Kortin piti alunperin mennä mun ITX kokoonpanoon, mutta ton blokin tulemisessa kesti niin kauan että en malttanut odottaa ja ostin siihen toisen ohjaimen + blokin niin toi jäi vähän yli sitten. Päätyy sitten tähän toiseen kokoonpanoon.

Sain blokin paikoilleen ja EKWB backplaten kanssa istui ihan hyvin yksiin kun vain löysin sopivat ruuvit backplaten kiinnitystä varten. RGB ledi ei ainakaan suoraan mene emon RGB headeriin, liitin hieman pienempi. Varmaankin muuten kyllä pinnit / ohjaus sama. Pitää jossain välissä tutkia hieman lisää.

Nyt kun pääsin kasailemaan konetta niin tuli kyllä muutamia ongelmia vastaan, että pitää vähän miettiä miten palikat saa menemään tuohon koteloon kauniisti.

 

[Mäkkins]

Halpaa ja luotettavaa nyt en samaan lauseeseen kehtaisi laittaa, ainakaan tällaisissa asioissa. Mutta Barrowihan ihan edullinen on, ja taitaa vielä testeissäkin olla hyvä vehje.

Muotoillaan uudestaan, mitä halvempi sen parempi. Pitäisi pitää vedet sisässä, liikuttaa myös sitä sekä toimia itsenäisesti myös vuoden tai kahden kuluttua.

Itselläni on tässä DIY-räpellyksessä pyörinyt n. puolisen vuotta ~13 € "SC600" ebay-pumppu keraamisella laakerilla. Pyörii tuuletinliittimestä 3/4 asetuksella, ~3400 rpm näyttää sensori nopeudeksi. Itselläni sattui olemaan puuilosta ostettua liimallista ~10x15 mm solukuminauhaa, josta leikkasin pienet tassut pumpun alle. Mikäli pumpun laskee suoraan kotelon pohjalle, värinä saa pellin pitämään meteliä.

Pelkän pumpun käynnin pystyy juuri ja juuri kuulemaan tällä nopeudella kotelo auki n. metrin päähän muuten hiljaisessa huoneessa. Kotelon ollessa kiinni on hankala sanoa pyöriikö pumppu vai ei, ja esimerkiksi perinteinen kovo kumitassuilla hukuttaa äänen täysin. Tähän mennessä siis pelkkää positiivista sanottavaa .

Eli joku tämmöinen

Jotain tämän kaltaista olikin hakusessa. Tarkkaa käyttöä en kohteesta edes tiedä että mitä tuolla tullaan tekemään mutta joka tapauksessa mitään kalliimpaa pumppua ei ole yksinkertaisesti järkeä hommata.

 

[Starglazer]

Muotoillaan uudestaan, mitä halvempi sen parempi. Pitäisi pitää vedet sisässä, liikuttaa myös sitä sekä toimia itsenäisesti myös vuoden tai kahden kuluttua.

Mulla oli 8 kuukautta jäähdyttämässä GTX 780 Ti:tä noin kuuden euron pumppu. Oli noin 1400 rpm:llä erittäin hiljainen. Resonoin jonkin verran. Alla kuva.

 

[aapelih]

Mulla oli 8 kuukautta jäähdyttämässä GTX 780 Ti:tä noin kuuden euron pumppu. Oli noin 1400 rpm:llä erittäin hiljainen. Resonoin jonkin verran. Alla kuva.

Mullakin oli vastaava "ebayn halvin" teräs/muovilaakerilla varustettu pumppu, mutta sen käyntiäänessä oli terävä "pärinä", ja pumppua ei saanut hidastettua kovinkaan paljon, ennen kuin se alkoi syklittämään päälle-pois. Ei ollut siis erityisen kovaääninen, pumpun kyllä kuuli huoneessa, mutta tuo keraamivehje on lähes äänettömänä aivan eri luokkaa.

 

[Supadog]

EK green coolant, ollu hetken käytössä ja sitten takas purkkiin, ollu siellä ehkä 6kk. Olin just avannu ja putsaillu CPU blokin puhtaaks sekä vaihdoin liquid prot GPU:lle, ei muutaku tankki täytee ja kone tulille ja täyttämään:

Huomasin sit et tankissa lilluu jotain ylimääräistä. En jaksanu alkaa enää purkaan vaan huuhdoin kraanavedellä looppia molempiin suuntiin ja sitte akkuvedet takas. Vähän ainakin CPU blokin jet platessa näkyy tota töhnää

 

[Archey]

EK green coolant, ollu hetken käytössä ja sitten takas purkkiin, ollu siellä ehkä 6kk. Olin just avannu ja putsaillu CPU blokin puhtaaks sekä vaihdoin liquid prot GPU:lle, ei muutaku tankki täytee ja kone tulille ja täyttämään:

Huomasin sit et tankissa lilluu jotain ylimääräistä. En jaksanu alkaa enää purkaan vaan huuhdoin kraanavedellä looppia molempiin suuntiin ja sitte akkuvedet takas. Vähän ainakin CPU blokin jet platessa näkyy tota töhnää

Tälläisten postausten pitäisi viimeistään herättää ja pistää ajattelemaan mitä kannattaa looppiin laittaa pyörimään. Jos liemet tuoreeltaan miellyttääkin silmään, jokainen niistä muuttuu kuitenkin enemmän tai vähemmän toimimattomiksi ajan kuluessa ja loopin lämmöissä.

