Pienten kysymysten ketju

[Onc33]

Miksi näytönohjainten virtalähdesuosituksissa on niin isoja eroja, ja paljonko pelivaraa oikeasti pitää olla? Esim. RTX 2070 joka on kai 215W TDP -> suositeltu virtalähteen koko 550W, kun taas RTX 3060 170W TDP -> suositeltu 650W.

 

[miksu8]

Onko kukaan kokeillut tällaisia mokkuloita joilla saa USB-liitännästä virtaa ulos:
1.14€ 22% OFF|Usb-c Pd Trigger Board Module Pd/qc Decoy Board Fast Charge Usb Type-c To 12v High Speed Charger Power Delivery Boost Module - Integrated Circuits - AliExpress. Saako noilla PC:n rikki?

Olisi kätevä jos saisi ainakin 3V ja 12V. 5V:hän tulee vakiona.

 

[Grez]

Olisi kätevä jos saisi ainakin 3V ja 12V. 5V:hän tulee vakiona.

No se mitä jännitteitä tehoa antava laite suostuu antamaan tietty riippuu laitteesta, mutta mahdolliset jännitteet on tosiaan 5V lisäksi 9V, 12V, 15V ja 20V. Eli 3V et tuolla saa kuitenkaan. Tosin 3V on toki helppo reguloida itse 5V:sta.

 

[miksu8]

No se mitä jännitteitä tehoa antava laite suostuu antamaan tietty riippuu laitteesta, mutta mahdolliset jännitteet on tosiaan 5V lisäksi 9V, 12V, 15V ja 20V. Eli 3V et tuolla saa kuitenkaan. Tosin 3V on toki helppo reguloida itse 5V:sta.

Mikä on sitten luotettavuus, uskaltaako tökkäistä koneeseen?

 

[Hyrava]

Mikä on sitten luotettavuus, uskaltaako tökkäistä koneeseen?

Tuosta kyseisestä en osaa sanoa mutta itse olen muutamaa vähän vastaavaa käyttänyt, erona lähinnä että ne ovat olleet kiinteälle jännitteelle eli ei ole noita dip-kytkimiä ja ei ole ruuvirimaa johdoille vaan on pitänyt suoraan juottaa johdot piirilevylle. Ne ovat ainakin toimineet ihan ok.

Nuo ovat ihan näppäriä palikoita jos nurkissa esim lojuu kasa USB PD -latureita ja tarvitsee joitakin noista PD-jännitetasoista johonkin omaan projektiin. Periaatteessahan tuo on vain USB-C -liitin ja USB-PowerDelivery -piiri joista yleensä piirin jalkoja eri tavoilla oikosulkemalla valitaan haluttu jännite että piiri kertoo USB-PD:tä tukevalle laitteelle mitä jännitettä portista halutaan.

Ja tosiaan, riippuu käytettävästä teholähteestä mitä jännitteitä se tukee, kaikki eivät anna kaikkia (yleensä korkeampia) jännitteitä.

 

[sheikkki]

Onko hiirimatto ns. antistaattinen et uskaltaa emot jä näyttikset huoletta pyöritellä sen päällä? Miettiny monesti mut nyt kysyn xD

 

[Catrik]

Miksi näytönohjainten virtalähdesuosituksissa on niin isoja eroja, ja paljonko pelivaraa oikeasti pitää olla? Esim. RTX 2070 joka on kai 215W TDP -> suositeltu virtalähteen koko 550W, kun taas RTX 3060 170W TDP -> suositeltu 650W.

Virtalähdesuositus on koko tietokoneen tehonkulutukselle, ei näytönohjain ole ainoa tehoa kuluttava komponentti.

 

[TommiZeliard]

Virtalähdesuositus on koko tietokoneen tehonkulutukselle, ei näytönohjain ole ainoa tehoa kuluttava komponentti.

Miksi muulle koneelle riittää RTX 2070:n tapauksessa vain 550 W - 215 W = 335 W, mutta RTX 3060:n tapauksessa pitää varata 650 W - 170 W = 480 W?

Jos powerisuosituksen ja TDP:n erotus on suurehko, ohjain on kellotusmalli tai muuten vaan tavallista piikittelevämpi virtalähteen kannalta. Tavallista suuremmat piikit (1-20 ms) suhteessa TDP:iin voisivat saada virtalähteen suojat aktivoitumaan (OPP, OCP). Suurempitehoisessa virtalähteessä rajat ovat ylempänä, joten siksi piikittelevälle tai kellotusmallille on tapana merkitä suurempi virtalähdesuositus kuin perusmallille/ei-piikittelevälle.


@Onc33
Kyseisen RTX 3060:n perusmallien suositus ei ole 650 W vaan 450 W, jolloin se onkin yllättävän matala vs. RTX 2070. Muulle koneelle on varattu vain 280 W vs. 335 W. Tarkistin ASUS Dual, MSI Ventus 2X ja Palit Dual, jotka kaikki olivat 450 W.