Itseäni henk kohtaisesti ei voisi enemmän vituttaa kaikki vilkkuvat leditkin, joilla ei ole mitään loogista tarkoitusta. Jos ledeillä ilmoitetaan jotain, esim. lämpöjen nousua liian korkealle tms. ymmärrän paremmin.

 

[Supadog]

Mulla on itseasiassa joskus aikasemmin pyöriny 3 vuotta samat liemet, juurikin tota EK greeniä. Purkissa lukee 3 year shelf time tms. Vaihdoin ne kuitenkin jossain vaiheessa uusiin, ja tuntu et haju tulee vähän läpi jostain ni vaihdoin ne sitten veteen. Nyt vettä ei ole hävinny kierrosta pitkään aikaan yhtään niin päätin laittaa greenit takas

 

[xarot]

Itse lorautin kirkasta koolanttia kiertoon vanhasta pullosta ja looppi tuli myös täyteen tollasta liejua. Kyllä otti silloin päähän, vaihdoin vedet vähän aikaa tuon jälkeen kokonaan, en tosin olet jaksanut kurkata CPU-blokkiin kun lämmöt on ihan riittävän hyvät nytkin ja pelkkä CPU enää kierrossa.

 

[Archey]

Miksi noita laittais kiertoon, itellä pyöri akkuvesi 7 vuotta kierrossa ilman ongelmia. Ei todellakaan tarvita mitään liemiä kun veden lienneiden aineiden määrä on alle 10μS siinä on vaikea minkään kasvuston lisääntyä, ravinteet ei yksinkertaisesti riitä. Tietysti silloin ei looppiakaan kasata paskasin käsin tai muuten huonolla hygienialla.

Jo jäähdyttimen kupari tappaa helposti eliöt luupista.

 

[Signa]

Kyllä välillä hiukan harmittaa "tylsät" kirkkaat letkut ja kirkas vesi, mutta sitten tulee tällaisia muistutuksia että parempi se kirkas kuin liejuinen

 

[AkTechGears]

Miksi noita laittais kiertoon, itellä pyöri akkuvesi 7 vuotta kierrossa ilman ongelmia. Ei todellakaan tarvita mitään liemiä kun veden lienneiden aineiden määrä on alle 10μS siinä on vaikea minkään kasvuston lisääntyä, ravinteet ei yksinkertaisesti riitä. Tietysti silloin ei looppiakaan kasata paskasin käsin tai muuten huonolla hygienialla.

Jo jäähdyttimen kupari tappaa helposti eliöt luupista.

Olen tästä samaa mieltä ja lisään tähän vielä:

Miksi käytän ensisijaisesti tislattua vettä (vaikka käytän yleensä loopissani muita nesteitä)?

• Tislattu vesi on luonnollisesti vähäinen liuenneissa mineraaleissa ja muissa epäpuhtauksissa.
• Tislattu vesi (etenkin, jos sitä on käsitelty otsonilla tai uV-valolla ennen pullotusta) ei käytännössä ole mikro-organismeja
• Ja koska tislattua vettä syövyttävää luonnetta voidaan tehokkaasti neutraloida lisäämällä pieniä määriä erilaisia lisäaineita

Mineraali- ja muiden epäpuhtauksien alhaisen veden käyttö on tärkeää kahdesta eri syystä: Ensinnäkin, sillä on alhainen mineraalipitoisuus, mikä estää mineraaliesiintymien muodostumista lämmönsiirtopinnoilla. Tämä on sama karkea kertymä, joka usein liittyy kovaan veteen. Toinen syy veden käyttämiseen minimaalisilla epäpuhtauksilla on se, että tämä poistaa yhden tärkeimmistä elintarvikkeiden lähteistä, joita mikro-organismit tarvitsee elääkseen. Ilman ruokaa he eivät voi kasvaa ja moninkertaistua.

Biologisten organismien, kuten levien, sienten tai bakteerien kasvu voi nopeasti heikentää järjestelmän suorituskykyä likaamalla lämmönsiirtopintoja ja tukkeuttamalla kapeita liittimiä. Nämä mikro-organismit eivät kuulu vesijäähdytysjärjestelmään, ja ne voidaan helposti estää.


Kaksi hyvää tapaa auttaa estämään biologisten organismien kasvu on desinfioida kaikki kompponentit huolellisesti ennen kokoamista ja poistaa mahdolliset bakteeripesäkkeet järjestelmästä. Itse pesen jäähdyttimet ja kaikki vesiblokit astianpesuaineen kanssa huolellisesti ja huuhtelen ennen loopin täyttämistä. Täytettäessä käytän aina käsineitä etten kontaminoi mitään käsien välityksellä.