Näköjään RTX 2070:kin perusmallit olivat TDP 175 W ja suositus 450 W, joten samaa luokkaa pelivarat.

Igorslab on hyvä sivusto virtalähteen minimin tarkistamiseen.

RTX 3060 custom:

NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB Review with a custom card. Is the MSI RTX 3060 Gaming X Trio the new Ampere entry-level drug? | Page 12 | igor´sLAB

With the GeForce RTX 3060 introduced today, NVIDIA is now rounding out the Ampere portfolio on the downside for now. Since there won’t be a Founders Edition, I’m testing an MSI RTX 3060 Gaming X Trio…

www.igorslab.de

Igor suositteli varaamaan pelkälle näytönohjaimelle 230-250 W. Loput watit sitten muun koneen, virtalähteen laatuluokan, käyttölämpötilan, käyttömäärän ja oman maun mukaan.

 

[Pakana]

Nuo suosituksethan ovat kuitenkin ihan stetsonista heitettyjä, koska eihän se näyttisvalmistaja voi tietää millainen virtalähde ja muu kokoonpano on. Käytännössä tietysti pääsääntöisesti tehokkaamman näyttiksen kaverina on muutenkin tehokkaampaa rautaa joka ottaa enemmän sähköä.

Mun tietääkseni tuo ilmoitettu TDP on yleensä sen grafiikkaprosessorin tehonkulutus (vai onko se koko grafiikkakortti?). Siellähän on lisäksi myös muistit, virransyötön häviöt ja tuulettimet kuormana.

 

[Grez]

Onko hiirimatto ns. antistaattinen et uskaltaa emot jä näyttikset huoletta pyöritellä sen päällä?

Tyypillisesti ei ole, mutta toki antistaattisiakin hiirimattoja on olemassa. Tällöin se tyypillisesti mainitaan ko. maton esitteessä.

 

[qazserNOS]

Millähän nämä stressilelun puoliskot saisi pysymään kiinni toisissaan? Akselitappi on ilmeisesti työstetty liian ohueksi. Messinkiosassa on tiukasti istuva laakeri ja toinen puolisko on mustaksi anodisoitua alumiinia.

Katselin alustavasti ruuvi-/laakerilukitetta, mutta ehkä metalleille tarkoitetu epoksiliima olisi parempi. Vai riittäisiköhän hyvä pikaliima? Joudun ostamaan kiinnitysaineen, eikä sille ole muuta käyttöä. Aineen levitys voi olla vaikeaa, jottei vahingossa liimaa laakeria lukkoon.

 

[Grez]

Itse varmaankin kokeilisin ensin pikaliimalla, koska sitä saa eurolla monesta kaupasta ja luultavasti toimii riittävän hyvin.

Pikaliimaa on tyypillisesti aika helppo levittää vaikka nuppi- / ompeluneulalla, oikaistulla kelmmarilla tms. haluttuihin paikkoihin. Kunhan muistat että pumpulipuikkoja ei kannata käyttää (syanoakrylaatti reagoi puuvillan kanssa)

 

[TommiZeliard]

Millähän nämä stressilelun puoliskot saisi pysymään kiinni toisissaan? Akselitappi on ilmeisesti työstetty liian ohueksi. Messinkiosassa on tiukasti istuva laakeri ja toinen puolisko on mustaksi anodisoitua alumiinia.



Katselin alustavasti ruuvi-/laakerilukitetta, mutta ehkä metalleille tarkoitetu epoksiliima olisi parempi. Vai riittäisiköhän hyvä pikaliima? Joudun ostamaan kiinnitysaineen, eikä sille ole muuta käyttöä. Aineen levitys voi olla vaikeaa, jottei vahingossa liimaa laakeria lukkoon.

Pikaliima saattaa liimata laakerin jumiin, ellet saa piikillä oikein ohutta raitaa liimaa tuon mustan akselin melkein tyveen.

Turvallisempi olisi ennen liimailuja kokeilla leikata ohut suikale (1/4-1/3 akselin halkaisijasta) vaikka mustaa sähköteippiä. Pituus sen mukaan, että suikale yltää mustaa akselia ensin kylkeä ylös, sitten päältä yli, ja lopuksi vastakkaista kylkeä alas. Tämän jälkeen voimalla painetaan laakeri akseliin. Jos vieläkin lähtee irti liian helposti, voit leikata vähän leveämmän suikaleen teippiä, tai käyttää paksumpaa teippiä. Puustakin voi vuolla sopivan lastun, jonka asettaa samoin kuin teipin, ja painaa laakerin voimalla päälle.

 

[liisteri]

Siirtoleukapihdeillä puristelet tuota mustaa akselia hetken. tulee pieni hammastus ja muuttuu sopivaksi. Vasaralla paikalleen.

 

[Syrjis]

Mikä on nestejäähdytyksen hyöty verratuna perinteiseen ilmajäähyyn tietokoneissa? Jos minä nyt haluan ostaa uuden koneen kasauspalvelulla niin kumpaan kannattaa satsata? Budjetilla 2-3k

 

[Lassivv]

Eipä sen hyödyt nykyään mitään hurjia ole.
- Lähinnä erittäin hyvä jäähdytys teho (jos kenno pinta alaa riittävästi). Esim gpu 60-80c ilmalla, vedellä noin 40-60c
- jossain määrin helpompi tehdä hiljainen tai äänetön kokoonpano jossa on myös paljon tehoja. Toki laadukkaat ilmajäähyl osat pitää koneen myös erittäin hiljaisena.
- lähinnä vesijäähdytys (varsinkin custom) on harrastus ja tietysti esteettisesti todella hieno esim kovaputki building, mutta hinta/jäähdytysteho ei ole millään lailla perusteltu ilmajäähdytykseen verrattuna.

Jos hiljaisen ja tehokkaan koneen haluaa ilmalla rakentaa pitää hieman perehtyä näyttis malliin jonka hankkii ja cpu jäähyyn.

Sun tilanteessa panostaisin vesijäähyrahat rautaan lue: näyttis. Jos pelaaminen siis mielessä. Toki muukin rauta sopivaan tasapainoon, mutta ylijäämärahat näyttikseen. Toki jos haluaa harrastaa vesijäähyjä ja haluaa esteettisesti vesijäähyn niin sitten toki sitäkin kannattaa harkita.

Lyhyesti: Oli kone vesi tai ilmajäähdytetty nykyosilla niin käytännön suorituskykyeroa ei juurikaan ole.

 

[Grez]

Niin ja vesijäähyssä on ehkä vielä se haitta että se ei ole samalla tavalla "huoleton" kuin ilmajäähy. Eli siis silloin tällöin hyvä tarkistaa ettei ole vuotoja jne.

 

[qazserNOS]

Siirtoleukapihdeillä puristelet tuota mustaa akselia hetken. tulee pieni hammastus ja muuttuu sopivaksi. Vasaralla paikalleen.

Aloitin kokeilemalla tätä. Laatikon pohjalta löytyi monitoimityökalu, jossa oli pihdit vihaisen näköisillä hampailla. Akselin upotuksen takia työkalulla ei voinut työstää akselia pohjaan asti.

Alku oli lupaava, sillä puoliskot eivät enää menneet yhteen käsin puristamalla. Vasaralla onnistui.

Ikävä kyllä jossain oli edelleen löysää, sillä puoliskot keikkuivat keskenään. Puoliskot eivät tosin enää lähteneet irti toisistaan näppivoimin.

Kun vänkäsin puolet irti toisistaan, laakeri irtosi messinkiosasta ja jäi kiinni akselitappiin. Siinä se nyt nakottaa.

 

[Grez]

Ehkä siinä laakerissa oli vähän välystä..

 

[Ogeli]

Millähän nämä stressilelun puoliskot saisi pysymään kiinni toisissaan?

Stressilelu joka aiheuttaa stressiä......
Varmaan joku ihan kynsilakkakin toimisi tuossa ainakin helpompi purkaa.

 

[Nasty76]

Noi stressi lelut ja fidget spinnerit on suuritoleranssisella laakerilla jotta pyörii mahdollisimman hyvin joten myös välystä löytyy reilusti

 

[qazserNOS]

Stressilelu joka aiheuttaa stressiä......
Varmaan joku ihan kynsilakkakin toimisi tuossa ainakin helpompi purkaa.

Onneksi sain rahat takaisin. Mutta koska ei tarvinnut lähettää takaisin (isot postikulut USA:han), halusin yrittää saada sen toimimaan.

Noi stressi lelut ja fidget spinnerit on suuritoleranssisella laakerilla jotta pyörii mahdollisimman hyvin joten myös välystä löytyy reilusti

Tässä lelussa magneetit luovat selkeät pykälät pyöritykseen ja sitä on tarkoitus pyörittää vain yksi pykälä kerrallaan. Sen ei kuulu pyöriä hyrränä perinteisen spinnerin tapaan. Puoliskojen ollessa magneetit kohdakkain ne työntävät toisiaan erilleen ja muulloin alumiiniosan magneetit vetävät messinkiosaa puoleensa.

Valmistajan esittelyvideolla puoliskot napsahtivat yhteen kahden käden sormivoimin. Lelun piti olla käytännössä äänetön pyörittäessä. Korjausyritykseni jälkeen kuului vielä kahinaa ja kolinaa.