Kuparilla on hyvät lämpö ominaisuudet ja se on täysin kestävä veden yleisessä korroosiossa huoneenlämmössä.
Kupari on metalli ja kun metalli reagoi veden kanssa - joko nestemäisessä muodossa tai ilman väityksellä - se hapettuu. Mutta, kuparin korroosio tapahtuu ainakin tässä tapauksessa hitaammin verrattuna muihin metalleihin.

P.s: Pahoittelen kielivirheitä

 

[Mäkkins]

Olen tästä samaa mieltä ja lisään tähän vielä:

Miksi käytän ensisijaisesti tislattua vettä (vaikka käytän yleensä loopissani muita nesteitä)?

• Tislattu vesi on luonnollisesti vähäinen liuenneissa mineraaleissa ja muissa epäpuhtauksissa.
• Tislattu vesi (etenkin, jos sitä on käsitelty otsonilla tai uV-valolla ennen pullotusta) ei käytännössä ole mikro-organismeja
• Ja koska tislattua vettä syövyttävää luonnetta voidaan tehokkaasti neutraloida lisäämällä pieniä määriä erilaisia lisäaineita

Mineraali- ja muiden epäpuhtauksien alhaisen veden käyttö on tärkeää kahdesta eri syystä: Ensinnäkin, sillä on alhainen mineraalipitoisuus, mikä estää mineraaliesiintymien muodostumista lämmönsiirtopinnoilla. Tämä on sama karkea kertymä, joka usein liittyy kovaan veteen. Toinen syy veden käyttämiseen minimaalisilla epäpuhtauksilla on se, että tämä poistaa yhden tärkeimmistä elintarvikkeiden lähteistä, joita mikro-organismit tarvitsee elääkseen. Ilman ruokaa he eivät voi kasvaa ja moninkertaistua.

Biologisten organismien, kuten levien, sienten tai bakteerien kasvu voi nopeasti heikentää järjestelmän suorituskykyä likaamalla lämmönsiirtopintoja ja tukkeuttamalla kapeita liittimiä. Nämä mikro-organismit eivät kuulu vesijäähdytysjärjestelmään, ja ne voidaan helposti estää.


Kaksi hyvää tapaa auttaa estämään biologisten organismien kasvu on desinfioida kaikki kompponentit huolellisesti ennen kokoamista ja poistaa mahdolliset bakteeripesäkkeet järjestelmästä. Itse pesen jäähdyttimet ja kaikki vesiblokit astianpesuaineen kanssa huolellisesti ja huuhtelen ennen loopin täyttämistä. Täytettäessä käytän aina käsineitä etten kontaminoi mitään käsien välityksellä.


Kuparilla on hyvät lämpö ominaisuudet ja se on täysin kestävä veden yleisessä korroosiossa huoneenlämmössä.
Kupari on metalli ja kun metalli reagoi veden kanssa - joko nestemäisessä muodossa tai ilman väityksellä - se hapettuu. Mutta, kuparin korroosio tapahtuu ainakin tässä tapauksessa hitaammin verrattuna muihin metalleihin.

P.s: Pahoittelen kielivirheitä

Ylläoleva teksti on oikeaa, mutta onko mahdollisuutta että tuot myyntiin eri värisiä letkuja? Onko moista mahdollisuutta? Ihan vaan uteliaisuudesta

 

[AkTechGears]

Ylläoleva teksti on oikeaa, mutta onko mahdollisuutta että tuot myyntiin eri värisiä letkuja? Onko moista mahdollisuutta? Ihan vaan uteliaisuudesta

Tulossa siis tällä kertaa yli 40 metriä pehmeitä letkuja sekä yli 150 kpl:ta PETG kovaputkia ja ne ovat kaikki kirkkaita. Sisähalkaisultaan 10mm ja Ulkohalkaisultaan 14mm. Tulevat 2-3 viikon päästä tai jo aikaisemmin.

 

[Mäkkins]

Tulossa siis tällä kertaa yli 40 metriä pehmeitä letkuja sekä yli 150 kpl:ta PETG kovaputkia ja ne ovat kaikki kirkkaita. Sisähalkaisultaan 10mm ja Ulkohalkaisultaan 14mm. Tulevat 2-3 viikon päästä tai jo aikaisemmin.

13/10 tais olla noi mun liittimet, pehmeälle putkelle. Pariakin eri sorttia voisin olla kiinnostunut ottamaan mikäli tulee ns. metrikamana. Täytyy pitää tutkalla asiaa kunnes saapuvat

 

[AkTechGears]

13/10 tais olla noi mun liittimet, pehmeälle putkelle. Pariakin eri sorttia voisin olla kiinnostunut ottamaan mikäli tulee ns. metrikamana. Täytyy pitää tutkalla asiaa kunnes saapuvat

Omasta mielestäni ID10mm x OD14mm/OD13mm on ihanteellinen. Käytin itsekin OD16mm/16mm ulkohalkaisialtaan olevia letkuja/kovaputkia ja näytti ainakin pienessä kokoonpanossa todella massiviselta/ei ole esteettinen).

 

[Mäkkins]

Omasta mielestäni ID10mm x OD14mm/OD13mm on ihanteellinen. Käytin itsekin OD16mm/16mm ulkohalkaisialtaan olevia letkuja/kovaputkia ja näytti ainakin pienessä kokoonpanossa todella massiviselta/ei ole esteettinen).