 

[Toinen nimimerkki]

13 vuotta vanha modiaalto INVERTTERI 12V 5000W INTELLIGENT alkanut viimeisen vuoden aikana temppuilla pahempaan suuntaan. Moottoreiden käynnistäminen (laikkakone, uppopumppu, painevesiautomaatti) alkoi olla hankalaa, pyöritti noin sekunnin, luovutti sekunniksi ja yritti uudelleen sekunnin, lopulta sai pyörimään, mutta enää ei saa. Kahvinkeitin kuitenkin vielä toimi.

Otin kuoren auki. Pulssimuuntajia on 12 kpl ja jokaista kohden on 2kpl 25V/2200uF (merkki Gemcon) ja 1kpl 100uF/400V (merkki Fuhjyyu) Lisäksi parikymmentä pikkulyyttiä ympäri lautaa. Aivoina näyttää olevan pic16c72a.

Kannattaisikohan konkista kokeilla vaihtaa osa tai kaikki? Vai missä vika?

 

[tjkoo]

13 vuotta vanha modiaalto INVERTTERI 12V 5000W INTELLIGENT alkanut viimeisen vuoden aikana temppuilla pahempaan suuntaan. Moottoreiden käynnistäminen (laikkakone, uppopumppu, painevesiautomaatti) alkoi olla hankalaa, pyöritti noin sekunnin, luovutti sekunniksi ja yritti uudelleen sekunnin, lopulta sai pyörimään, mutta enää ei saa. Kahvinkeitin kuitenkin vielä toimi.

Otin kuoren auki. Pulssimuuntajia on 12 kpl ja jokaista kohden on 2kpl 25V/2200uF (merkki Gemcon) ja 1kpl 100uF/400V (merkki Fuhjyyu) Lisäksi parikymmentä pikkulyyttiä ympäri lautaa. Aivoina näyttää olevan pic16c72a.

Kannattaisikohan konkista kokeilla vaihtaa osa tai kaikki? Vai missä vika?

Hullu ei noita saa mennä ite sörkkimään sieltä voi saada sähköiskun!

.. Jos et näe omasta kuvasta missä vika niin suosittelen oikeasti jättämään kokeilematta, noista voi saada oikeisti näpeilleen.

 

[atobee]

Onneksi sain rahat takaisin. Mutta koska ei tarvinnut lähettää takaisin (isot postikulut USA:han), halusin yrittää saada sen toimimaan.

Tässä lelussa magneetit luovat selkeät pykälät pyöritykseen ja sitä on tarkoitus pyörittää vain yksi pykälä kerrallaan. Sen ei kuulu pyöriä hyrränä perinteisen spinnerin tapaan. Puoliskojen ollessa magneetit kohdakkain ne työntävät toisiaan erilleen ja muulloin alumiiniosan magneetit vetävät messinkiosaa puoleensa.

Valmistajan esittelyvideolla puoliskot napsahtivat yhteen kahden käden sormivoimin. Lelun piti olla käytännössä äänetön pyörittäessä. Korjausyritykseni jälkeen kuului vielä kahinaa ja kolinaa.

Ihan mielenkiinnosta kysyn, että mihin tuollaista stessilelua tarvitaan?

 

[ississ]

13 vuotta vanha modiaalto INVERTTERI 12V 5000W INTELLIGENT alkanut viimeisen vuoden aikana temppuilla pahempaan suuntaan. Moottoreiden käynnistäminen (laikkakone, uppopumppu, painevesiautomaatti) alkoi olla hankalaa, pyöritti noin sekunnin, luovutti sekunniksi ja yritti uudelleen sekunnin, lopulta sai pyörimään, mutta enää ei saa. Kahvinkeitin kuitenkin vielä toimi.

Otin kuoren auki. Pulssimuuntajia on 12 kpl ja jokaista kohden on 2kpl 25V/2200uF (merkki Gemcon) ja 1kpl 100uF/400V (merkki Fuhjyyu) Lisäksi parikymmentä pikkulyyttiä ympäri lautaa. Aivoina näyttää olevan pic16c72a.

Kannattaisikohan konkista kokeilla vaihtaa osa tai kaikki? Vai missä vika?

Vahva veikkaus konkille.
Jos vaihtaa niin samalla kaikki. Joka tapauksessa joutuu irrottamaan jos haluaa mitata onko ehjä vai ei. Ja ilman kunnon mittaria ei onnistu mittauskaam niin yleensä helpoin vaihtaa.

 

[Toinen nimimerkki]

Hullu ei noita saa mennä ite sörkkimään sieltä voi saada sähköiskun!

.. Jos et näe omasta kuvasta missä vika niin suosittelen oikeasti jättämään kokeilematta, noista voi saada oikeisti näpeilleen.

Kiitos huolehtimisesta, mutta hätä ei ole tämän näköinen! Minulla on voimassa oleva Työturvallisuuskortti.

Vahva veikkaus konkille.
Jos vaihtaa niin samalla kaikki. Joka tapauksessa joutuu irrottamaan jos haluaa mitata onko ehjä vai ei. Ja ilman kunnon mittaria ei onnistu mittauskaam niin yleensä helpoin vaihtaa.

Jees, kiitti taas kerran! Näin vähän itsekin arvailin. Onhan tuolla laitteella sen verran hintaa tänäkin päivänä, että kannattaa kokeilla ainakin.

 

[tjkoo]

Kiitos huolehtimisesta, mutta hätä ei ole tämän näköinen! Minulla on voimassa oleva Työturvallisuuskortti.



Jees, kiitti taas kerran! Näin vähän itsekin arvailin. Onhan tuolla laitteella sen verran hintaa tänäkin päivänä, että kannattaa kokeilla ainakin.

Kuvan keskipisteestä vähän lounaaseen oleva kela on poikki.

 

[Hyrava]

Kiitos huolehtimisesta, mutta hätä ei ole tämän näköinen! Minulla on voimassa oleva Työturvallisuuskortti.



Jees, kiitti taas kerran! Näin vähän itsekin arvailin. Onhan tuolla laitteella sen verran hintaa tänäkin päivänä, että kannattaa kokeilla ainakin.

Itsekin veikkaisin konkkia. Itselläni ainakin on kokemuksia että ainakaan nuo Fuhjyyu-merkkiset eivät kovin laadukkaita ole, tullut vaihdettua varmaan jokainen mitä vastaan on tullut kun kaikki ovat olleet joko totaalisen kuivia sisältä tai sitten räjäyttäneet pään auki.

 

[Toinen nimimerkki]

Itsekin veikkaisin konkkia. Itselläni ainakin on kokemuksia että ainakaan nuo Fuhjyyu-merkkiset eivät kovin laadukkaita ole, tullut vaihdettua varmaan jokainen mitä vastaan on tullut kun kaikki ovat olleet joko totaalisen kuivia sisältä tai sitten räjäyttäneet pään auki.

Tota 400V konkka-aluetta epäilen itsekin eniten. Lienee aika suoraan AC-outputissa ja kovilla kun kanttiaallolla paukutetaan. Sitten kun kuormana on vielä joku moottori, jonka itseinduktio purkautuu, mahtaako edes 400V jännitekesto riittää? ESR konkat mielellään vaikka reilummalla jännitteellä, jos vaan saa levylle sopimaan.

Täytyy nyt vähän pähkäillä mistä uskaltaa tilata ja paljonko viitsii investoida tähän kokeiluun. Partcosta ei edes saanut 100uF low ESR ja normaalikin maksaa siellä 4,60€/kpl. Mahtavatko olla parempia kuin kuvan ebay-kilpailija?

 

[Rastaman]

Noi stressi lelut ja fidget spinnerit on suuritoleranssisella laakerilla jotta pyörii mahdollisimman hyvin joten myös välystä löytyy reilusti

Välyksen kuuluu olla itse laakerissa, ei sisä- ja ulkokoolin sovituksessa

 

[qazserNOS]

Ihan mielenkiinnosta kysyn, että mihin tuollaista stessilelua tarvitaan?

Joillakin ihmisillä käsillä näperteleminen rauhoittaa ja auttaa keskittymään. Mukavampi tuommoinen tarkoitukseen tehty esine kuin vaikkapa paidan vetoketjun vedin.

Pitää vielä yrittää saada se toimimaan. Huonosti on vastaavia tarjolla, useimmat tarkoituksella kliksuvat.

 

[Hyrava]

Tota 400V konkka-aluetta epäilen itsekin eniten. Lienee aika suoraan AC-outputissa ja kovilla kun kanttiaallolla paukutetaan. Sitten kun kuormana on vielä joku moottori, jonka itseinduktio purkautuu, mahtaako edes 400V jännitekesto riittää? ESR konkat mielellään vaikka reilummalla jännitteellä, jos vaan saa levylle sopimaan.

Täytyy nyt vähän pähkäillä mistä uskaltaa tilata ja paljonko viitsii investoida tähän kokeiluun. Partcosta ei edes saanut 100uF low ESR ja normaalikin maksaa siellä 4,60€/kpl. Mahtavatko olla parempia kuin kuvan ebay-kilpailija?

Noista EBAY-konkista ei oikein tiedä minkä valmistajan konkkia ne on ja ovatko kuinka piraattimalleja. Itse ainakin laittaisin Panasonicia tai jotain muuta tunnettua hyvää merkkiä. Valitettavasti vähän paremmat konkat tietty maksavat vähän enemmän mutta se vasta vituttaakin kun saa jotain crapxoneita tai muita ala-arvoisia konkkia jotka porsivat parissa viikossa.

 

[Toinen nimimerkki]

Noista EBAY-konkista ei oikein tiedä minkä valmistajan konkkia ne on ja ovatko kuinka piraattimalleja. Itse ainakin laittaisin Panasonicia tai jotain muuta tunnettua hyvää merkkiä. Valitettavasti vähän paremmat konkat tietty maksavat vähän enemmän mutta se vasta vituttaakin kun saa jotain crapxoneita tai muita ala-arvoisia konkkia jotka porsivat parissa viikossa.