14 vois olla parempi, ainakin itse huomasin tehdessä että 13 ulkohalkasijaltaan oleva menee suht helposti lyttyyn. Virtauksien kannalta en tiedä vaikuttaako esim sisähalkaisijan ero 10, 12 vai 13 tai muissakaan koossa

 

[AkTechGears]

14 vois olla parempi, ainakin itse huomasin tehdessä että 13 ulkohalkasijaltaan oleva menee suht helposti lyttyyn. Virtauksien kannalta en tiedä vaikuttaako esim sisähalkaisijan ero 10, 12 vai 13 tai muissakaan koossa

Nesteen virtausnopeus pitäisi olla samassa paineessa ja se riittää, letkujen koosta huolimatta. Vain letkujen korkeus voi muuttaa virtauksen nopeutta isoissa letkuissa. Piirsin äsken kuvan, joka selittää paremmin asian

 

[Archey]

Jos putken sisähalkaisija on 10mm, niin liittimien kohdalla se on vielä selvästi ahtaampi. Itsellä 13/19 putkea ja siitä pitää todella leikata sopiva pituus, ettei tule turhaa vääntöä liitoskohdille.

 

[AkTechGears]

Jos putken sisähalkaisija on 10mm, niin liittimien kohdalla se on vielä selvästi ahtaampi.

Tämä teoria omasta mielestäni toimii toisinpäin. Jos letkut ovat sisähalkaisialtaan 10mm, niin tämä tarkoittaa sitä, että esim; virtaus läpäisee 90/45 asteen kulman adapteriden läpi oikealla nopeudella ja kuljettaa enemän nestettä. Käytännössä tämä on jo todettu .

 

[El-Reino69]

Itselle kyllä kelpais r9 nano blokilla kun tulee uus itx emo ja uusi prossu(Perskivi+ryzen 1700) ja tarkoitus laittaa koko hoito vesille Phanteksin Enthoo Evolv koppaan niin pieni olisi sielä kaunista Löytyy kyllä Evgan classy hydro copper gtx 780 ti mutta se on niin julman kokoinen tuohon koteloon.

 

[Signa]

13/10 tais olla noi mun liittimet

14 vois olla parempi, ainakin itse huomasin tehdessä että 13 ulkohalkasijaltaan oleva menee suht helposti lyttyyn.

Ei taida olla 14mm letkua ja jos olisi niin ei varmaan kovin helposti kiristyis sun liittimet AKTechGears tais puhua 14/10 kovaputkista.

 

[AkTechGears]

Ei taida olla 14mm letkua ja jos olisi niin ei varmaan kovin helposti kiristyis sun liittimet AKTechGears tais puhua 14/10 kovaputkista.

Kyseessä siis ID10mm x OD14mm/Sisähalkasiljaltaan 10mm ja Ulkohalkasijaltaan 14mm, eli (10x14mm), ei 14x10mm.

Ehkä piirros selittää vielä tarkemmin. Äsken piirsin.

 

[Signa]

Kyseessä siis ID10mm x OD14mm/Sisähalkasiljaltaan 10mm ja Ulkohalkasijaltaan 14mm, eli (10x14mm), ei 14x10mm.

Niin, (OD)14/(ID)10.

14/10

 

[Mäkkins]

Ei taida olla 14mm letkua ja jos olisi niin ei varmaan kovin helposti kiristyis sun liittimet AKTechGears tais puhua 14/10 kovaputkista.

Kyllä, oikeassa olet. Mun yksiin liittimiin menee 13/10, mutta silti paksumpi seinänen voisi olla parempaa noiden seikkojen takia jotka juuri mainitsin.

Edit: Sen verran tosiaan etten maininnut 14 halkaisijaa ollenkaan tässä viestissä. Sisähalkaisija on tässä tapauksessa liittymätön.

 

[copter]

Kun mallaisin tuota Bykskin blokkia Nanoon, niin tuntuisi että blokki ei ota kunnolla GPU + HBM pinoihin kiinni. Laitoin blokin paikoilleen (vanhat tahnat oli paikoillaan vielä) ja kiristin muutamalla ruuvilla, sitten irroitin ja katsoin niin blokissa ei kyllä pahemmin tahnaa ollut näkyvillä.

Putsasin vanhat tahnat ja laitoin uudet, sekä kiinnitin tuon sitten kaikila ruuveilla. En lähtenyt purkamaan sen jälkeen, mutta hieman mietityttää. Pitää ehkä vielä tuo purkaa ja katsoa miten tahnat ovat levinneet. Ärsyttää vain olla laittamassa vielä uusia tahnoja kun niiden vanhoje poistaminen sieltä HBM pinojen välistä on niin syvältä olevaa puuhaa.

 

[Jymä]

En tiedä onko muissa pumpuissa samalla tavalla, mutta vinkiksi että jos pumppu alkaa vinkumaan niin kannattaa tarkistaa pumppuakselin päätykumit. Pari vuotta vanha EK DCP4.0 rupesi pitämään tuota ja ajattelin jo että levisikö se pari viikkoa takuun umpeutumisen jälkeen, mutta putsaus ja tilkka rasvaa niin on taas hiljainen. Toinen mitä olen pumpuissa huomannut että jos letkuissa on plasticizer ongelmaa niin sitä voi hitsautua pumpun sisälle pintoihin kiinni, mistä voi aiheutua turhaa rasitusta.