En ole itsekään sen ebay-kuran ystävä. Usein menee työ ja ne vähätkin rahat hukkaan.
Ai Panasonic olisi paras? Ehkäpä tuosta kärsimyksestä selviäisi vyötä kiristelemmällä kuun loppuun.

 

[Hyrava]

En ole itsekään sen ebay-kuran ystävä. Usein menee työ ja ne vähätkin rahat hukkaan.
Ai Panasonic olisi paras? Ehkäpä tuosta kärsimyksestä selviäisi vyötä kiristelemmällä kuun loppuun.

En nyt tiedä onko Panasonic paras mutta sitä on itsellä ollut helpoiten saatavilla. Nichicon taitaisi olla toinen hyvä merkki tai Nippon Chemi-Con tai Rubycon. Tietty kannattaa katsoa että on sellaista sarjaa että on suunniteltu juuri kyseiseen käyttötarkoitukseen eli ESR, lämpötila jne.

 

[Toinen nimimerkki]

En nyt tiedä onko Panasonic paras mutta sitä on itsellä ollut helpoiten saatavilla. Nichicon taitaisi olla toinen hyvä merkki tai Nippon Chemi-Con tai Rubycon. Tietty kannattaa katsoa että on sellaista sarjaa että on suunniteltu juuri kyseiseen käyttötarkoitukseen eli ESR, lämpötila jne.

Digikeystä löytyy mainittuja valmistajia, eikä tuo pulju taida edes mitään huonoa myydä. Tuo ESR ei myöskään taida olla mikään yksikäsitteinen luokitus, kuten olen Partcon sivuilta käsittänyt, vaan ESR-sarjavastus valitaan tapauskohtaisesti kohteeseen riittäväksi. Tuohon invertteriin käy varmaan lähes mikä tahansa –40 – 105c yleiskonkka, kuin kiinalaiset romutkin on siinä 13 vuotta toimineet.

 

[ississ]

Digikeystä löytyy mainittuja valmistajia, eikä tuo pulju taida edes mitään huonoa myydä. Tuo ESR ei myöskään taida olla mikään yksikäsitteinen luokitus, kuten olen Partcon sivuilta käsittänyt, vaan ESR-sarjavastus valitaan tapauskohtaisesti kohteeseen riittäväksi. Tuohon invertteriin käy varmaan lähes mikä tahansa –40 – 105c yleiskonkka, kuin kiinalaiset romutkin on siinä 13 vuotta toimineet.

Saattaa käydä mutta yleensä iso esr rajoittaa käynnistyspiikkiä ( siis kuorman ) eli kannattaa noissa aina mennä low-esr 105c malleilla.
Kyytkennästä riippuen tietysti, ilman sitä ei voi olla varma

Edit: Hitano exr on myös toimivaksi todettu sarja

 

[Toinen nimimerkki]

Saattaa käydä mutta yleensä iso esr rajoittaa käynnistyspiikkiä ( siis kuorman ) eli kannattaa noissa aina mennä low-esr 105c malleilla.
Kyytkennästä riippuen tietysti, ilman sitä ei voi olla varma

Edit: Hitano exr on myös toimivaksi todettu sarja

Meni konkkien valinta vaikeaksi siitä, mitä luulin sen olevan. Jos (näillä tiedoilla) tärkein konkan ominaisuus on sarjavastus, voittaja lienee tämä:
https://www.digikey.fi/fi/products/detail/epcos-tdk-electronics/B43547A9107M000/4942216

Itse taas olisin panostanut brändiin, lämpötila-alueeseen, käyttöikään. Myös jänniteluokan nostamiseen, koska korkeussuunnassa on tilaa, mutta 450V konkalla on suurempi ESR.

Alkuperäiselle Fuhjyyu 100uF 400V 85C löytyi vain tämä, mutta siitä ei minulle mitään auennut:

https://www.fuhjyyu.com.tw/images/pdf/LP.pdf

 

[ississ]

Meni konkkien valinta vaikeaksi siitä, mitä luulin sen olevan. Jos (näillä tiedoilla) tärkein konkan ominaisuus on sarjavastus, voittaja lienee tämä:
https://www.digikey.fi/fi/products/detail/epcos-tdk-electronics/B43547A9107M000/4942216

Itse taas olisin panostanut brändiin, lämpötila-alueeseen, käyttöikään. Myös jänniteluokan nostamiseen, koska korkeussuunnassa on tilaa, mutta 450V konkalla on suurempi ESR.

Alkuperäiselle Fuhjyyu 100uF 400V 85C löytyi vain tämä, mutta siitä ei minulle mitään auennut:

https://www.fuhjyyu.com.tw/images/pdf/LP.pdf

Ei se ole tärkein. Mutta jos on muuten vastaavat mallit niin kannattaa valita se jossa on pienempi.
Absoluuttista minimiä harvoin tarvitaan eikä pelkästään sarjavastuksella kannata valita.