Kuva jossa näkyy akseli ja sen päätykumi http://www.xtremehardware.com/images/stories/Phobya/DC12-400/dettaglio/phobya_dc_12_400_pwm_07.jpg

 

[xarot]

Mulla alkoi eka looppi kasvamaan levää akkuvedellä kun oli vielä biocideäkin kierrossa. Kaikki osat huuhtelin akkuvedellä ennen käyttöä ja käytin muistaakseni kumihanskoja asennuksessa, tarkkaan en muista kun tästä on jo useampi vuosi aikaa. Kone ja säiliö oli vaan sellaisessa paikassa, että siihen paistoi päivänpaiste mukavasti ja sitten alkoikin tuo säiöiön pinta vihertämään. En tiedä mikä meni poskelleen mutta tuon jälkeen käyttänyt EK:n koolantteja eikä ole mitään ongelmia ollut. IMO vesijäähyssä kannattaa mennä sillä minkä itse on toimivaksi havainnut, liittimistä lähtien. Nykyään on tuo säiliökin tosin koneessa etupaneelin luukun alla vähän hämärämmässä ja letkut on mustia yms.

 

[copter]

Eilen illalla jaksoin askarrella Ryzen looppia kasaan. Vielä en käynnistänyt, mutta putket laitoin ja nestettäkin kerkesin vähän lataamaan sisään.

Jos joku miettii mikä tuo letku tuolla säiliössä on ylhäällä, niin siinä on T-hana ja sen perässä täyttöletku jolle on reikä kotelon yläosassa, joka näppärästi jää sitten piiloon kun kotelon päälle laitetaan magneettinen pölysuoja.

Lenkki menee pumppu -> cpu -> 140mm radi -> gpu -> 280mm radi -> säiliö -> pumppu.

Kaapelit tms kaikki vielä viimeistelemättä. CPU blokki olisi parempi toisinpäin, mutta sitten ledit menisi väärälle puolelle sekä EKWB logo myös olisi väärinpäin.

Homma jatkuu jossain vaiheessa ensi viikkoa.

EDIT: Niin siis kokoonpano on Ryzen 1700X + X370-PRO + EKWB MX Supreme blokki + R9 Nano + EKWB backplate + Bykski blokki + Syscooling P67 pumppu + Freezemod 240mm säiliö + Freezemod virtausilmaisin + Alphacool lämpötila-anturi säiliön pohjassa tulpassa. Tuulettimet on 140mm TT Riing ja radit on EKWB Coolstream CE 140 ja 280. 140mm radi on kotelon takana "reppuna" tuulettimen perässä.

Letkut on EK-Duraclear 16/10 ja sitten EK + Phobya liittimiä suoria selä 90 astetta. Tankin ja pumpun välissä on extenderi pelkästään ja pumpun yläpäässä T-liitin on G1/4 male/male adapterilla kiinni.

Nesteet on läpinäkyvät ja säiliössä 60mm ledirengas sekä GPU:ssa RGB valaistus.

 

[VSPTT]

Eilen illalla jaksoin askarrella Ryzen looppia kasaan. Vielä en käynnistänyt, mutta putket laitoin ja nestettäkin kerkesin vähän lataamaan sisään.

Jos joku miettii mikä tuo letku tuolla säiliössä on ylhäällä, niin siinä on T-hana ja sen perässä täyttöletku jolle on reikä kotelon yläosassa, joka näppärästi jää sitten piiloon kun kotelon päälle laitetaan magneettinen pölysuoja.

Lenkki menee pumppu -> cpu -> 140mm radi -> gpu -> 280mm radi -> säiliö -> pumppu.

Kaapelit tms kaikki vielä viimeistelemättä. CPU blokki olisi parempi toisinpäin, mutta sitten ledit menisi väärälle puolelle sekä EKWB logo myös olisi väärinpäin.

Homma jatkuu jossain vaiheessa ensi viikkoa.

EDIT: Niin siis kokoonpano on Ryzen 1700X + X370-PRO + EKWB MX Supreme blokki + R9 Nano + EKWB backplate + Bykski blokki + Syscooling P67 pumppu + Freezemod 240mm säiliö + Freezemod virtausilmaisin + Alphacool lämpötila-anturi säiliön pohjassa tulpassa. Tuulettimet on 140mm TT Riing ja radit on EKWB Coolstream CE 140 ja 280. 140mm radi on kotelon takana "reppuna" tuulettimen perässä.

Letkut on EK-Duraclear 16/10 ja sitten EK + Phobya liittimiä suoria selä 90 astetta. Tankin ja pumpun välissä on extenderi pelkästään ja pumpun yläpäässä T-liitin on G1/4 male/male adapterilla kiinni.

Nesteet on läpinäkyvät ja säiliössä 60mm ledirengas sekä GPU:ssa RGB valaistus.

Ihan nätti buildi, mutta järjestystä muuttamalla letkuvedoista tulisi paljon siistimmät. Nyt ne menee vähän solmuun tuolla. Hieno tämä silti on!

Oliko sulla ajatus järjestyksellä että jäähtyy paremmin, kun GPU:n ja CPU:n perään laitat kennon?

 

[Hessu]

@AkTechGears oiskos kiinasta tulossa lämpöantureita, tuollaisia tulppa -malleja siis? Itsellä voisi olla tarvista.

 

[Jooga]

Virtausnopeus - Salhydro Oy

Edit: Voikohan tuo pitää paikkaansa kun neste liikkuisi putkessa satoja kilometrejä tunnissa...
Edit: Pitäisi varmaan huomioida nesteen viskositeetti ja tiheys

Millä pumpulla ja letkulla saat satoja kilometrejä tunnissa virtausnopeudeksi?

Oma setuppini on:
EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi (incl. pump) – EK Webshop
Ja 13/10 letkua. Pumpun tilavuusvirta 1500l/h = 25l/min -> 5,3 m/s. Kuulostaa ihan loogiselta. Todellisuudessahan pumppu tuottaa paine-eron joka yhteydessä vesikiertosysteemin aiheuttamaan vastukseen määrittää virtausnopeuden. Monimutkaisempi systeemi johtaa pienempään nestekiertoon. Korkeuseroilla ei pitäisi olla suurta merkitystä ilmattomassa systeemissä, sillä alaspäin menevä vesi "vetää" ylöspäin tulevaa samalla voimalla.

 

[Archey]

Millä pumpulla ja letkulla saat satoja kilometrejä tunnissa virtausnopeudeksi?

Oma setuppini on:
EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi (incl. pump) – EK Webshop
Ja 13/10 letkua. Pumpun tilavuusvirta 1500l/h = 25l/min -> 5,3 m/s. Kuulostaa ihan loogiselta. Todellisuudessahan pumppu tuottaa paine-eron joka yhteydessä vesikiertosysteemin aiheuttamaan vastukseen määrittää virtausnopeuden. Monimutkaisempi systeemi johtaa pienempään nestekiertoon. Korkeuseroilla ei pitäisi olla suurta merkitystä ilmattomassa systeemissä, sillä alaspäin menevä vesi "vetää" ylöspäin tulevaa samalla voimalla.

Samasta syystä epäilen sisähalkaisijaltaan suurempien putkien vähentävän vastusta.

 

[copter]

Ihan nätti buildi, mutta järjestystä muuttamalla letkuvedoista tulisi paljon siistimmät. Nyt ne menee vähän solmuun tuolla. Hieno tämä silti on!

Oliko sulla ajatus järjestyksellä että jäähtyy paremmin, kun GPU:n ja CPU:n perään laitat kennon?

No ei nyt oikein mitään muuta syytä kuin että näin joskus lueskelin että olisi paras vaihtoehto. Voi olla että pieni merkitys, mutta kyllähän jos jokaisen lämpöä tuottavan komponentin jälkeen on radiaattori, niin veden pitäisi olla viileämpää jo tullessa seuraavalle komponentille. Mutta kuten sanoin, niin ei varmaan ole suurta merkitystä.

Jos muuttaisi GPU ja CPU blokin paikkaa kierrossa niin sillä tietty saisi jo hieman noita siistimmiksi.

 

[Sparru]

No ei nyt oikein mitään muuta syytä kuin että näin joskus lueskelin että olisi paras vaihtoehto. Voi olla että pieni merkitys, mutta kyllähän jos jokaisen lämpöä tuottavan komponentin jälkeen on radiaattori, niin veden pitäisi olla viileämpää jo tullessa seuraavalle komponentille. Mutta kuten sanoin, niin ei varmaan ole suurta merkitystä.

Jos muuttaisi GPU ja CPU blokin paikkaa kierrossa niin sillä tietty saisi jo hieman noita siistimmiksi.

Eikö näitä oo jo testailtu moneen otteeseen ja ne vesijäähyt ei toimi niin et siellä blokin jälkeen on 70 asteiset vedet ja radin jälkeen 30 kun ei se veden lämmönsiirtokyky niin nopeaa ole. Käytännössä vois laittaa mittauspisteen vaikka joka välikköön ja lämpöerot taitaa jäädä jonnekkin yhden kahden asteen tuntumaan mikä menee jo melkeinpä virhemarginaaliin.

 

[Deleted member 3664]

Eikö näitä oo jo testailtu moneen otteeseen ja ne vesijäähyt ei toimi niin et siellä blokin jälkeen on 70 asteiset vedet ja radin jälkeen 30 kun ei se veden lämmönsiirtokyky niin nopeaa ole. Käytännössä vois laittaa mittauspisteen vaikka joka välikköön ja lämpöerot taitaa jäädä jonnekkin yhden kahden asteen tuntumaan mikä menee jo melkeinpä virhemarginaaliin.

On just näin. Se on yks ja sama vaikka loopissa olis 3 radia ja kaikki heti pumpun jälkeen ennen komponentteja. Se nesteen lämpö tasaantuu loopissa johonkin lämpötilaan ja mittauspisteiden välillä on ihan minimaaliset erot.