Yleensä riittää perus kapasitanssin ja jännitteen lisäksi sama tai parempi lämpötila-alue.
Jos esr on annettu niin samaa luokkaa. Jos ei niin ripple current samaa luokkaa tai isompi.

 

[Uutta matoa koukkuun]

Korjaan sen verran vääriä käsityksiä, että tietenkään 400V konkat ei ole AC-outputissa suoraan, vaan niiden tasajännitteestä se "teko"-AC hakataan.

 

[Toinen nimimerkki]

Ei se ole tärkein. Mutta jos on muuten vastaavat mallit niin kannattaa valita se jossa on pienempi.
Absoluuttista minimiä harvoin tarvitaan eikä pelkästään sarjavastuksella kannata valita.

Yleensä riittää perus kapasitanssin ja jännitteen lisäksi sama tai parempi lämpötila-alue.
Jos esr on annettu niin samaa luokkaa. Jos ei niin ripple current samaa luokkaa tai isompi.

Panasonicilla on jokin oma low esr tuotesarja, jota vertaavat toisiin tuotteisiinsa, mutta eivät näy Digikeyn haussa, koska sarjavastusta ei ole ilmoitettu. Muutenkin kun katsoo 10000h konkkia, ei sarjavastusta ilmoiteta. Tästä voi päätellä, että ne eivät kulje käsikädessä (?) Tuo TDK:n konkalla on ilmoitettu pienin vastus ja silti 8000h/105c, näyttäisi ihan hyvältä kombinaatiolta, tosin 3mm alkuperäistä suurempi halkaisija aiheuttaa ongelmansa, ehkä porahommia piirilevylle, tai sitten latoo ne yhtä huolimattomasti/löysästi kuin alkuperäiset on tehtaalla laitettu

12V puolella oli 2200uF konkkia samassa potentiaalissa inputin kanssa (varmistan kun saan piirilevyn irti), eli siihen voisi varmaan lätkiä huoletta lisää mikrofaradeita, kun tilaakin levyllä on.

Ei ole ihan helpoa kun rupeaa vanhasa invertteristä rakentamaan avaruusasemaa. Maailma ei ole vielä valmis.

Korjaan sen verran vääriä käsityksiä, että tietenkään 400V konkat ei ole AC-outputissa suoraan, vaan niiden tasajännitteestä se "teko"-AC hakataan.

Juuri näin! Eli tuon konkan jännitekestoisuutta nostamalla ei saavuteta mitään etua, kun ei jännite pääse tasavirtapuolella nousemaan?

 

[TemeV]

Elkojen jännitteen kestoa ei kannata suotta ylimitoittaa, joku 20% yli käyttöjänniteen on ihan sopiva. Elkot nimittäin menettää ajan kanssa sen "käyttämättömän" jännitteen keston.
EsimerkkI: Otetaan vaikkapa 230 VAC tasasuunnattuna, eli jännite käy maksimissaan n. 320 voltissa. Laitetaan siihen 450 V kestävä elko ja odotetaan vuosi. Elkon oksidikerrokset hupenee niin, että meillä on nyt oikeasti 320 V elko. Nimelliset edut isommasta jännitteen kestosta on menetetty mutta haitat huonompana ESR:nä on jäljellä.

Konkkavalmistajat ei aina ilmoita ESR:ää suoraan, mutta yleensä siellä on annettu tan δ, josta ESR:n voi laskea. Calculating capacitor ESR from Tan(δ)

 

[Toinen nimimerkki]

Elkojen jännitteen kestoa ei kannata suotta ylimitoittaa, joku 20% yli käyttöjänniteen on ihan sopiva. Elkot nimittäin menettää ajan kanssa sen "käyttämättömän" jännitteen keston.
EsimerkkI: Otetaan vaikkapa 230 VAC tasasuunnattuna, eli jännite käy maksimissaan n. 320 voltissa. Laitetaan siihen 450 V kestävä elko ja odotetaan vuosi. Elkon oksidikerrokset hupenee niin, että meillä on nyt oikeasti 320 V elko. Nimelliset edut isommasta jännitteen kestosta on menetetty mutta haitat huonompana ESR:nä on jäljellä.

Konkkavalmistajat ei aina ilmoita ESR:ää suoraan, mutta yleensä siellä on annettu tan δ, josta ESR:n voi laskea. Calculating capacitor ESR from Tan(δ)

Ok, kiitokse selonteosta! En kasvata jännitekestoa turhaan. Piirilevy on nyt irti ja kaikki nuo 6kpl 100uF lyyttejä näyttää olevan rinnan. Eli kuten Matomies sanoi, lienee vain 325V DC-energiavarasto, josta aalto hakataan. Tässä vaiheessa herää kysymys, kannattaisiko jännitekeston sijasta kasvattaa kapasitanssia tälläkin puolella?