 

[AkTechGears]

@AkTechGears oiskos kiinasta tulossa lämpöantureita, tuollaisia tulppa -malleja siis? Itsellä voisi olla tarvista.

Tällä hetkellä lähtee ensiviikolla matkalle 5kpl ta (mustia kehyksiä ja sininen ledi.) Kävisikö siis sellainen?

 

[Hessu]

Tällä hetkellä lähtee ensiviikolla matkalle 5kpl ta (mustia kehyksiä ja sininen ledi.) Kävisikö siis sellainen?

Tarviisin 2pinnisen suoraan emon liitäntään ja tulpalla.

 

[Archey]

Tarviisin 2pinnisen suoraan emon liitäntään ja tulpalla.

Tossa järkevämpi kuin tulppa, joka tarvitsee jonkin näköisen haaroituksen, tämä ei ja voi laittaa esim. ennen liitintä suoraan jähdyttimen/pumpun tms. ulostuloon.

Phobya Lämpötila-anturi Phobya G1/4 sisä- ja ulkokierre - 9,90€

 

[Hessu]

Tossa ja kätevä voi laittaa esim. ennen liitintä suoraan jähdyttimen/pumpun tms. ulostuloon.

Phobya Lämpötila-anturi Phobya G1/4 sisä- ja ulkokierre - 9,90€

Mainitsen nyt kolmannen kerran, että tarvitsen nimenomaan tulppa -mallisen, jonka voin asentaa suoraan säiliöön, sillä siitä johdon vetäminen on esteettisesti paras vaihtoehto + minun ei tarvitse tyhjentää looppia tuon takia. Sensori menee suoraan emolle, että voin ohjata tuulettimet ja pumpun tuon perusteella.

 

[Archey]

Mainitsen nyt kolmannen kerran, että tarvitsen nimenomaan tulppa -mallisen, jonka voin asentaa suoraan säiliöön, sillä siitä johdon vetäminen on esteettisesti paras vaihtoehto + minun ei tarvitse tyhjentää looppia tuon takia. Sensori menee suoraan emolle, että voin ohjata tuulettimet ja pumpun tuon perusteella.

En luottaisi sellaiseenkaan pumpun tai tuulettimien ohjauksessa, kestää melko kauan kun veden lämpötila siirtyy metallin kautta anturiin, vaikka kosketus olisikin hyvä.

Sen anturin pitäisi mitata suoraan veden lämpötilaa, eikä reagoida muutaman sadan sekunnin viiveellä, lisäksi sen jälkeen kestää taas vielä pidempään ennen kuin mitään lämpötilan muutoksia veden lämpötilassa näkyy jäähdytyksen tehostamisen vaikutuksesta, joten taitaa mennä viisi minuutti ennen kuin systeemisi reagoi.

 

[Jooga]

On just näin. Se on yks ja sama vaikka loopissa olis 3 radia ja kaikki heti pumpun jälkeen ennen komponentteja. Se nesteen lämpö tasaantuu loopissa johonkin lämpötilaan ja mittauspisteiden välillä on ihan minimaaliset erot.

Laskin juuri että 300W jäähytystehon radi poistaa 25l/min virtauksesta ~0,2C astetta lämpöä pois, ja tuo 300W taitaa olla melko suuri luku yhdelle radille yleisissä loopeissa. Mitä enemmän radeja, sitä pienempi yhden radin jäähdytysteho ja siten myös tuo lämpötilan lasku radin jälkeen.

 

[Hessu]

En luottaisi sellaiseenkaan pumpun tai tuulettimien ohjauksessa, kestää melko kauan kun veden lämpötila siirtyy metallin kautta anturiin, vaikka kosketus olisikin hyvä.

Sen anturin pitäisi mitata suoraan veden lämpötilaa, eikä reagoida muutaman sadan sekunnin viiveellä, lisäksi sen jälkeen kestää taas vielä pidempään ennen kuin mitään lämpötilan muutoksia veden lämpötilassa näkyy jäähdytyksen tehostamisen vaikutuksesta, joten taitaa mennä viisi minuutti ennen kuin syteemisi reagoi.

Se lämpötila on tuossa säiliössä +/- 2 astetta muuhun looppiin nähden eli täysin mitätön. Sillä ei ole väliä miten nopeasti tuo reagoi, kunhan neste pysyy niin viileänä, että prossu ja näyttis pysyy alle throtlausrajan.

 

[AkTechGears]

Mainitsen nyt kolmannen kerran, että tarvitsen nimenomaan tulppa -mallisen, jonka voin asentaa suoraan säiliöön, sillä siitä johdon vetäminen on esteettisesti paras vaihtoehto + minun ei tarvitse tyhjentää looppia tuon takia. Sensori menee suoraan emolle, että voin ohjata tuulettimet ja pumpun tuon perusteella.

Tarvitseeko olla ihan näytöllä? Kävisikö siis pelkkä tulppa?

Se lämpötila on tuossa säiliössä +/- 2 astetta muuhun looppiin nähden eli täysin mitätön. Sillä ei ole väliä miten nopeasti tuo reagoi, kunhan neste pysyy niin viileänä, että prossu ja näyttis pysyy alle throtlausrajan.

Tuo on totta. Lisäksi, Laitat tulpan säiliön G1/4 kohtaan ja neste säilyy siellä riittävän kauan(lämpimänä/kylmänä) ennen kuin virtaus taas läpäisee RAD- ja -->Komponenttien kautta taas säiliöön.

P.s: Palaillaan kun saan tietää tuleeko se kahdella pinnillä vai ei. Muuten, kuvan perusteella löytyy tulppa. En ole huomannut/nähnyt sen pinniä mikä menee emolevyyn.

 

[Hessu]

Tarvitseeko olla ihan näytöllä? Kävisikö siis pelkkä tulppa?


Tuo on totta. Lisäksi, Laitat tulpan säiliön G1/4 kohtaan ja neste säilyy siellä riittävän kauan(lämpimänä/kylmänä) ennen kuin virtaus taas läpäisee RAD- ja -->Komponenttien kautta taas säiliöön.

P.s: Palaillaan kun saan tietää tuleeko se kahdella pinnillä vai ei. Muuten, kuvan perusteella löytyy tulppa. En ole huomannut/nähnyt sen pinniä mikä menee emolevyyn.

Heitä tosiaan YV:tä. En tiedä saisiko tuon näytöllisenkin modattua kätsysti suoraan tuohon T-sensor liitäntään. Todennäköisesti tuon mustan johdon sisällä menee kaksinapainen johto.

 

[copter]

Eikö näitä oo jo testailtu moneen otteeseen ja ne vesijäähyt ei toimi niin et siellä blokin jälkeen on 70 asteiset vedet ja radin jälkeen 30 kun ei se veden lämmönsiirtokyky niin nopeaa ole. Käytännössä vois laittaa mittauspisteen vaikka joka välikköön ja lämpöerot taitaa jäädä jonnekkin yhden kahden asteen tuntumaan mikä menee jo melkeinpä virhemarginaaliin.

On just näin. Se on yks ja sama vaikka loopissa olis 3 radia ja kaikki heti pumpun jälkeen ennen komponentteja. Se nesteen lämpö tasaantuu loopissa johonkin lämpötilaan ja mittauspisteiden välillä on ihan minimaaliset erot.

Kuten sanoinkin niin suurta merkitystä asialla ei ole, mutta ei voida sanoa etteikö sillä olisi mitään merkitystä.

 

[WekZi]

Onko jollekkin osunut silmään punaisella näytöllä olevaa lämpöanturia?

 

[Renki]

Taas sarjassamme tyhmiä kysymyksiä: Kuinka usein suosittelette vaihtamaan custom loopin nesteet? Minulla on loopissa EK-Ekoolant EVO CLEAR -tiivistettä sekoitettuna tislattuun veteen (akkuveteen). Looppi on ollut käytössä nyt 12/2016 alkaen, taisin koota koneen joulun välipäivinä eli kohta jo vuosipäiväkin lähestyy. Jostain muistelen lukeneeni että kirkkailla nesteillä riittäisi jos vuoden välien vaihtaa vai voisiko mennä turvallisesti pidempäänkin?

Miten tyhjennys käytännössä, vanhat nesteet tietty ensin ulos, mutta pitääkö osia jotenkin huuhdellakin? En mielelläni purkaisi koko järjestelmää esim. radien huljuttelua varten ellei ole pakko. Onneksi tajusin laittaa tyhjennysportin loopin alaosaan mutta ei tuo operaatio silti ihan kauheasti houkuta.

 

[Lassivv]

Aika paljon tuntuu jakavan mielipiteitä tuo nesteiden vaihto. Jotkut pyörittää 5vuotta samoilla nesteillä, jotkut 2vuotta ja jotkut vaihtelee vuoden välein. En nyt tiedä alkaisinko ainakaan itse alle vuoden välein vaihtamaan.

Eipä varmaan varsinkin ei värjäävillä nesteillä tarvetta osien "pesulle". Toki jokainen miettii asian itse ja esim silmäilee miltä muu järjestelmän "likaisuus" vaikuttaa. Itse ajaisin varmaan akkuvettä sieltä 5litraa esim läpi koko järjestelmästä niin että loopin paluu putki painais nestettä suoraan johonkin ämpäriin tms. Silleen sais ns puhtaalla akkuvedellä koko looppia vähän huuhdottoa sitten paluu letku kiinni omalle paikalle ja taas mentäs vuosi. Tämä toki oma mielipide, jokainenhan tekee niinkun parhaaksi näkee.

 

[Mäkkins]

Tuo olisi hyvä kun saisi erillisestä lähteestä uutta nestettä jonka kierrättäisi koko loopin läpi suoraan viemäriin. Erillinen pumppu vielä niin olisi helppo kunhan vaan pitäisi huolen ettei imase tyhjää.

Saas nähdä, itse meinasin että vuoden voisi pitää nyt kirkkaita ja sit vaihto. Jäis ylimääräset liat kertymättä kokonaan. Nyt kaatui EK-CryoFuelit sisään