Tuo ESR laskeminen menee yli ja korkealta... Panasinicin konkista 10000h/105C konkista näyttää olevan tarjolla vain tätä: EEU-EE2G101 Panasonic Electronic Components | Kondensaattorit | DigiKey Ei mitään tietoa kuinka sopiva on, mutta tuurilla on tähän asti ennekin pärjätty.

 

[Hyrava]

Ok, kiitokse selonteosta! En kasvata jännitekestoa turhaan. Piirilevy on nyt irti ja kaikki nuo 6kpl 100uF lyyttejä näyttää olevan rinnan. Eli kuten Matomies sanoi, lienee vain 325V DC-energiavarasto, josta aalto hakataan. Tässä vaiheessa herää kysymys, kannattaisiko jännitekeston sijasta kasvattaa kapasitanssia tälläkin puolella?

Tuo ESR laskeminen menee yli ja korkealta... Panasinicin konkista 10000h/105C konkista näyttää olevan tarjolla vain tätä: EEU-EE2G101 Panasonic Electronic Components | Kondensaattorit | DigiKey Ei mitään tietoa kuinka sopiva on, mutta tuurilla on tähän asti ennekin pärjätty.

Näyttäisi ESR:ksi tuolla datalehden konkalla 3.2ohm käyttäen tuota digikeyn laskukaavaa ja konkkasarjan datasheettiä ( https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDF0000/ABA0000C1026.pdf )

 

[TemeV]

Iso luvattu tuntimäärä ei tarkoita automaattisesti parempaa elinikää. Tuo luvattu 10 000 h on tuolla speksatulla 105 asteen lämmössä. 10 asteen tiputus lämpötilassa tuplaa eliniän. Jos on vaikkapa eliniäksi on speksattu 2000h, mutta se pienemmän ESR:n takia lämpenee 30 astetta vähemmän, niin se kestääkin jo yli puolet pidempään kuin se 10000h konkka. Halkaisijaltaan isompi konkka jäähtyy paremmin (enemmän pinta-alaa) ja elää siten pidempään kuin pienempi... paitsi jos se ison kokonsa puolesta ottaa kiinni johonkin lämpimään osaan ja sitä kautta lämpenee enemmän. Tässä on aika paljon muuttujia.

Valitse joku mille luvataan pieni ESR (reilusti alle ohmi) ja jonkinlainen elinikä (yli 2000h @ 105C) niin eiköhän se sillä mee maaliin. ESR yleensä lukee datalehdessä, jos se on pieni. Jos kaupan päälle saa lisää kapasitanssia niin siitä ei (yleensä) ole haittaa.

 

[Toinen nimimerkki]

Iso luvattu tuntimäärä ei tarkoita automaattisesti parempaa elinikää. Tuo luvattu 10 000 h on tuolla speksatulla 105 asteen lämmössä. 10 asteen tiputus lämpötilassa tuplaa eliniän. Jos on vaikkapa eliniäksi on speksattu 2000h, mutta se pienemmän ESR:n takia lämpenee 30 astetta vähemmän, niin se kestääkin jo yli puolet pidempään kuin se 10000h konkka. Halkaisijaltaan isompi konkka jäähtyy paremmin (enemmän pinta-alaa) ja elää siten pidempään kuin pienempi... paitsi jos se ison kokonsa puolesta ottaa kiinni johonkin lämpimään osaan ja sitä kautta lämpenee enemmän. Tässä on aika paljon muuttujia.

Valitse joku mille luvataan pieni ESR (reilusti alle ohmi) ja jonkinlainen elinikä (yli 2000h @ 105C) niin eiköhän se sillä mee maaliin. ESR yleensä lukee datalehdessä, jos se on pieni. Jos kaupan päälle saa lisää kapasitanssia niin siitä ei (yleensä) ole haittaa.

Tuolla invertterillä on suhteellisen vähän käyttötunteja (verrattuna teollisuuskoneisiin) ja kapasiteetiltaan niin ylimitoitettu, etten ole koskaan tuntenut kuoren lämpenevän tai edes kuullut tuulettimien pyörivän. Talvehtii landellani kylmissä sisätiloissa ja välillä lähtee autoon keikalle.

Tässä kohteessa paras konkka varmaan olisi sellainen joka –20 – +50 asteessa kestää vain mahdollisimman monta vuotta, oli virrat päällä tai ei. Tarkoituksena on, ettei sama tragedia ei enää ikinä toistu.

Ihan pelkästään halkaisijasta ei taita tuo pinta-ala tulla, sillä toiset konkat ovat korkeampia? Tämä lienee voittaja: 520mohm 8000h/105 asetetta. B43547A9107M000 EPCOS - TDK Electronics | Kondensaattorit | DigiKey